不知不覺地，便又貌似能見到秋的那頭一片葉子了，雖說熱浪仍一陣陣地神氣得緊，跟老虎尾巴似的，不過，靜下心來慢慢兒走，台風後的陽光還是溫柔了許多。同山、唐仁、邊村、一圈下來，末站還是海鮮宮的西施宴，跟上次一樣，隻是這回的是2.0版本了。擺設更為講究，菜名呢，也愈加有故事了。

都說一桌菜常是一個地方的一道風景，有時，許多人去個地兒的理由就是一道菜， 有一回，我們去蘇州木渎的石家菜館，奔的就是一道“鲃肺湯”，所以，它時不時地又會成為一種地方文化的标志。隻是偶爾做菜的會迷惑：它的那道風景又該姓什麼？

（網絡圖片）

一

據說，西施姓施，原名叫施夷光，因美得驚人，且住在村西，故曰“西施”，以此類推，“東施” 當然也就住在村的東邊了。

那西施的宴該姓什麼呢？“西”？還是“施”呢？我覺得都不是，它該姓 “西施”。因為這桌菜講的故事既不是施姓的，也不發生在村西，而是西施一生的經曆：

羞花閉月(田園炒時蔬)、沉魚落雁(蟲草花鴿子)、西施浣紗(西施豆腐羹)、 佳人思鄉(石鍋香米飯) 、荷塘三寶(蓮子小炒皇)、吳越争霸 (五谷大豐收)、卧薪嘗膽(蝦仁 炒苦瓜)、鐵甲圍吳(幹菜煮河蝦)、泛舟五湖(石斑魚刺身)、遊鳳歸隐(嶺北鹽炯雞)等等。

菜名帶故事，這不稀奇，像“龍井蝦仁”、“宮保雞丁”等，背後都有一個可以玩味的故事，或者乾隆，或者丁寶桢，不過，這麼多菜名聚一塊兒講一個村姑的故事，這倒是不多見。估計吃完這一桌，稍稍讀過點中國史的人，都可憑記憶大緻拼貼出一幅當年吳越戰争的畫卷來。加上一隻隻晶瑩玲珑的擺盤，使得那風景變得愈加精緻而浪漫。就像“泛舟五湖”裡的石斑魚刺身，便是裝在一個塑有“海的女兒”雕像的大餐盤裡。望着那尊金發半裸的神女雕像，哥們兒都調侃“西施漂洋出海了”。

二

相比起來，諸暨也是個挺有的吃的地兒，不光蒸三鮮、篰頭湯、 幹菜扣肉和西施豆腐們個性十足，蜚聲裡外，而且，同山燒、草塔羊肉、安華牛湯、劍饅頭、次塢打面、嶺北鹽煸雞以及白塔湖魚幹等，各鄉還都有各鄉自己的品牌，放眼一看，葷的，素的，冬的，夏的，山上跑的和水裡遊的，都不缺。可見，就菜肴而言，這西施宴也似乎該姓姓諸暨，在什麼山唱什麼歌嘛！

網上說，所謂旅遊，就是從自己呆膩了的地方去看别人呆膩的地方。所以，如果要“西施宴”去呼朋引類、招徕遊客，個性還是第一位的。舉個最簡單的例子，同樣做湯，甚至同樣做幹菜湯，紹興人習慣截取芥菜或雪裡蕻的纓子，而諸暨人呢，則多喜歡用它們的筆頭，别看菜篰頭生得張揚舞爪的，煮起湯來，則比别的部位香得更加通透和爽朗，雖說最後一道菜不見什麼油水，喝起來卻特别過瘾。 除此，用來盛湯的餐具也可以做得很個性，像新昌“天姥唐詩宴”的餐前湯，就是盛在小巧的茶壺和茶盞裡的。

當然，也不惟諸暨。如果整一全是諸暨木杔風味的，那久而久之，本地人也難免審美疲勞。

（網絡圖片）

三

平心而論，無論姓“西施”，還是“諸暨”，講的都隻是一個地方曆史的故事 ，比方說，“次塢打面”講的就是那次宋室南遷的故事。說得堂皇點，也不過非物文化遺産那點事兒，可吃還得當代人來吃。前段時間，有人發來一本書稿讓我寫序，書名叫做《舌尖上的紹興非遺》，當時我挺納悶兒的，古人的風味一定能風靡當下的人麼? 有的，應該喜歡；有的呢，則不一定。

所以，在姓完曆史之後，它還得有那麼點兒當代氣息，說得直白點，就是素雅、清淡和精緻，即便“幹菜扣肉”，也得扣出潔淨來。用兩漢詩人石勳的話來說就是：

清潔曒爾。埿而不滓。( 《費鳳别碑詩》)

這或許正應了網上的一句話： “重要的不在乎吃什麼，而是怎麼吃”。怎麼吃，才最終決定什麼味兒。雖說諸暨人天生爽直、好客，好幾回吃完飯，台面上都還是滿滿一桌菜。不過，現代生活理念卻講究的是适量和适口，而且浙菜的風格也大多以蒸、煮、炖、焐為主的清淡，所以，西施宴不應忘了浣紗時的優雅。說實話，這才是2.0版本最突出的地方。

從“荷花宴”到“西施宴”，從1.0版本到2.0版本，從提出概念到面向市場，“西施宴”估計還有幾個版本要走，怎麼走？又走向哪裡？我們在觀望。

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