薛氏夫婦已經70多歲，都在考慮退休，但他們不想把餐廳托付給任何人。

40年前，湯姆·薛（Tom Sit）買下了哈德遜河谷（Hudson Valley）的中餐館Eng’s，如今他正在考慮退休，盡管很不情願。

Eng’s的菜品。

薛先生一生中的大部分時間都花在了餐館裡，每周工作7天，每天12個小時。年輕時，他從中國移民到美國，一直在這個廚房做飯。停車場也還是老樣子，以前他總會在這休息片刻，看看未婚妻從蒙特利爾的來信。那是20世紀70年代，兩人還分隔兩地，通過寄信互訴衷腸。如果熟客上門，他會安排大家坐在三個女兒曾在那寫作業的桌子上。

兩年前，在妻子費耶·李·薛（Faye Lee Sit）的堅持下，他終于答應每周休息一天。不過，這也不是什麼長久之計。畢竟薛先生已經76歲了，夫妻兩人很快要當祖父母了。每周工作80個小時實在太辛苦了。他的女兒們也早都成年，有着大學文憑，工作薪資也不低，無意再接手他的餐館。

廚房還是老樣子，湯姆·薛已經在這掌勺45年。薛先生制作美式中餐，并在菜肴中加入自己的烹饪風格。

在全美各地，不少像Eng’s這樣的中餐館老闆都在準備退休，不過他們的生意卻無人接手。這些老闆的子女在美國長大，接受高等教育，追求的職業往往不是像餐飲業這樣累人的工作。

餐飲點評網站Yelp的最新數據顯示，在全美前20大城市中，中餐館的數量一直在下降。五年前，這些城市的中餐館占比可達7.3%，現在隻有6.5%。這意味着，這些地區總共新開1.5多萬家餐廳的同時，中餐館起碼得關閉了1200家。

即使是在美國曆史最悠久的舊金山唐人街，中餐館的比例也從10%下降到了8.8%。

近幾年，雖然舊金山，紐約，華盛頓，芝加哥，邁阿密等主要城市的中餐館數量持續減少，其他亞洲餐廳則在逐步提升。

不過，人們對中餐的興趣似乎并沒有随之減退。在點評網站Yelp上，中餐館的平均頁面浏覽量并沒有下降，平均評分也沒有降低。

與此同時，印度餐館、韓國料理和越南餐廳的數量在全美保持穩定，甚至有所增長，其中許多餐廳也是由來自亞洲國家的移民擁有經營。

餐飲業一直步履維艱，不斷上漲的租金和外賣應用軟件令其雪上加霜。加之收緊的移民政策和嚴格的稅收政策，更是讓這些依賴現金交易的餐館生意難以為繼。

但這些都不是中餐館才會遭遇的問題，也無法解釋為何中餐館接二連三地關門大吉。更主要的原因似乎在于第二代移民職業興趣的轉移。

曾任職于《紐約時報》的記者詹妮弗·李（Jennifer 8.Lee）在《幸運餅幹編年史》（The Fortune Cookie Chronicles）一書中闡述了中餐館的興起，她還制作過一部紀錄片《尋味“左宗棠雞”》（The Search For General Tso）。李表示，“中餐館的倒閉反而是店主的成功，因為這些移民本來開餐館就是為了子女不用再幹這個。現在他們的孩子确實有了選擇權，不必再在這個行業摸爬滾打。”

中餐館老闆的退休也反映了華人移民美國的曆史。1882年，《排華法案》（Chinese Exclusion Act）出台，減緩了華人移民的增長熱潮。該法案1943年才被廢除，直到1965年取消了針對種族的簽證配額後，大規模的華人移民才得以恢複。

1927年，Eng’s餐館在紐約州金斯敦開業。這是現在的樣子。

薛先生于1968年離開了中國的南方城市——廣州。一路翻山越嶺，靠遊泳到達香港，當時他的褲腿裡塞滿了松果，當作臨時的漂浮裝置。

“當時就是沒有未來，”薛先生表示，“要想獲得自由，找到一份好工作，唯一的辦法就是去香港。”

薛先生在一本家庭記事簿上貼着日曆條，上面寫着離開廣州和抵達香港的日期。6月21日，薛從海裡爬了出來入境香港，他把這一天當作一個重生之日。

1974年，薛先生移民到美國，開始在1927年就開業的Eng’s餐館工作。雖然他之前從來沒有幹過餐館，但廚房炒鍋的灼熱遠不及他在香港塑料廠工作時的遭遇。

與薛先生不同的是，不少移民在中國就做過廚師，所以他們在紐約順利宮（Shun Lee Palace）等餐館做湘菜或粵菜，這些餐館桌子鋪着亞麻桌布，戴着珠寶的客人們對菜肴充滿好奇。

餐館老闆兼廚師埃德·舍恩菲爾德（Ed Schoenfeld）自上世紀70年代以來一直在中餐館工作，他說，“從20世紀60年代末到70年代初，美國出現了中式烹饪的黃金時代。從那時起，我們開始有個各國家地方菜系的從業者來到美國做自己的菜肴。”

Eng’s餐館的廚師把蛋卷做得又厚又脆，用芹菜代替卷心菜包裹。

不過，大多數情況下，新來的廚師靠的是快速烹饪和便宜的成本。廚師們會根據美國人的口味調整烹饪方法，開創幹炒牛河、幸運餅幹和蛋花湯等菜肴，人們通常會用帶有中餐标識的外賣盒打包回家。

“這些菜并不稀奇，”李女士說，“這些人來美國不是為了當廚師，他們是移民，烹饪隻是他們的謀生方式。”

其他移民群體也遵循類似的模式。移民子女因社會的流動性和包容性進入更主流的經濟主流領域後，他們自己做生意的可能性要比父母低得多。

總體來說，大多數移民地區的二代移民選擇自營職業的比例呈現下降趨勢，而在中國移民中，台灣地區二代移民選擇非自營職業的比例更低一些。

哥倫比亞大學（Columbia University）社會學教授、《亞裔美國人成就的悖論》（The Asian American Achievement Paradox）的合著作者珍妮弗·李（Jennifer Lee）表示，“在某種程度上，這些移民子女正在重新獲得父母作為第一代移民失去的地位。他們的目标從來不是子承父業。”（珍妮弗·李和詹妮弗·李沒有任何親戚關系）

如果他們真的成為企業家的話，往往是從事科技或咨詢等行業，而非餐飲業或美甲沙龍行業。

不僅是中國移民，除了科技領域和咨詢服務，大多數二代移民對于職業的首要選擇與自己父母的選擇完全不同，而在幾大亞洲國家二代移民的職業選擇領域中商科、教育、醫學、法律和科技領域是主要選擇。

在過去的十年裡，還是有些第二代移民選擇了接手家庭餐館。南華茶室是紐約的一家中式茶點餐館，于1920年開業，一直都是家族生意。最初是由蔡氏家族經營，後來為唐氏家族。

2011年，鄧炜（Wilson Tang）從叔叔的手中接過了南華茶室。自那以後，茶室不斷擴張，開了幾家分店。

41歲的鄧炜于2011年辭去了金融業的工作，接手了叔叔的茶室。一開始，他的父母并不贊成這個決定。

鄧炜談到，“移民的唯一出路就是餐飲業，如果不開餐館，那麼就是開家洗衣店。我辭掉工作繼續回來開餐館？對于我的父母來說，他們很難接受。”

自他接手以來，南華茶室不斷擴張，曼哈頓新開了另外一家分店，在費城和中國深圳也有分店。每晚，成群結隊的客人都會擠在唐人街的多耶斯大街（Doyers Street）拐彎處，在餐館門外等待叫号，可能得一個小時才能吃上。

鄧先生表示：“這是一個獨特的機會來保存一些來自老紐約的東西。我仍然非常努力地工作。同時，我知道如何利用互聯網等營銷工具。”

與此同時，總部位于紐約的中式餐廳君子食堂（Junzi Kitchen）背後的團隊最近籌集了500萬美元，用于研究和收購像Eng’s這樣的餐館，把它們重新打造為“君子”品牌下的現代中餐館。

該公司創始人兼首席執行官趙勇表示，“餐館仍将提供一貫備受喜愛的中餐外賣服務，但我們正在提供升級版的服務。”

不過，家族經營的中餐館通常不會傳給下一代。有些可能會關店，把店鋪盤給其他新來的移民。或者直接搬家，看着自己的店鋪完全改頭換面。

薛先生還沒有找到合适人選來經營這家餐館，目前也沒有立刻關門的計劃。他表示，“要接手Eng’s，必須得把心放在Eng’s上。需要對餐館全心全意，而非那些‘就賺一兩年的錢，不管餐館命運’的人。”

薛女士比丈夫更願意退休。通常來說，薛先生都很健談，但一旦家裡說起找個接班人時，他都會閃爍其詞。

“接班人必須努力工作，”薛女士一邊神采飛揚地說道，一邊取笑丈夫，“就像湯姆·薛一樣勤勤懇懇，那樣也許他會願意讓人家接手。”

如果薛先生真的把Eng’s交給了别人，毫無疑問，他會想念他的客人，想念經營這家餐館的日子。

但薛先生對自己的成就深感自豪。在美國出生的女兒們都是受過高等教育的專業人士，稱心如意地從事自己熱愛的工作。

“我希望孩子們比我生活得好，”薛先生表示，“希望她們都可以過上好日子，她們也确實做到了。”

撰文 Amelia Nierenberg、Quoctrung Bui

攝影 Lauren Lancaster、Colin Clark

編輯 調反唱唱

翻譯 三疊瀑

排版 胡烨

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