埃塞俄比亞皇城貢德爾

埃塞北部顯然要比南部發達，自然環境也優越得多。那些如絨毯般的草甸在太陽底下散發着溫暖的芳香，成群的馬、牛和羊散落其間。

從巴赫達爾到貢德爾，一路幾乎人群不斷，這是豐收的季節，但一切看起來都很原始：收割是全手工的，整地用的是牛拉犁，脫谷靠的是大牲畜的踩踏。

村婦指着站在Teff地中央一個架子上的男孩問希姆：“他在幹嗎？”

答：“趕鳥。”

在中國，趕鳥這種活兒是稻草人的工作。相比之下埃塞人實在是太實在了，難怪他們要生那麼多小孩字，這麼一大塊地一個小孩可來不及趕走所有趕來偷食的鳥兒。

馬路上仍然是車少牛多，但這次我們還看到了兩匹馬，它們橫着頭對頭站在馬路中間，絲毫沒有讓路的意思。

實際上，貢德爾王城并不單指某一位國王的王城。在貢德爾海拔2300米的山丘上，至今殘存着17世紀至19世紀間總計六位國王留下的城堡、城門、城牆等遺迹，它們分布在一塊大小不足10平方公裡的土地上，離現在的貢德爾市中心廣場并不太遠。

咱好歹也是個“皇帝”嘛，法西利達斯王的城堡進得，進得。

如果忽略身處非洲這一事實，許多人在看見貢德爾王城遺迹的第一眼估計都會以為自己是站在歐洲的土地上：樹木蔥茏，草坪如墊，綠色掩映之下是數座形似歐洲古堡的建築以及雄偉的城牆。

盡管大多破敗不堪，但規模和氣勢依舊，無人能夠忽略那君臨天下的皇者氣派，一窺便知當年是何等的風采。

這其中，當屬法西利達斯王城堡最古老、保存最為完好、氣勢也最為壯觀。1636年，法西利達斯皇帝調動全國的工匠，按照印度德裡紅堡的建築風格，用石塊和灰槳建造了一道橢圓形的城牆和12座拱形城門。

随着光強度的變化，城堡的偉岸英姿也不盡相同。

這座城堡高32米，有頂部為齒狀的矮牆和四座圓頂塔樓。雖參照印度紅堡而建，風格同時也受到阿克蘇姆、葡萄牙以及摩爾式建築的影響。城堡首層用于正式接見以及宴會之用，二層是國王卧室。站在城堡頂部，可以縱觀古城的壯麗風景，甚至連碧藍的納塔湖和島上著名的修道院都可盡收眼底。

一層的接見大廳寬敞而莊嚴，圓拱形門框上方的“大衛星”清晰可見。象征着以色列的大衛星出現在萬裡以外的非洲自然不是設計師一時的心血來潮，它的存在從側面印證了示巴女王和所羅門王的故事。因此有一種說法是：埃塞俄比亞王族帶有猶太人血統。

古老的城牆就像一本史書，默默地叙述着過往。

撫摸着這部曆史巨著，我心澎湃。

天高雲低，金光燦燦。皇城威嚴依舊。

戰争的痕迹 。人類，你何時停止對自然界的破壞？

古堡已破舊，草坪獨清新。

偌大的城堡内部随處可見荒蕪

你為什麼完好無損？

王城内還有其他幾位國王的城堡、音樂廳、鬥獸場等建築，相較法西利達斯城堡而言，規模小而且破損嚴重。二戰期間，貢德爾一度被意大利占領，1941年英軍對這裡的意軍進行空襲，投彈無數，王城幾成廢墟，隻有法西利達斯城堡安然無恙。

不要對我們說“與天鬥其樂無窮”。

人類是這個地球上最大的破壞者，也必将獨吞自釀的苦酒。

古堡外面的教堂

貢德爾雖曾貴為皇城，但今天看上去也就是普普通通小鎮一座。

在這座當今小鎮上，沒準你們就是皇室後裔。

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