9月15日，KENZO宣布潮流主理人NIGO成為品牌新任藝術總監，接替4月離職的Felipe Oliveira Baptista，任命于9月20日正式生效。

作為繼高田賢三1999年徹底退出時裝界後KENZO的首個日本創意總監，NIGO表示， “我很榮幸被任命為KENZO的新任藝術總監。一直以來，我認為自己與創始人高田賢三都有着不解之緣。在我出生那一年(1970年)，高田賢三于巴黎開設第一家門店；我們畢業于同一所時尚院校（東京時尚設計學院）；當他于1993年加入LVMH集團時，我也正式開始了我的時尚事業。他創意獨具的先鋒理念，以及對多元文化的深刻理解，都對我的時尚之路産生了深遠影響。我希望能夠延續他的匠心精神，打造一個煥然一新的KENZO世界。”

正如NIGO所說，他與KENZO繼創始人高田賢三有頗多淵源，接手KENZO可能是NIGO 30年職業生涯中最大的挑戰。

今天SO姐就來和感興趣的大家聊一聊，NIGO是誰？以及為什麼說KENZO需要NIGO？

NIGO，本名長尾智明（Tomoaki Nagao），1970 年出生于日本群馬縣首府前橋市，在80年代末搬到東京，并且畢業于文化服裝學院（Bunka Fashion College），這所學校也是高田賢三的母校。

大學時，長尾智明認識了校友——UNDERCOVER主理人高橋盾。

左一 長尾智明，右一高橋盾

當時高橋盾常帶着長尾智明去自己的愛店 A STORE ROBOT 買東西， A STORE ROBOT 的老闆正巧認識藤原浩，說長尾智明長得像藤原浩，就給他起了個名字叫做 「藤原浩二世」，“2 GO” 在日語裡讀起來是 “nigo”。

有意思的是，藤原浩也是年長NIGO六屆的學長。

同為熱愛音樂的NIGO在認識藤原浩以前就相當崇拜他，因此，當獲得自己偶像的「二代目」NIGO這個稱号時，NIGO心裡是相當開心的。

當然，面對自己才華出衆的小迷弟兼學弟，藤原浩也沒有虧待這位後輩。當時藤原浩正好想找位助手，于是NIGO就一直跟在藤原浩身邊，幫他打理雜務。

NIGO和藤原浩

跟在藤原浩底下做事的NIGO，很快就學到了藤原浩操作市場的經驗，兩人很快就建立起良好的關系，這也讓NIGO日後的潮流之路走得更加順遂。

NIGO和藤原浩

深受藤原浩的影響，NIGO大學主修編輯課程，一邊給藤原浩當助理，他還開始在《POPEYE》做兼職編輯，并且和高橋盾一起做了個專欄《LAST ORGY 2》，接替了藤原浩和高木完停載的專欄《LAST ORGY》。

藤原浩和高木完，《LAST ORGY》

NIGO和高橋盾，《LAST ORGY 2》

1993年，NIGO和與同樣是深受電影《人猿星球》影響的高橋盾一起在裡原宿開了一家名為“NOWHERE”的潮流店鋪，這間店可說是A Bathing Ape的前身。

A Bathing Ape以猿人作為LOGO及創作元素，而且亦用了人猿星球的一句經典的口号“Ape shall never kill ape”作為其品牌的标語。

一開始，這家店分為兩個部分，高橋盾在一邊售賣個人品牌UNDERCOVER，在另一邊NIGO的A Bathing Ape則賣古着與球鞋。

從日後NIGO的設計不難看出他有多愛美式複古風格。

Nigo、藤原浩和高橋盾

有說法是，當時高橋盾的UNDERCOVER門庭若市，但NIGO的古着店卻相當冷清，這讓NIGO意識到創立原創品牌才是出路。

于是1995年，NIGO第一次和品牌UNDERCOVER合作推出衣服。

高橋盾和NIGO

Bape最初不是以賺錢為目的而成立的，更像是NIGO分享個人衣櫥。

真正讓Bape名聲大噪的，是木村拓哉在日劇 《戀愛世紀》（1997）、《律政英雄》（2001）中穿了 BAPE。

在明星效應下，日本迅速掀起一股BAPE熱潮，之後其他日本藝人也開始穿着這個品牌，BAPE更出現了空前的排隊盛況，這股潮流從日本漫延到香港及台灣。

在上世紀末，BAPE就開始搞限量銷售，店鋪門外時常大排長龍，産品價格常被炒高，在BAPE最巅峰的時期，甚至不輸給現在的Supreme，在ebay上，BAPE 都是天價……

接着，美國音樂人們讓全世界認識了NIGO。

2001 年，NIGO和 “菲董” Pharrell Williams因為音樂結識，NIGO送了菲董許多BAPE的衣服，他開始在各種場合穿着BAPE，人猿 T 恤與鲨魚嘴衛衣一瞬間成了嘻哈界的潮流指标。

在他的介紹下侃爺Kanye West、Virgil Abloh都成了NIGO的老朋友。

Virgil Abloh甚至曾在接采訪時表示，NIGO是他在時尚界第一個真正的導師。

于是2004 年，BAPE在紐約開設的第一家海外旗艦店。

自此，BAPE開始全世界擴張。

然而，當管理BAPE的商業運作比重大于創意發揮比重時，NIGO力不從心了，加上沒有了新的創意，消費者也開始對BAPE疲憊。

經營狀況不佳，連續多年錄得虧損，2011年，NIGO以280萬美元的價格将Bape賣給了香港的 I.T 集團，，就像他那時候接受 WWD 采訪說的那樣：

“公司本身并非處于一個非常悲慘的狀态當中，但當我花費非常長的時間學習管理營運這方面，最終我發現并不能按照我所預設的來進行。”

在賣給I.T 後，BAPE徹底走了下坡路。

無NIGO不BAPE，沒了NIGO的BAPE年複一年複刻鲨魚帽衫，猿人衛衣，拿着這兩個元素與各種品牌聯名。

NIGO也說過：“一個隻會聯名的品牌，對我一點吸引力也沒有。”

在賣掉BAPE的同年，NIGO做了另一個自己的品牌Human Made。

Human Made的品牌口号是Gears for Futuristic Teenagers，意為青年未來裝備之選，風格上則圍繞着美式複古、軍裝、工裝三個核心關鍵詞。

品牌誕生之後，Human Made也是不斷推出各種聯名企劃，像和KFC、Coca-Cola、CPFM以及adidas等

其中比較有名的就是Human Made與 Levi's 的合作中打造了一個 “30 年前的Nigo”。

和老友Virgil Abloh一拍即合，2020年開始與LOUIS VUITTION男裝開展了聯名合作。

這個 “LV²” 膠囊系列連着做了兩季。

今年7月，Human Made更是官宣将要攜手Kaws，帶來全新聯名系列。

值得一提的是，2013 年，NIGO還出任了優衣庫旗下 UT 系列創意總監。

幾年前讓消費者們搶破頭的UNIQLO UT x KAWS，始作俑者就是NIGO。

介紹完NIGO是誰，我們來聊聊為什麼說KENZO需要NIGO？

1993年，KENZO被高田賢三賣給LVMH 集團，他擔任設計師工作到1999年時退休正式退出時裝設計界，轉投藝術事業。

在LVMH的引導下，KENZO逐漸發展成為一個集成衣、手袋、鞋履、配飾以及美妝香水于一體的綜合性品牌。

2011年，為了改造老化的奢侈品牌，讓品牌年輕化，LVMH找來的美國設計師組合、買手店Opening Ceremony聯合創始人Humberto Leon和Carol Lim擔任KENZO的創意總監，這也是當時LVMH首次聘用亞裔美國人為創意總監。

這兩位非設計師出身的掌門人加入後，設計出的“虎頭衛衣”“大眼睛T恤”等爆款曾風靡一時，在街頭潮流文化還沒有像今天如此“霸道”的十年前，Humberto Leon和Carol Lim讓KENZO嘗到了潮流的甜頭，KENZO迎來短暫的高光時刻。

除此之外，Humberto Leon和Carol Lim還讓KENZO“下凡”，與“快時尚”品牌H&M推出聯名系列，讓更多人認識到這個品牌。

然而，潮流瞬息萬變，“虎頭衛衣”“大眼睛T恤”隻是短暫地吸引了消費者，KENZO很快陷入了審美疲勞期，後續地Off White 、Fear of God…這些更潮、更年輕、價格更加親民地品牌迅速崛起，KENZO很快就不行了。

2011年Carol Lim和Humberto Leo加入KENZO時，KENZO營收已達8億歐元，2019 年兩人離任前，KENZO的銷售額不足 4 億歐元，不到10年間銷售額下降近 50%。

在這對設計師組合離開後，接棒KENZO第四任創意總監的是從 Lacoste挖來的Felipe Oliveira Baptista。

加入KENZO後，倡導簡約風格的Felipe Oliveira Baptista沒有延續前任創意總監注入的潮流化風格，對于結構和剪裁有着高度執着，同時強調實用主義的他可以說是與1970年高田賢三創立品牌時的核心精神不謀而合。

他為品牌規劃一條新路，也為KENZO發布了全新Logo，字體設計部分延續了舊版的風格。

他在Kenzo這十年最暢銷的虎頭加了一些蜜蜂，玩了一個諧音梗 “Bee a Tiger”。

不難看出Felipe Oliveira Baptista對高田賢三的緻敬，同時也試圖滿足疫情後人們對舒适性的追求。

在僅有的三個系列（2020秋冬、2021春夏、2021秋冬）中，他的設計浪漫又輕快，很好的平衡了運動潮流與日式禅意，視覺沖擊力極強，特别是 2021 春夏的 “養蜂人” 造型讓人記憶深刻，獲得了時裝評論界的好評。

在高田賢三病逝前，甚至還稱贊了Felipe Oliveira Baptista，認為他非常成功地将他自己的身份帶入品牌，并把KENZO帶到了一個新的創意高度。

然而現實頗為殘酷，市場上KENZO把Felipe Oliveira Baptista的設計濃縮成為基本款膠囊系列，很多人提起KENZO，知道的依舊隻有虎頭衛衣。

Felipe Oliveira Baptista的KENZO不是不好，但這樣的KENZO并不能給消費者和大衆市場猛烈的刺激，也沒能達到LVMH的預期。

在奢侈品潮流街頭化這條路上，LVMH無疑嘗到了甜頭，Virgil Abloh入主LOUIS VUITTON和Matthew M. Williams入主Givenchy取得巨大聲量和成功後，LVMH不會對Felipe Oliveira Baptista加入後不溫不火的KENZO滿意，它要的是讓老牌奢侈品迅速轉型，讓銷售業績再上一層樓。

Virgil Abloh、 Matthew M Williams、Drake

如今對LVMH而言，比起傳統的時裝創意總監，它需要的是自帶話題、高流量、高社交媒體影響力的明星創意總監，或者說比起才華橫溢的設計師，它要的是能一秒抓住消費者的産品經理。

而NIGO無疑是高度符合的絕佳人選，他就是徹頭徹尾的潮流偶像。

Kanye West、NIGO、Pharrell Williams

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