美國日本立法不讓吃味精嗎?近來，在紐約曼哈頓新開了一家餐廳Lucky Lee's，在網絡上掀起軒然大波這是一家由一位猶太裔營養師與她的丈夫一同開設的美式中餐廳，但争議的症結并不在于“白人做中餐”，而在于其宣傳策略，我來為大家科普一下關于美國日本立法不讓吃味精嗎?以下内容希望對你有幫助!

美國日本立法不讓吃味精嗎

近來，在紐約曼哈頓新開了一家餐廳Lucky Lee's，在網絡上掀起軒然大波。這是一家由一位猶太裔營養師與她的丈夫一同開設的美式中餐廳，但争議的症結并不在于“白人做中餐”，而在于其宣傳策略。

Lucky Lee's餐廳在社交媒體上，自我标榜為“幹淨的中餐廳”、“感覺良好的中餐廳”，令人不禁聯想起美國人對于中餐的低端、肮髒、不衛生的刻闆印象。縱使女店主為這番争論公開道歉，并聲稱“幹淨”指的是無添加、無味精、無轉基因，卻依然體現了美國人對于中餐的粗淺理解。然而，這種觀念并非個案，而是群體性的刻闆印象。

中餐好吃、便宜、全年無休，開始得到越來越多美國人的認可，已成為最受歡迎的外賣食品之一。但在美國，始終存在關于中餐的歧視性刻闆印象。一方面，這來自于人們對陌生習俗的恐懼、對少數族裔的歧視、以及社會階層固化後的隔閡。

大部分美國唐餐在中國人吃來毫無是處，美國人仍覺美味可口，全因美國人生活緊張，美國餐着重顔色而不講求味道，于是制作粗劣，毫無是處的唐餐，他們也認為上品。——陳夢因《講食集》

另一個原因，是因為美國人的中餐啟蒙，大多由“非正式廚師”開展。無論是“淘金熱”時的華工，還是如今由移民或其後裔開設的小餐館，從經營規模到烹饪水平畢竟都無法同正規餐廳相比，衛生條件必然比不上那些财大氣粗的西餐廳。同樣的問題，也見諸越南、泰國、印度等其它亞裔餐廳。

事實上，随着中國日益強大，以及海外華裔逐步改善自己的經濟與文化水平，中餐廳早已不是刻闆印象中肮髒油膩的形象。隻要願意花錢，大可坐在窗明幾淨的廳堂裡，品嘗精緻的米其林級中華美食。

但要改變美國人對中餐的刻闆印象，就像讓他們知道中國沒有左宗棠雞和幸運餅一樣，是一個漫長的過程。

20世紀60年代，美國流傳過一個叫做“中餐綜合症（Chinese restaurant syndrome）”的奇怪疾病。一些美國人表示在中餐館吃飯後，會出現頭疼、流汗、面部潮紅乃至胸痛、心悸、呼吸急促的病狀。

“中餐症”一詞，是由一九六八年前一位旅美華裔醫師發表的一篇文章引起，《紐約時報》曾把中國餐館和病症連在一起，就成為“中國餐館症”，引起若幹美國人對中餐的不衛生錯覺，使美國華僑一枝獨秀的餐館業遭受到嚴重的打擊，尚幸餐館同業能團結一緻，沉着應對，終把大事化小，小事化無。所謂“中餐症”，問題的重心在于做菜調味品的味精用得太多，假如味精用法和分量不是漫無标準的話，可能不會有“中餐症”的風波。”——陳夢因《講食集》

顯而易見，“中餐綜合症”來自當時美國中餐廳裡添加過多味精所導緻的生理及心理反應，因此也有“味精綜合症（ MSG symptom complex）”的說法。當時之所以會如此濫用味精，還是因為在成本所限的情況下，味精是提升菜肴鮮度的最快速、最便捷、最廉價的選擇。

作為酸、甜、苦、鹹之後的第五種味道（辣是痛覺），“鮮味（旨味）”直到1985年方才被認可為科學字詞，是相對較晚發現的味道。但人類對于鮮味的探索，卻早在此之前便已開始。

最初的時候，“鮮味”隻是一個模糊的概念，凡是美味的便是鮮味。《說文解字》稱“鮮”為“鮮魚精”，認為魚肉中的鮮味成分最為豐富。逐漸，鮮味的輪廓日漸清晰，人們開始嘗試獲取這道不清、說不明、抓不住的“印象流”味道。

不同烹饪體系中，都有通過熬煮食材獲得高湯，以提升鮮度的做法。以今日眼光度之，所謂“鮮味”實質是谷氨酸鹽、鳥苷酸、肌苷酸的味道，且這三種鮮味成分可實現“鮮味疊加”的效果，因此複合高湯會比單一高湯更加鮮美。

中國常用雞肉、蹄髈、火腿、幹貝、菌類等食材，昔日吊湯秘方足以成為飯館叱咤風雲的強力資本。法式高湯多用肉類熬煮所得，18世紀便已流行“肉香質”假說，認為能從肉中提取、濃縮獲得可溶性鮮味物質“肉香質”，可視為現代鮮味理論的基礎。

日式高湯（出汁）則從柴魚、昆布、香菇等幹制食材中萃取而來，其中昆布（海帶）的谷氨酸成分最純粹也最豐富。1908年，日本化學家池田菊苗在他的老師雷特豪森的理論基礎上，從昆布中分離出谷氨酸，并結晶成谷氨酸鈉（MSG），命名為“味之素”。

傳到中國後，民族企業也開始生産味之素，上海“天廚牌”将其改名作“味精”，迅速流行開來。如今，“味精”已然成為國内的主流叫法，僅有少數老人仍沿用“味之素”之名。

順帶一提，池田菊苗從昆布中分離出谷氨酸；他的學生小玉新太郎在1913年從柴魚片中發現“肌苷酸”；國中明則在1957年從香菇中發現“鳥苷酸”。三位日本科學家，從三種日式高湯基礎材料中，提煉出了三種最基本的鮮味物質。

在發明味精的初期，這肉眼可見的“鮮味”，不僅是谷氨酸鈉結晶，更是科技的偉大結晶。

清水變雞湯，起初大家認為幾乎是不可思議之事。——梁實秋

但随着味精的量産化，以及中國人骨子裡對于鮮味的渴求，能“點石成金”的味精，越來越成為中餐烹饪裡不可或缺的材料，添加的劑量也越來越大，最終演化成談虎色變的“味精綜合症”。中國人雖不至于像老外那般胸悶氣急，卻也有“味精吃多了口幹”的說法。

時至今日，一家好餐廳在标榜自己真材實料時，甚至得特地申明“不用味精”。像上述的Lucky Lee's餐廳，雖然營銷上用錯了方法，卻也從側面反映出，人們對于濫用味精的恐懼與厭惡依然存在。

“味精綜合症”由來已久，味精對于身體會造成負面作用的觀點，似乎也深入人心。

但事實上，始終都沒有一份确鑿的科學報告，能證明味精的有害性。美國食藥監局（FDA）對味精的鑒定評級是“總體認為是安全的（GRAS）”，與鹽、糖相同。

“經過大量的研究，毒理學家認為MSG對于大部分人來說是一種無害的成分，即使大量使用時也是如此。”——Harold McGee《食物與烹饪》

紀錄片《Ugly Delicious（美食不美）》中，主創團隊特地邀請一群聲稱患有“中餐綜合症”的測試者，在不知情的情況下，品嘗添加有大量谷氨酸鈉的零食，結果一個個都像沒事人一般。節目以此提出一項觀點，所謂“味精綜合症”其實更多是心理作用，甚至是刻闆印象的延續，最初的錯誤印象逐漸發展成為種族偏見。

“味精究竟是否有害？”，如今在科學上依然是一樁懸案，因此我也不宜提出支持或是反對的觀點。隻想說，味精也好，轉基因食品也罷，既然暫不明朗，消費者應當有充分的知情權與選擇權，自己為自己的身體負責。

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