《我的前半生》帶火了一大堆品牌，出現最多的是Céline思琳，唐晶和羅子君都愛穿。但這個牌子要變了，你還繼續追嗎？

幾天前，Céline的下一任創意總監宣布了，是曾先後執掌Dior Homme和Saint Laurent的Hedi Slimane.

我的一位朋友說，像Céline這麼成功、有偶像包袱的品牌，自然是要找一個有名的設計師，不然就會有失體面，營銷也難做了。

我的第一反應卻是，他終于結束了這一段看起來懷才不遇的日子了。

因為在離開Saint Laurent之後，他和老東家之間還有一些不快。Hedi說自己被欠了薪水，而Saint Laurent後來一口氣删光和Hedi有關的Instagram，呃……

所以，當LVMH集團老闆阿諾（Bernard Arnault）手捧Céline的合約出現在他面前，他的心情可能是如釋重負的。因為，他的過去太輝煌，卻和老東家還有些龃龉，又不想自創品牌，到哪裡去找一個如此體面的職位呢？

看看曾在Gucci擔任CEO和創意總監的神仙眷侶Patrizio di Marco和Frida Giannini混得有多不順，你就懂了。

總之，對Hedi來說，他拿到了一個不錯的offer。他對新老闆應該是感激的，也會比他的前任Phoebe Philo更願意配合老闆的思路——話又說回來了，如果不配合，他也沒法呆得很久。

不過如果說Hedi是一個八面玲珑、善于讨老闆歡心的人就大錯特錯了，在職業生涯大部分時間裡，他和其他很多才華橫溢的設計師一樣，個性鮮明，情緒化，更像一個浪漫的藝術家而非時時算計的商人。

他先後執掌Dior Homme和Saint Laurent，創造了前所未有的風格，熱愛搖滾的樂他塑造出蒼白瘦削，妖娆頹廢的男性形象，像個迷人的吸血鬼。業内至今流傳着Karl Lagerfeld為了穿進他設計的褲子，減肥88磅的故事。

他屢次改掉品牌名字，化繁為簡，但Saint Laurent Paris這個名字始終存在各種混亂的用法。當年巴黎潮店colette曾出現一件印着Ain’t Saint Laurent without Yves的T 恤，Hedi氣壞了，憤而和colette絕交。

有人憎恨他的設計，但迷戀他的人顯然要多得多，在Dior Homme和Saint Laurent他都幹得很漂亮，他對時裝施以魔法，營造出讓人迷醉的調調。品牌商業上也大獲成功，連年業績強勁。

所以說，Hedi以往的個性是容易惹麻煩的，但他的才華、實力早已被證明，他的作品叫好又叫座。

再來看看Hedi的新老闆阿諾。有報道說他和Hedi接觸了兩年，也就是說一聽到Hedi要離開Saint Laurent，他就行動了。

當年，Dior在Raf Simons離開後經曆創意總監斷檔，長達一年這個職位都是尴尬的空白，也許阿諾吸取了教訓，早早為Céline找起了備胎。

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Phoebe對Céline救世主般的意義已經無需贅述了，高級時裝圈為數不多的天才女性，以一種世所罕有的孤傲清冷，讓粉絲五體投地。不過也正是因為Phoebe骨子裡的“真佛系”，Céline始終與數字化、年輕化的行業趨勢背道而馳。

分析師喜歡估算，Phoebe任期内讓Céline業績翻了多少多少倍，然而這對阿諾來說，還不夠。我們查閱了LVMH最近一期，也就是2017年上半年的财報，Céline在裡面出現的篇幅不多，但讀起來意味深長：

“時裝和皮具品類實現了14%的有機增長，這個部門的表現依靠的是LOUIS VUITTON強勁的勢頭，同樣引領這個部門的還有Fendi, Kenzo, Loewe 和Berluti……”

——皮具部門幾乎被表揚了個遍，但沒有提Céline.

财報說集團利潤同比增長高達34%，又大贊LV“超越期待”，“而Fendi, Kenzo和Givenchy也保持了他們的增長”

——仍然沒有提Céline.

财報往後翻，Céline得到了耐人尋味的評價：“紮實的增長”，“所有品類的全面增長”，“Classic 和 Belt表現特别出色”，“要擴展，在東京銀座開旗艦店”……

可見，老闆胃口不滿足，他希望Céline可以賺更多的錢回來。

到這裡，我們再回過頭來看Hedi任命的新聞，會有更多發現。他上任後，Céline要開辟男裝線、做高級定制，還要出香水。

到這裡，Céline的老粉絲可能已經目瞪口呆。如果說開辟男裝線，有Hedi充足的男裝經驗背書，那麼做香水什麼的，就是非常直白的為了收割銷量了。

在時尚這個包羅萬象的品類中，“最賺錢”的業務其實正是香水。香水單價低、銷量大，預算有限的女孩們，也有能力買一瓶香水，圓她們的Chanel夢，Tiffany夢。對品牌來說，香水是最體面的多賺錢的方式。

沒有上市的Chanel，據分析師估算，香水貢獻的銷售額要占總體業績的一半左右。在2015、2016年Chanel高層變動、業績下滑之後，公司明顯加大了香水的推廣力度。逐漸恢複狀态的Tiffany也在最近數月間積極做香水。

而這些，都是Phoebe不太關心的事，她可以花幾年時間不工作，就為陪伴家人，又怎麼會有興趣算這個賬？這也許就是她和阿諾最大的不同。

而Hedi，經曆了這麼多紛紛擾擾，既然他決定加入LVMH集團，就更像是一個聽話的創意總監。他在男裝上無人能及的超能力，将會為Céline迅速添上一條豐厚的産品線。

男裝、香水、高定、電商……在Hedi面前同時展開。

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怅惘的是Céline的老粉絲，或者說是Phoebe的粉絲們。

Phoebe不依賴明星帶貨，從不刻意追求流量的紅利，她所有的努力都在設計上，她作品本身迷一樣的吸引力，無法用邏輯來分析。她希望給女性帶來喜悅、自信、酷和自由的感覺。她沒有像今天的Dior那樣，把We should all be feminist 直白地寫在衣服上。

不論我們有多熱愛Phoebe的Céline，我們也無權要求LVMH支持她的一切，畢竟這個品牌是阿諾他們家的，老闆們為品牌的興衰承擔商業上的結果。

這下，Céline真的走上了Dior的路徑，她仍然是個厲害的品牌，影響力極大、賺錢能力超強、粉絲無數，但很難保持過去的氣質了。Hedi又怎麼可能模仿Phoebe呢？

念舊的人會生氣地在社交媒體上寫：“自從Phoebe離開，我就再也不買Céline了。”不幸的是，也許十年後你要和年輕的孩子們說：“曾經，Céline有個設計師叫Phoebe Philo……”

人們會逐漸被新Céline吸引，開始嘗試、接受，認為Hedi的Céline就是潮流的先鋒，如果Phoebe又一次隐退，她甚至會被一點點遺忘。

外媒說，Céline馬上也要搞紅毯、明星同款帶貨那一套了……這個9月，Hedi會拿出他設計的Céline. 朋友說，今天時裝圈已經看膩了搖滾、頹廢和蒼白的風格，隻能拜托Hedi不要重複自己。

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