ur為啥那麼火?“我被UR抄襲了”近期，有博主爆料快時尚品牌Urban Revivo（下稱UR）抄襲自家原創作品UR也因抄襲事件登上微博熱搜截至目前，UR并未對抄襲事件做出回應，我來為大家科普一下關于ur為啥那麼火?以下内容希望對你有幫助!

ur為啥那麼火

“我被UR抄襲了”。近期，有博主爆料快時尚品牌Urban Revivo（下稱UR）抄襲自家原創作品。UR也因抄襲事件登上微博熱搜。截至目前，UR并未對抄襲事件做出回應。

此前不久，UR因為以次充好，衣服質量不過關，纖維含量不合格，而被監管部門罰款。

UR誕生于2006年，最初以模仿ZARA而興起。據官網顯示，目前有300多家門店。從體量看，UR距離國際快時尚巨頭ZARA等有一定差距，不過近年受到疫情和供應鍊等多重因素影響，ZARA、HM等發展遭遇瓶頸，紛紛縮減中國門店。UR等本土快時尚企業則借助新興社交媒體和直播電商，逐漸受到關注。

今年618期間UR成為天貓女裝品牌銷售榜第一名，排名第二的是優衣庫，ZARA排名在第十二名。不過，此番接連因抄襲和質量問題登上熱搜之後，UR能否扛起本土快時尚大旗值得探究。

因抄襲上熱搜背後

近日，一位原創手作博主公開聲明，稱自己的原創款服飾被UR抄襲。這款衣服在UR櫥窗被該博主的粉絲看到，圖案配色與博主2020年在B站發布的紫藤花小背心毛線鈎編教程實物幾乎一模一樣。該博主和粉絲交流過程中還透露了同款服飾的不同售賣價格，UR賣239元，該博主賣179元。

另一位博主也在微博上表示有被UR抄襲，UR今年夏季上市的款式與自己店鋪在2010年首發的連衣裙幾乎一模一樣。該博主表達了憤慨的心情，“每一款都是親自畫稿、審圖和配面輔料最後打版成衣，每一步都凝聚着心血”，并要求UR給一個正面答複及道歉。

截至目前，UR尚未就這次抄襲事件回複。在小紅書等社交媒體上，對UR抄襲的“指控”并不少見，諸如抄襲劉雯等明星同款。此外，UR還通過借鑒各類元素和趨勢等方式進行設計，時尚行業裡對抄襲、借鑒等定義似乎也變得模糊。

一位服飾行業從業者告訴中國新聞周刊，服飾行業需要很強的前瞻性和預判能力，因為這個行業往往是新鮮元素帶來的流行趨勢。行業需要提前備貨，庫存壓力往往比較大，那麼去借鑒和觀察一些已有設計的銷售情況和消費者反饋，可以降低風險。

快時尚巨頭ZARA其實也曾深陷“抄襲”事件，很多知名大牌都與ZARA有過版權糾紛，不少設計師、畫家以及從業者都曾為其貢獻靈感，一線大牌奢品的元素更是可以在ZARA的設計中見到。“到底是大牌平替還是赤裸裸抄襲”，很多消費者心中其實也有疑惑。

鞋服行業獨立分析師程偉雄告訴中國新聞周刊，在鞋服行業中，有創造力地去運用元素和潮流趨勢，需要相當強大的設計研發能力。ZARA等國際巨頭在研發投入中的占比較高，尤其是在面料、供應鍊等方面投入較大，并且會對生産進行中長期規劃，這樣一來有助于進行設計生産的把控，然而ZARA同樣面臨抄襲的指責。目前在國内，這個情況可能更為嚴重，他強調，純粹的抄襲模仿是時尚市場的共性問題，這涉及到企業整體實力、研發投入情況。

“服飾行業尤其是快時尚領域本來就是微創新非常多的領域，再加上産業帶的集中，導緻一些在市場上受到追捧的款型很容易被模仿。”上海财經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗分析，行業中設計師抄襲個别要素比較普遍的情況之下，企業的設計和審核工作要做得更加細緻，這能體現企業的精細化管理。

此外，UR因在産品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，産品質量不過關被處罰的消息也登上熱搜。

洛克資本消費投資合夥人洪始良認為，無論是抄襲還是品質問題，本質上在于快時尚品牌的天然策略就是跟随高端品牌進行發展，再加上極快的上新節奏，企業如果承受不了壓力，很容易出問題，這需要高效的合規和質量團隊進行配合。

開店到百城，是否冒進？

今年上半年，受疫情多點散發等影響，核心城市線下門店經營出現關停，這對倚重線下零售實體的服飾行業造成了經營壓力和挑戰。根據公開數據顯示，今年1到8月，社會消費品零售總額同比增長為0.5%，其中服飾、鞋帽和針紡織品類同比下降4.4%。

不少服飾企業今年上半年業績下滑明顯，特别是大衆休閑服飾受到沖擊較大。在這樣的情況下，線上業務成為很多企業發力的重點，通過天貓、抖音等平台加強引流，通過小程序、直播等渠道盤活私域流量，成為企業“存活”的必要手段。

今年618期間UR成為天貓女裝品牌銷售榜第一名，排名第二的是優衣庫，ZARA則排在第十二名。洪始良指出，疫情下，對依賴線下渠道的快時尚品牌是很大的打擊，因為他們上新的節奏大約為2周，如果有疫情影響，那就有大量的庫存。UR利用社交平台給門店帶來流量，可以實現線上交易，也可以更好應對疫情帶來的挑戰。

“線上還是偏向于價格博弈，很多時候都需要打折和促銷，很多企業在線上是為了清庫存，特别是今年受到疫情影響，不得不轉向線上來售賣，但是毛利相對來說偏低”，程偉雄認為，很明顯UR在線上的布局比其他國際時尚巨頭更有基礎，不過長期通過價格博弈來做規模效應的話，未來發展前景難言良好。

據媒體公開報道，UR在9月、10月期間将開18家門店，預計門店數量将突破360家。6月份UR在台州開了一家新店，這是其在全國範圍内入駐的第100個城市。UR創始人兼CEO李明光曾表示，“體驗”是吸引年輕人到線下的重要原因，在門店空間的投入是希望提供給年輕人感官享受。

程偉雄表示，“線上很容易出現叫好不叫座的情況，線上直播看起來方便，但并不能給到消費者很好的體驗，因此實體企業還是要注重線下發展，線下是全渠道思維中的重要落腳點”，但他認為，開店多少不是關鍵，重要的在于是否穩紮穩打，将門店做精細，這樣才能強化自身護城河，切忌高歌猛進。

明源雲沃享CEO羅濤通過觀察發現，商業地産每隔兩三年都會有一次變革，疫情讓變革來得更為直接和快速。目前商業地産正處于洗牌階段，UR此前線下發展核心在于一線城市的門店擴張，目前可能通過數字化等手段快速地拓展到下沉市場。

一位資深商業地産從業人士近期在與各個購物中心打交道時，發現之前做商場主力店（一般指300平方以上的店鋪）的ZARA等國際快時尚品牌出現撤店情況，而能夠“接盤”上千平空間的品牌并不多。這位人士表示，UR目前受到購物中心的歡迎，并給到一些優惠條件。

“即便UR能夠拿到購物中心中較好的條件，但是租金價格依然每月每平方米達到100元左右”，上述商業地産人士指出，開店開到100個城市，不要說租金，就連裝修成本、運營成本等都會非常高。

“這兩年UR在門店方面相較于ZARA，在櫥窗設置、衣品展示、空間設計等方面都下了功夫，吸引更多年輕人的注意力，目前在線上線下也成為一盤棋，通過線上的投入引流到線下。”羅濤強調，精細化運營是必然趨勢，否則會面臨較大壓力。

UR品牌溢價的尴尬

根據公開數據顯示，2021年中國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元以上）企業達到12653家，實現營收為14823.36億元，同比增長6.51%。雖然與上一年相比運行質量有所好轉，但是與疫情前的2019年相比，仍然有所下降，整個行業處于恢複階段。

受疫情影響，洪始良認為，線上成為品牌種草引流的關鍵手段，不過在銷售方面還是以線下門店為主，線上為輔。這對企業的數字化能力提出了新要求，快時尚要求産品緊跟時尚潮流，産品開發快速和産品配送高效，同時對于市場和消費者的反饋也要快速應對。所以供應鍊的數字化整合能力是實現快速反應和成本優化的關鍵。

根據UR官方信息顯示，UR上新頻率能夠達到一周兩次，每年開發款式超過1.2萬款。根據魔鏡市場情報數據顯示，在UR和ZARA的官方旗艦店中産品數量每個月基本都能達到1萬多。2022年6月到8月，UR官方旗艦店銷售額和銷量同比實現增加，特别是6月增幅達到30%左右，反觀ZARA近三個月的銷售額和銷量則同比下降，下降幅度甚至高達40%。

“在設計上UR更符合中國人，傳統的歐美品牌對中國消費者有所調整但還沒有到位，國際品牌的供應鍊涉及全球，因此受疫情影響更大，此外，UR在流量閉環方面明顯優于國際品牌”，洪始良分析。

崔麗麗則指出，ZARA進入中國時，當時國内是以歐美系為一個主要的流行風向标，所以ZARA可以原樣照搬，從設計、款型包括經營方式等全部挪過來就可以，不需要進行大規模的重新開發或者做出較大改變。但是随着國内年輕人群時尚風向标的轉換，近幾年風格越來越多元化，出現更強大自我表達意識和個性化需求，很難再通過過去的模式取得同樣的業績。相反，國内快時尚品牌對本土市場的情況更為了解，很多做法上更靈活，對市場變化的反應更為快速。快時尚品牌應該是呈現出小衆、多元化的特點。

在快時尚服飾領域，近兩年企業越發需要緊跟潮流不斷地變化，頻繁更新産品。一項公開調研數據顯示，超六成年輕人的衣櫥保鮮期不超過一個月，這意味着年輕人每月至少買一次衣服，此外年輕人對價格和質量敏感度極高。

“過去對标ZARA的品牌也有很多，但從體量和品牌上來看，目前還沒有國内企業與其相抗衡，一個品牌想要走得更遠，還是要比拼技術能力、産業能力以及品牌溢價能力，UR目前隻是對标，還沒有形成真正的品牌溢價，抄襲和質量問題說明了這類情況”，程偉雄認為，中國服飾企業仍要練好内功，實打實地規劃生産供應、物流運輸、科技研發和商品企劃等能力。

“中國消費市場仍然比較多元，北上廣一線城市和小鎮消費是完全不同的，我們的時尚目前還沒有形成一體化的成熟産業，處于比較初級的階段，對企業而言，往往會生産出偏同質化的産品，打價格戰、比營銷，但是品牌做到一定程度以後，這些隻是輔助手段”，程偉雄提出，UR首先要把基本款做好，提升性價比，到中國的下沉市場，做出真正的價值。這個價值不止是在消費市場達到一定的高度，更重要的是在産業發展上達到一定高度。

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