留學英國5年，通訊專業畢業的李楊回國後，選擇在服裝領域開辟一條新的賽道。“我想做的是一個幫助中國獨立設計師全周期成長的平台，對标國内大女裝，我們屬于一個全新賽道。”

AnyShopStyle創始人李楊

從兼職創業到正式創業

2011年AnyShopStyle成功注冊，以電商形式呈現。一直到2014年在北京僑福芳草地第一家門店成立，公司開始正式運營。“2011年注冊網站時，沒有想過會以現在的模式發展，當時因為對網站感興趣，不過經過四年發展，我們發現逐漸多的設計師找到我們咨詢，同時也有部分消費者留言購買商品，直到2014年團隊認為設計師品牌是存在市場的，我覺得應該有一個平台來給獨立設計師展現的機會。大批設計師品牌的出現急需推廣平台，而消費者則變得更具個性化和追求化，所以在設計供應端和消費者需求端推動着平台出現。”AnyShopStyle創始人李楊表示。

“2014年之前，我們處于兼職創業階段。我們最早做B2C電商，但發現用戶留存并不好，根源是設計師品牌商品品類在早期階段不适合在線上消費，線下門店則更有利。當時處于電商爆發期，零售企業紛紛從線下走向線上電商的道路，而我們正處于逆流，所以抵禦的壓力非常大。”李楊告訴億歐。線下零售遭遇電商沖擊，購物中心為繼續經營要積極引進品牌入駐，AnyShopStyle也正是鑽了這個空子才得以在三裡屯、國貿等繁華商區落腳。

2014年至今，AnyShopStyle在北京已開出16家門店，上海和成都各1家，經過四年線下門店經驗的積累與探索，李楊逐漸對公司發展模式做了打磨，他表示：“我們是為中國獨立設計師打造一個全周期服務平台，主要是服務設計師品牌的0-5年。”據介紹，AnyShopStyle線下門店是to C，即主要服務用戶，定位于種子店鋪。幫助入駐獨立設計師試款試貨，讓設計師品牌能夠活下來，解決他們的生存問題，即0-1階段。而關于獨立設計師與其合作，李楊說：“我們有一個審核流程：首先該獨立設計師必須有質檢報告，其次該服裝設計款式要符合我們平台定位方向，包括輕禮服、中禮服、通勤裝、印花系、甜美風等17個場景。”

AnyShopStyle三裡屯門店

今年3月份推出的新門店“WeMarket”是toB項目，主要服務品牌，将沉澱下小有名氣的設計師品牌在店裡做推廣，即試品牌。李楊介紹：“通過種子店的打磨，我們會将一批表現好、受歡迎的設計師品牌沉澱在WeMarket門店，WeMarket是參考WeWork獨立店中店的模式，幫助他們進一步推廣品牌，因為設計師品牌也需要優勝劣汰。”李楊也表示，因為每一位設計師各具特點，資質、專注度不一樣，一旦該品牌成熟就需要獨立運營，如果有可能未來也會幫助跑出來的設計師品牌打造獨立品牌店。

李楊團隊目前40人左右，主要人員是産品運營和設計，加上門店店員大概150人。門店以自營為主不考慮加盟，專注于打根基階段而不會擴張。今年3月份，Any ShopStyle完成由Ventech China銀泰資本領投、險峰長青跟投的數千萬元A輪融資。今年下半年，将重點在北京開設wemarket門店3-4家。其門店一周上新50-70款，每個門店标配四個店員。未來的門店選址的城市主要集中在北京、上海、西安、太遠、天津等城市。

消費不斷升級，設計師品牌或迎來井噴期

中國服裝市場曆史悠久，随着國際文化相互交融，國外品牌紛紛搶占國内市場，國内傳統上市服裝企業面臨轉型升級緊迫期。在李楊看來，中國消費升級正在繼續，未來國界逐漸模糊逐漸國際化，大批留學生回國将帶來國内設計師品牌市場的潛力，他認為未來中國服裝消費主要以奢侈品、快時尚、功能性産品以及設計師品牌四類。

AnyShopStyle服務早期設計師品牌的原因在于，第一，設計師品牌是非知名品牌，如果在上線發展，屬于一個沒有流量、沒有消費者關注的品類，不會有人主動搜索；同時線上流量成本過高，設計師自己買流量并不現實。第二、設計師屬于非标本，他們來自英、美、日等各個國家，每一個設計師都是不同款式，難以标準化。

AnyShopStyle的消費者定位于25-40歲的女性，主要是上班族、海歸、全職太太、小明星和主播一類。“我們的目标用戶特點是，她們的日常社交活動頻繁，并且頻次越來越高；此外在穿衣上面有更高要求，就是希望自己的衣服更具個性化、不容易撞衫。”據億歐了解，AnyShopStyle服裝的主力價位在1000-3000元。目前已經積累50000用戶。

“橫向價格比較，我們對标國内的寶姿、瑪絲菲爾、江南布衣、歐時力等大女裝品牌，消費者購買兩件江南布衣相當于我們一件半價格。大女裝行業資本雄厚可以實現快速規模化複制，不過自上而下的管理模式也使其難以抓取用戶，退貨率仍然存在并引起高庫存的問題。而我們的優勢在于貨品更新速度快、設計和創新能力強、門店設計帶來的視覺新鮮感、音樂以及服務。打個比喻，大女裝是正規軍，而我們是遊擊隊。”在李楊看來，設計師品牌與大衆品牌相比，有優勢也有缺點，更具個性化、特點更鮮明，但成熟性不夠。大衆品牌更加成熟，但不能大刀闊斧的更新風格，品牌調性長期不容易改變。

規模化開店不現實，留住客戶打品牌

雖然線下渠道再次被重視并有所好轉，同時以綜合型大型購物中心逐漸引流消費者，但李楊表示不會考慮規模化開店，他堅持打洞原理，把每一個門店打進去打牢固，再慢慢進行門店拓展。“互聯網的打法就像一道數學題，通過少量測試、快速叠代、資本追加同時要有爆款會在短期打出品牌，而設計師服裝是非标品，尤其是價格越高标準化越低，很難通過所謂的無界、非體驗、技術手段去解決，如果能解決的話早就被互聯網人解決了，所以當下衣食住行中受到波及最小的也還是服裝。”億歐認為，不選擇規模化開店，一是成本過高難以保證收支平衡還将面臨虧損；第二設計師品牌品類在現在還不能認定是大衆市場，品牌在短時間裡難以收攏衆多目标消費者；此外作為一個新賽道新品牌，設計師品牌仍面臨衆多已有服裝品牌的競争。

通過門店推廣獨立設計師品牌，需要以消費者為導向，更好的為消費者提供體驗感，最終才能留住一批忠實用戶。“在我看來，用戶消費衣服時并不單純因為這件衣服，也與當天消費者心情、門店音樂、銷售的一句話，而不是非要等到缺衣服再來買。另外，衣服還需要親身體驗，有時候試穿衣服的過程比買衣服更能給消費者對門店的記憶加深。”李楊表示。

智能與零售的結合似乎愈發緊密，在服裝行業智能門店也偶爾被提及。關于門店是否需要轉型，李楊告訴億歐：“現在利用AI技術改造門店還不太現實，我認為服裝本身就屬于傳統行業，他不可能被完全颠覆，而且消費者需要的不是多麼獵奇的東西，而是一個好的消費場景，比如說衣服款式設計、好的服務和體驗流程等等。至于AI零售解決方案還是留給巨頭吧。”

在李楊看來他選擇的是一個新賽道，且是有門檻的賽道，如果有新玩家進入也需要摸索一段時間。他表示：“這不是單純開家店把設計師品牌的貨放進去就可以，還有貨品組合、場景的對比、款式的比例、老客戶的維護、音樂的搭配、門店選址、更新速度、人員培訓、商務談判等種種問題要解決”。我認為設計師品牌正處于一個井噴期，他們需要線下賦能才有機會實現品牌爆發。如今大談新零售，線上逐漸回流到線下，是設計師品牌也是我們的機遇。”就算五年後我們沒有做起來，但我覺得我們至少跑了一個差異化和有意義的賽道。”李楊表示。

針對設計師品牌優勢與短闆，有獨立設計師表示，設計師行業的優勢主要集中在産品；同時面臨經營方面的短闆，包括如何提升規模、擴大經營、曝光産品，而抄襲仍然是不可避免的問題。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!