三月下旬的一個周末，欣然訂好了新開的餐廳，當時上海的疫情氣氛雖緊張，但我們還是抱定享樂主義的生活态度，沒有想到，用餐前一天突然被封控，這一關，就是兩個多月，這頓飯，足足等了四個月……

帶着無限循環的大篩給出的48小時核酸碼，我們終于走進了國金三樓的南麓荟館，店裡的環境雅緻幽靜，特别喜歡弘一法師的字，仿佛聞到了古樸的花香。

餐廳配的瓷器也耐看，白胎幹淨素雅，花紋豐富細巧。

桃紅香槟開場，迎來我們的晚餐，南麓專注做杭幫菜，新菜單更是撷取了浙江各地的風味。

老底子腰花，炝的火候和醬汁的勾芡都剛剛好，腰花打理得幹幹淨淨的，刀工又細，顯得更嫩了，調味裡除了傳統的蒜味，還加了芥末，正好搭配底下生脆的日本小黃瓜。

杭椒溏心皮蛋，有心選到了金華的雙黃皮蛋，中間有一大團溏心，特别下香槟！杭椒則由兩種方式呈現，一是做成了燒椒配皮蛋，二是烤過之後去皮，青綠一段，留了些許辣椒籽，還挺辣的。

此時吃一個冰沙番茄解辣，話梅水腌過的小番茄，裡面塞滿芝士和山核桃，爆出清爽的奶味和堅果味，軟融的口感竟然和皮蛋裡的溏心遙相呼應。

老酒糟大蝦，用到了品種改良的太湖沼蝦，殼薄肉壯，紹興酒熟醉四小時，剝開來，蝦腦還流黃，蝦肉飄酒香。

跟着兩道湯羹，呈上精美小盅。

三年老鴨佛跳牆，炖足四個鐘頭的老鴨湯，配上花膠、瑤柱、鮑魚和遼參，原盅炖濃，鴨胸肉夾着扁尖和花菇，用鴨腸捆紮起來，好别緻的處理。

宋嫂魚羹，炖到濃稠的鲫魚湯，帶着杭州經典的酸辣味道，這裡把淡水魚換成了牙揀翅，更顯矜貴。

随濃湯配了香菜和紅醋，先嘗原味再加料，更有滋味。

兩道傳統的杭幫菜，做成了精緻的位上菜：迷你寶塔肉，選肥瘦六四開的土豬肉，做成了一個漂亮的寶塔造型，塔底還藏了梅幹菜，吸足肉味，伴着的小燒餅，卷進了金華火腿碎，帶着蔥香和芝麻香，烘得幹而酥香，跟油潤的豬肉特别搭。

西湖醋魚，我們開玩笑說吃的就是那揮之不去的土腥味啊，這裡呢，改用筍殼魚，做成了更高級的版本，甜酸口味和生姜的比例依然精準。

醬爆遼參杭茄随香米，遼參無所謂的，就是喜歡那細細長長的紫皮杭茄呀！

跟進一支勃艮第，結構細膩又恢弘，如夏末初秋、梧桐轉金的法國古堡，配上幾道熱燙的下酒菜，服務員很貼心：“接下來的菜差不多需要20分鐘，我幫你們陸續起菜咯。”

蘭溪鵝血香幹煲，滾燙上桌，蘭溪豆幹薄薄的，有細緻的豆香，鵝血新鮮，好嫩好嫩。

奉化芋艿手捏菜，芋艿取最嫩的芯子，不但粉糯，還吃得出甜糯，手捏菜用到了甯夏的菜心，薄鹽輕輕腌過，加點豬油一起炒出來，吃得好舒服。

更驚喜一道臭豆腐蝦多士随帕瑪森芝士，熱炸的紹興臭豆腐，借用港式菜做法，夾新鮮手打的蝦膠，靈光在于還加了點蕭山蘿蔔幹，上桌後現刨帕瑪森芝士，芝士徐徐飄落……

輕盈的芝士融化在熱燙的豆腐上，東方的苋菜杆發酵的鮮臭與西式的牛奶發酵的奶臭形成強烈的對比，這又濃又臭的沖撞，絕妙！

配上霞多麗在橡木桶中發酵的味道，啊，忍不住贊美時光流逝的天然發酵……

酒喝多了，加了份蕭山蘿蔔幹炒雞蛋，金燦燦的土雞蛋，攤成軟蛋餅，黃嫩黃嫩的，吸收了蘿蔔幹的鮮甜，配上香噴噴的五花肉絲，開心的喲！

吃得那麼開心，但席間有一道菜能夠引起我們的争議，也是益事一樁——土燒千島湖魚臉是餐廳的招牌菜，魚頭新鮮，配有紫蘇，還有讨人喜歡的金華粉幹和龍遊年糕，但這裡的農家自制醬卻稍許令人失望，說是土醬，不怎麼鹹，也不夠辣，平平淡淡，口味上沒有達到期待中的興奮點。

服務員聽到我們在聊這道菜，真的是拿筆認真地記下了我們的看法，說會反饋給廚房。

杭州老面包子，帶着老酵母天然的面香，蒸的時候還墊着松針，平添一股抹清香。

雖然很想吃醬鴨粉幹菜泡飯，但我還是點了一份韭黃和牛絲拌川，是對杭州片兒川的執念呀！

标準的杭州小寬面，配上韭黃洋蔥、香幹蘑菇，肉絲做了升級，鍋氣和着肉香，吃得心滿意足。

甜品：黑洋酥麻糍

餐後來一碗自家制的酸梅湯，在烏梅湯的底子上加了山楂和雪梨，果酸中有清甜，消食又醒酒……我又喜歡上了這個小碗。

足足等了四個月的飯，今天吃得圓滿，期待日後不要再生變故，我們也好跟喜歡的餐廳常來常往。

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