進入臘月，年味漸漸濃了，一度關門停業的飯店、酒店重新燃起煙火氣，待客的人家多了起來，婚宴、壽宴、回門宴、滿月宴之類的飯局接踵而至，比“五一”、“十一”等宴會高峰顯得更加熱鬧，赴宴反而變成了美麗的“負擔”。

赴宴是個時髦的說法，在老家稱吃桌，也戲稱吃高價飯。這不，上個星期五我就接到了兩三個邀請電話，次日趕回老家參加了同學家的婚宴。婚宴設在一個知名的酒店，宴會大廳、投影、雅間、吧台等設施一應俱全，熱菜、涼菜、飲料等菜品豐富多彩，與城裡的酒店相比毫不遜色。

看到這一幕，我想起了過去的農家宴。上世紀七八十年代，農村基本上沒有什麼飯店、流動宴席，更遑論大酒店了。農戶過紅白大事、三周年、滿月宴等等一概都是在家裡舉辦。誰家過事，幾乎是傾其所有，自己養的豬，自己種的菜，自己磨的面，自己聯系的人，那種“炊煙袅升起，生火起竈去”的熱鬧場景恍若眼前。在院子或者大門口用土坯壘個煤火，支上幾口大鍋，煮肉、熬湯、做菜、蒸饅頭都可以派上用場。煤火往往配一個鼓風機，煤核、木柴燒得很旺，紅色、藍色的火苗呼呼呼直往外竄，鍋裡溢出的香味彌漫了整個院落。

記得小時候，臨近過事前一兩天，主家就開始殺豬宰羊、壘火起竈。我和小夥伴們往往圍攏在大人周圍看熱鬧，那種殺生場面有點血腥和殘忍，但卻是大多數農戶過事必不可少的一道程序。農戶養的豬一般都在一年以上，膘肥體壯。殺豬需要好幾個人配合，将豬圍堵在院子裡用力放倒，一人用鋒利的鈎子勾住豬的喉部，其他的人摁住腿，拽着耳朵，從喉部放血。随後把豬擡到熱水鍋裡燙一燙吹起肚皮将豬毛刮淨，豬通體收拾幹淨後将豬吊在支架子上進行切割分塊。豬頭、豬腿做成凍肉，豬血、豬心、豬肝、豬肺等雜碎做下酒菜。

大廚一般都是本村的做菜高手，煎炒烹炸樣樣精通，待多少桌客、準備多少食材憑感覺就能估算個八九不離十。幫工的女性居多，摘菜剝蔥、刷鍋洗碗、發面蒸馍都是她們的強項。過事期間，竄忙的人一般以吃雜燴菜、油條、油餅為主，廚師們炸的油餅、油條焦黃酥脆，入口綿軟，放涼了也不失滿口香的味道。在那個年代，鍋碗瓢勺、桌子闆凳等用具都是從各家各戶借來的，歸還的時候主家會回贈饅頭、飯菜以表謝意，所謂“有借有還，再借不難”。至于大廚，主家會帶着毛巾、紅燒肉、油條、饅頭等禮品登門拜謝。主家也會給左鄰右舍送去饅頭、雜燴菜之類，一同分享主家的喜悅，傳承弘揚了鄰裡間守望相助的淳樸民風。

待客一般在院子和稍大的房間舉行，古樸典雅的八仙桌、闆凳一字排開，客人坐齊後，專門端條盤的人将菜品分幾波送到餐桌上。肉菜以扣肉、炸豬皮、豬肉炖粉條、大拼盤以及老八碗為主。糧食緊張時期，肉菜、白馍除了逢年過節之外，平時隻有吃桌或者走親訪友才能吃到。因此，趕上吃桌這種好事，大人小孩表現得都很積極，宴會結束了還不忘往家捎帶些喜歡的肉菜，這畢竟是改善生活的一條捷徑。

飯菜的變化，就像童年時玩得萬花筒一樣，體現在不同時期的餐桌上。以前飯菜主要是豬肉、雞肉之類，後來有了魚肉、甲魚、大蝦甚至扇貝等葷菜新貴。進入上世紀九十年代以後，以院落為主的待客方式逐步向飯店轉移，特别是交通方便、經濟條件較好的地方，吃桌已堂而皇之地進入到飯店。大廳、雅間裝修的富麗堂皇，不少飯店還配備有舞台、投影、攝像等設施，客人們一邊嗑瓜子聊天，一邊看舉辦的婚慶，不時還為一對新人鼓掌喝彩。

當下，農村傳統宴會已經越來越少，被更多新式的婚宴所取代，但是有些農村保留着傳統的宴會形式。有一次我和同事到北山一個村子吃桌，剛走進院子就看到窯洞前的煤火熊熊燃燒，一口大鍋熱氣騰騰，小酥肉、米粉肉、八寶飯等散發着誘人的香味。豬肉炖粉條、糖醋裡脊等熟悉的熱菜一下子勾起了食欲。院子裡擺放着八仙桌、闆凳、條盤等老物件，客人們坐在闆凳上，大口吃肉、大碗喝酒，談變化、話發展成了當仁不讓的主題。有的說村子裡通往鄰村的柏油路鋪好了，有的說村子裡的廣場建好了，有的說村子裡接通了天然氣，有的說村子裡建成了農民合作社......聽到農友的談話，我打心眼裡為他們高興，為村子的興旺發展高興。

“莫笑農家臘酒渾，豐年留客足雞豚”。雖然農家宴與現在的酒宴不能相提并論，但是那種土裡土氣的宴會依然是我們眼裡揮之不去的一道風景。隻要待客、吃桌的禮儀還在，這道風景會一直陪伴着我們。

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