前面兩篇分别介紹了柏林聖馬利亞教堂和聖尼古拉教堂，其實這兩座相距不遠的教堂所在之區域，現在都屬于柏林的米特區（Mitte），但在過去曾叫做尼古拉街區，也就是12世紀柏林城市的起源地。

上篇提到尼古拉教堂前的一個“井蓋”，我們把它和柏林的起源放在最後說。

我們這裡說的尼古拉街區（Nikolaiviertel，Nicholas' Quarter），12世紀時就屬于柏林（定居點），而斯普雷河對岸的博物館島，則屬于科恩（定居點）。

最初的柏林環境并不是很美好，主要以沼澤為主，很多地方還是沙質土地。

尼古拉教堂入口北側，有這麼一棟中世紀樣式的房子，原型據推測建于16世紀，最初的位置也不在這裡，而是在科恩的一個城門口，二戰期間房子被炸毀，1987年選擇在這裡按照原樣重建，初衷是打造柏林的古老街區。

房子被炸毀之前，被認為是柏林最古老的旅館或酒館。以前旅館前面就有一棵胡桃樹，重建後也種了一棵，所以也稱胡桃樹酒館（Gasthaus Zum Nußbaum）。

教堂前的室外餐飲座位。

尼古拉教堂前面的一個噴泉。

噴泉上有隻熊，可能就是意寓大熊阿爾布雷希特，熊手中拿的鷹圖案的徽章是13世紀勃蘭登堡邊疆侯爵的徽章，與旁邊井蓋上的圖案一樣。

有一種說法柏林一詞就有熊的意思，那是錯誤的，大熊來之前的幾百年，斯拉夫人就管這裡叫柏林了。

附近的一個19世紀的大号壓水機，是過去為城市提供生活用水留下的，現在算是一件文物了。

教堂南邊的這棟房子，叫Knoblauchhaus，意思是克諾布勞赫之家，房屋建于1759-1761年間，二戰期間幸免于轟炸，是柏林現存罕有的18世紀住宅建築。

房屋最早的建造者，是克諾布勞赫家族的約翰·克裡斯蒂安·克諾布勞赫(1723 - 1790)，他的祖先是匈牙利的貴族（或者是高官），17-18世紀時，因參與反奧地利哈布斯堡統治的起義（拉科奇獨立戰争，柏遼茲著名的拉科奇進行曲與其有關，看過《虎口脫險》就聽過），流亡到德國。

1750年年代，靠軍事強國的普魯士國王腓特烈二世（腓特烈大帝）因為戰争需要大量軍服，而克諾布勞赫家族的後代約翰·克裡斯蒂安·克諾布勞赫剛好從事與制針和縫紉有關的業務，因此獲得了柏林市民權。

七年戰争期間，普魯士軍隊的訂單，讓約翰·克諾布勞赫賺了不少錢，1759年，他購買了塊地，建了這棟房子。而房子所處的區域，剛好是柏林商人和政府官員的聚居區，屬于富人區。

約翰·克裡斯蒂安·克諾布勞赫的後人繼續從事與紡織有關的貿易，并在這所房子内住了170多年，直到1929年，房子賣給了柏林市政府。

現在，房子是一座小博物館，同時也是柏林城市博物館基金會的辦公地，裡面陳列有關克諾布勞赫家族的介紹和一些文物。

從尼古拉教堂往西走不遠，就來到施普雷河邊。施普雷河也算是柏林的母親河。河對岸就是過去的科恩定居點，現在是著名的柏林博物館島。

左邊的建築是柏林州立中央圖書館（Zentral- und Landesbibliothek Berlin ），前面的白色建築是柏林宮（洪堡論壇），過去曾是普魯士王宮和德意志帝國皇宮，二戰被炸為廢墟後重建。

再往前的大圓頂建築就是柏林大教堂。

施普雷河上的遊船，我剛到柏林的第一天坐了一次，隻不過哪都不認識。

河邊的一尊雕塑，聖喬治屠龍。雕塑的作者是德國雕塑家奧古斯塔.基什（August Karl Eduard Kiß，1802-1865，或August Kiss）。

基什出生于普魯士的西裡西亞，現在位于波蘭境内。他的作品大多是紀念性雕塑，我們後面還會看到。

聖喬治屠龍的題材，在歐洲很常見，不多說。

馬的細節很精緻，忘了拍龍（怪獸）。

從聖喬治雕像看尼古拉教堂。

新老建築混合在一起。

從尼古拉教堂往北（偏東）走不遠，是紅色市政廳。再往北就是柏林電視塔和緊鄰的亞曆山大廣場。

紅色市政廳（Rotes Rathaus）現在是德國柏林的市政廳，始建于1861年，設計師為普魯士皇家建築委員赫爾曼·弗裡德裡希·魏澤曼。

二戰期間市政廳遭轟炸損失嚴重，戰後又按照原樣重建。

東西德時期，因為劃在東德境内，被用作東柏林的市政廳，兩德統一後的1991年，又重新成為柏林市的市政廳。

據說塔樓的樣式是參照法國拉昂聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Laon）的哥特式塔樓而建的。塔樓紅磚部分高74米，尖塔最高達94米。爬到塔頂需要375級台階。

整個市政廳為紅磚建築，是仿照波蘭托倫市的中世紀哥特式市政廳而建的，為什麼會仿照波蘭的市政廳呢，因為那時的波蘭托倫屬于普魯士（波蘭被普魯士、奧地利和俄羅斯瓜分，國家已不存在），而市政廳建造的年代1861年，德意志還沒統一，柏林也隻是普魯士的首都。德意志帝國成立的1871年，紅色市政廳才徹底完工。

市政廳的平面布局是個正方形，每邊長99米。市政廳的北側是正面，前面的廣場是市政廳廣場，廣場上有U-bahn地鐵站（U5），站名就是紅色市政廳。也就是在修地鐵站的時候，發現了中世紀柏林老市政廳的考古遺址。

市政廳鐘樓四面都有直徑4.75米的表盤，時針長1.3米，分針長兩米多。

市政廳是不是允許參觀我也不清楚，即使能參觀，也肯定要預約。一些拱形門和窗内，還裝飾有很精細的雕刻，一些雕刻内容還與柏林的曆史有關。

市政廳南側背面有個停車場，我們就曾把車停在這裡，繳費要靠自己去機器上交。

從停車場向西看到的聖尼古拉教堂。

從市政廳後面看到的電視塔，右邊的建築群是一個綜合商業中心，Rathauspassagen。Rathaus是市政廳的意思，passagen有拱廊商業街的意思。建于上世紀六七十年代，最初是東德經濟成就的展示場所。

市政廳北面有片較大的公園綠地，這座海神噴泉雕塑最為突出。

海神噴泉（Neptunbrunnen）修建于1891年，作者是德國雕塑家萊茵霍爾德·貝加斯(Reinhold Begas，1831-1911)，作者曾去過意大利，設計靈感應該來自羅馬的四河噴泉。

噴泉中央是一個海神尼普頓的雕像，這種題材的噴泉雕塑在歐洲非常多見。噴泉下方的四個女性雕像分别代表流經普魯士境内的四條主要河流，易北河、萊茵河、維斯瓦河（現在位于波蘭境内）和奧德河。

尼普頓是羅馬神話中的海神，對應的是希臘神話中的海神波塞冬，所以手中拿的也還是三叉戟，海王星也是因其而得名。

這個角度看，後面的是聖馬利亞教堂。

噴泉最初不在這裡，1969年遷移至此。從空中俯瞰，噴泉是這個樣子的（圖片源自網絡）

海神噴泉的花壇甬道，正對着柏林電視塔，368米的高度，是德國最高建築。同時也是柏林的地标之一。

其實說起來，柏林電視塔也算是當年冷戰的産物。當時因為東德屬于社會主義陣營，由西方世界主導的歐洲電信組織隻分配給東德很少的電視頻段，這樣東德就隻能靠加大電視發射功率來解決，而且建造這座當時世界第二高的電視發射塔（第一高在莫斯科），從政治意思上說，也能提升社會主義陣營的自信。

兩德統一後，出于意識形态的需要，有人提出要拆除這座電視塔，幸好最後還是保留了下來。

電視塔從1965年開始動工，曆時四年建成。在當時，這個204米高的巨大球體肯定難度不小，現在這個觀景塔内有酒吧以及旋轉餐廳，電梯上去需要40秒（其實我也沒上）。

電視塔上方的各種發射或接收設施，我這個學無線電的，當年雖然也學過微波、射頻啥的，現在也分不清什麼是什麼了。

這是電視塔的入口，隻是遠遠看看，電視塔底部，還有一個人體展覽館（Menschen Museum），膽子大的可以去看看。

電視塔雖然緊鄰柏林著名的亞曆山大廣場，但并不屬于亞曆山大廣場。電視塔後面就是曆山大廣場，遺憾的是我在柏林幾天的時間，沒再往那邊走走。

遠遠看到的這座酒店，位于亞曆山大廣場上，是與電視塔同時規劃建造的，當時叫柏林國際賓館，現在是屬于麗笙集團下的麗柏酒店，叫做Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz，Booking上稱作雷迪森柏林亞曆山大廣場酒店。2006年酒店被黑石集團收購。

酒店最高将近150米，是柏林市内最高的商業樓宇建築，當然也是最高的酒店。

海神噴泉與電視塔連線中間位置向北一點，就是聖馬利亞教堂。

馬利亞教堂前經過的有軌電車。軌道兩側是屬于德國聯邦道路的卡爾-李蔔克内西大街（Karl-Liebknecht-Straße），以德國共産黨創始人卡爾-李蔔克内西命名，改名之前叫做威廉皇帝大街。

從紅色市政廳往東南方向看到的這座建築，叫“舊市政大樓”（Altes Stadthaus），我第一感覺像是新古典式建築，但又不是那麼明顯，仔細查了一下，原來是叫做“帕拉第奧式建築”，也算是新古典主義的近親。

帕拉第奧式建築，得名于16世紀威尼斯建築師安德烈亞·帕拉第奧（Andrea Palladio，1508-1580），他在威尼斯的建築有幾個，不過我隻見到過一個，還是遠遠地看到過，就是聖馬可廣場對面的聖喬治.馬焦雷大教堂。

舊市政大樓其實比紅色市政廳還要晚三十來年，所謂“舊”是相對于它北側的“新市政大樓”而言。

20世紀初，随着城市的不斷發展，老的紅色市政廳已經不夠用了，于是在1902年，又增建了這座市政大樓，一些行政職能部門遷移到這裡。大樓完工于1911年，設計師是柏林著名建築師路德維希.霍夫曼（Ludwig Hoffmann，1852–1932) 。

老市政大樓沒有走近，隻在遠處拍了些照片。建築外立面上方的雕像，大多為西方神話和寓言中代表美德的人物。

舊市政大樓高約80米，最高處站在金球上的人物是羅馬神話中的幸運女神福爾圖娜（Fortuna）。

納粹德國時期的1933年，新的柏林城市規劃在緊鄰老市政大樓北側又建了一棟市政建築，被稱作新市政大樓（Neues Stadthaus），所以之前的市政大樓就被稱作“老市政大樓”。

現在這裡是柏林市議會所在地。

海神噴泉往西，有個較大的公園，叫做馬克思-恩格斯廣場（Marx-Engels-Forum），直譯的話應該是馬克思-恩格斯論壇。

其實這裡已不屬于尼古拉街區，過去叫聖靈街區。二戰前是密集的居住區，被炸為廢墟後沒有重建。70年代，當時的東德政府将這一區域規劃成紀念馬克思和恩格斯的廣場，兩德統一後，廣場的去留問題有過争論，但最終還是保留了下來。

這組偉大導師馬克思和恩格斯的雕像，過去位于廣場中央位置，現在被放置在了西邊緊鄰施普雷河的角落。

兩位偉大導師的塑像，很多媒體都用過。

附近還有一些與社會主義相關的曆史和知識的介紹。

廣場附近的摩拜單車，在德國也挺受歡迎，騎一次也是1塊錢，隻是貨币單位是歐元。

最後，我們再回到尼古拉教堂前的井蓋。

說是“井蓋”，可能不準确，但我确實不知

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