《左傳·定公十年》疏雲：“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。”

服裝在中國社會中不僅是生活文化的一部分，往往同時還蘊含着很多象征性和意識形态的理念或其背景。

一件漢服，可以讀出穿衣人的性别、年齡、性格、修養、精神等多方面信息。

沐浴着傳統文化的陽光雨露，一襲漢服即一葉青春。

01

曲裾

多見于秦漢時期，男女皆可穿着。

《禮記》記載曲裾“續衽鈎邊”，即曲裾的後片三角形衣襟接長，并可繞至前襟，然後腰部縛以大帶。

這樣不僅可遮住三角衽片的末梢，也使得通身緊窄，長可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，更為端莊。

曲裾的衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊，給人一種雍容華貴之感。

衣領部分很有特色，通常用交領，且領口很低，以便露出裡衣。

如穿幾件衣服，每層領子必露于外，最多的達三層以上，時稱“三重衣”。

詩歌中“回首當年漢舞，怕飛去漫皺，留仙裙褶”，就是對那至美場景的生動刻畫。

02

襦裙

襦裙出現在戰國時期，興起于魏晉南北朝。

襦裙屬于漢服的一種，上身穿的短衣和下身束的裙子合稱襦裙，是典型的“上衣下裳”衣制。

上衣叫做“襦”，長度較短，一般長不過膝，下身則叫“裙”。

可見，“襦裙”其實是兩種衣物的合稱。

襦裙是唐代婦女的主要服式。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。

長度一般為二米以上，用時将它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。唐代婦女，以體态豐腴為美。

由于身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。

衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨于寬松。

03

圓領衫

隋唐時代也産生了漢服的一種重要變體 - 圓領衫。

圓領式樣在中國服飾曆史上很早便有出現，但一直到隋唐才開始盛行，成為官式常服。

唐代圓領衫是男子重要服飾之一，那時候圓領衫多是窄袖。到了宋朝，圓領衫出現方袖，由于當時崇尚節儉，所以那時圓領衫色彩比較單一。

相比之下唐朝圓領衫較為華麗一些。到了明朝圓領衫更進一步，在肩膀上出現了代替系帶的銅紐扣。

明制圓領衫還有部分琵琶袖。且穿圓領衫、戴烏紗帽、着長筒靴、束腰帶成為明朝官員正式上朝服飾。

這時官員的圓領衫出現了表示等級的禽鳥走獸圖案。

明朝時圓領衫已經不是主要的男子常服了，由于明朝新郎在結婚時穿九品圓領衫，所以新郎被稱為新郎官，這一稱呼一直留到當代 。

04

唐代大袖衫

盛唐以後，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。

到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。

中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場合穿着，如朝參、禮見及出嫁等。

花钿，所以又稱“花钗大袖”。

穿着這種禮服，發上還簪有金翠花钿，所以又稱“钿钗禮衣”。

大袖衫裙樣式為大袖、對襟，佩以長裙、披帛。

以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個特點，這和當時的思想開放有密切關系。

尤其是不着内衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創舉，所謂“绮羅纖縷見肌膚”，就是對這種服裝的概括。

05

窄 袖 褙 子

褙子，也寫作“背子”，是宋代上至皇後、貴妃、命婦，下至平民、待從、奴婢，以及優伶、樂人不分等級與尊卑的通用性服裝款式。

它是最具時代特征且流行度最高的常服，并與同期的命婦禮服大袖衫形成鮮明對比。

關于褙子的文獻記載非常多，《宋史·輿服志》 中有“女子在室者冠子、背子，衆妾則假髻、背子”，又有“乾道七年定常服後妃大袖，生色領，長裙、霞帔、玉墜子。

背子，生色領，皆用绛色，蓋與臣下無異” ，又如《濟南先生師友談記》中關于禦宴記載太妃衣“衣黃背子”“衣紅背子”。

雖然有宋人認為褙子本是婢妾之服，而婢妾一般都立于主婦 的背後，故稱為“背子”。

但實際情況是，上至皇後、貴妃、命婦、下至奴婢待從以至民女、優伶樂人之輩，尊卑都可穿着。

随着現代社會的發展，國人精神文化的需求日益增強，漢服逐漸開始複興，一系列穿着漢服、宣傳漢族文化的運動。

支持者以複興漢民族傳統服飾為切入點來影響大衆進而發揚傳統文化的舉動也默默在進行。

漢服并不僅僅在于好看，更重要的是，它蘊含着華夏民族的文化智慧以及五千年的思想。

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