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從魯迅公園出來，沿四川北路向南，老遠就能看到路的盡頭有個大牌坊，這裡就是多倫路文化名人街。多倫路呈“L”型，原名窦樂安路，窦樂安是一位英國傳教士的名字，這塊地屬于公共租界，他看中此處寬松的環境，買地後就做起了招商引資的生意，并用自己的名字命名。

穿過牌坊，就進入了多倫路，地面上鋪設着青磚，汽車應該是不能通行的，但也有幾輛車在裡面走，可能是附近居民或商家的。街口有一間空着的舊洋樓，上面有“上海市文物保護單位”的牌子，沒有開放，估計隻是一間普通的民宅。

街口的公咖咖啡據說很有名。魯迅晚年的住所就位于多倫路一帶，估計正是因為這個原因，對面的虹口公園才會改名魯迅公園。魯迅肯定經常路過這家咖啡館，他戲稱它是革命咖啡館。咖啡和革命，就像兩根平行線，是永遠不會相交的，但在魯迅辛辣的文筆下，竟然奇異的組合在一起，這也隻有在租界文化籠罩的上海，才會發生。而魯迅當年之所以選擇在這裡生活，看重的也是它的相對安全。

除了魯迅，還有郭沫若、瞿秋白、茅盾、葉聖陶、夏衍、馮雪峰、沈尹默、丁玲等文學巨匠，都曾在這裡生活過，這也鑄就了多倫路“現代文學重鎮”的曆史地位。街道兩旁的房屋基本都是老房子，但可能是因為商業化的原因，個人感覺相對于思南路和武康路來說，會少了很多舊上海的韻味。房子是老房子，有些門面在做着古玩生意，街上還立有幾尊文學家的塑像，但走在上面卻好像是走在仿古街上，總覺得少了點什麼。

倒是位于東邊出口處的一家現代美術館引起了我的注意，展覽的主題叫“幾近天堂”，反應的是當年歐洲人對于亞太的錯誤認識，在那些早期的地域觀念中，亞太地區被視為可以同時提供富裕“閑暇”和廉價“勞作”，這種觀念至今仍滲透在西方的流行文化中。很多作品屬于行為藝術，不太适合國人的思維。

東路口牌坊旁有家店鋪叫“淳欣食品”，裡面賣的基本都是上海本地的土特産，無意中走了進去，發現裡面的顧客真多，似乎都在搶購着什麼，看了看無非就是些日常生活用品，沒搞懂是什麼情況。這家店的旁邊有家糕點鋪“芈慶鋪子”，門口好多大爺大媽在排隊，也不知是買啥好吃的，我也湊了個熱鬧，一邊排隊一邊了解情況，原來它家的點心做得好。

我忽然想起剛才在魯迅公園裡，成群打發時間的老人，難道是到了晚飯時間都跑過來采購？還有中午在虹口體育場旁邊的KFC吃飯，同樣看到好多銀發族。也許這裡是上海最接地氣的地方吧，難怪當年有那麼多的文學家，選擇在此處生活。

（極客行天下）

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