初學者刷酸正确的護膚方法?對于很多護膚品“成分黨”而言，入手一款新的護膚品前，裡面的成分表是必然要讀的成分表裡面，有人關注是否含有刺激和緻敏風險的防腐劑或香精之類的，但更多的人是關注這裡面是否含有能夠解決自己皮膚問題的有效成分，今天小編就來聊一聊關于初學者刷酸正确的護膚方法?接下來我們就一起去研究一下吧!

初學者刷酸正确的護膚方法

對于很多護膚品“成分黨”而言，入手一款新的護膚品前，裡面的成分表是必然要讀的。成分表裡面，有人關注是否含有刺激和緻敏風險的防腐劑或香精之類的，但更多的人是關注這裡面是否含有能夠解決自己皮膚問題的有效成分。

随着護膚品行業的發展，為了吸引更多的消費群體，許多品牌的護膚品漸漸不想安于“護膚”這個本職工作，也越來越想把自己定位成能夠解決皮膚問題的“功效護膚品”。而與之對應的，越來越多的人希望靠某些功效性的護膚品把困擾自己許久的痘痘、痘印、瘢痕、色斑、紅血絲或皺紋等問題都解決。

那麼，在目前護膚品中添加的琳琅滿目的功效成分中，哪些是真正有效的呢？以下我們來做個排位梳理。

維生素 A 包括大家口口相傳的 A 醇、A 醛、A 酸，在成分表中的具體名稱包括類視黃醇、視黃醛、視黃醛乙酸酯、維生素 A 棕榈酸酯多肽等。A 酸是皮膚科常用的一類藥物，包括維 A 酸、異維 A 酸、阿達帕林、他紮羅汀等，也是我們皮膚科治療各種角化異常性皮膚病的“神藥”，它們的作用毋庸置疑。而 A 醇及 A 醛作為 A 酸的代謝前體，具有與 A 酸類似的作用，但作用較微弱一些。在護膚品的衆多功效成分裡面，老大地位依然當仁不讓。此類物質具有糾正角化異常、促進膠原增生、抑制色素生成和促進色素代謝及一定的免疫調節作用等。

在日常護理中，對于輕度痤瘡、淡化痘印、色素沉着斑、緩解光老化等方面，理論上都有一定的意義。但是此類物質都有一定的刺激性和光敏性，在使用含此類成分的護膚品時，一定要注意根據自己的皮膚耐受情況使用，并且要做好足夠防曬。

考慮到孕婦使用 A 酸具有明确的胎兒緻畸性，而 A 醇及 A 醛類産品在體内都可代謝成 A 酸，固不推薦備孕、妊娠及哺乳期的女性使用含此類成分的護膚品。

之所以把這兩個酸放在一起讨論，主要是它們目前已經是酸類物質的代名詞，大家平時談論的“刷酸”，基本上就是指的它們了。

果酸　包括甘醇酸、乳酸、酒石酸、檸檬酸等，顧名思義，最開始是從水果蔬菜中萃取所得，但目前護膚品中主要是合成的或由細菌或真菌發酵而成。果酸具有松解和剝脫角質、促進角質層更新的作用，也可以刺激真皮層增加膠原蛋白和黏多糖的生成，從而增加皮膚厚度。果酸可以用于痤瘡粉刺、痘印、瘢痕、色素沉着、毛周角化症 （雞皮膚）、面部年輕化等多種情況的處理。

水楊酸　是非甾體類抗炎藥阿司匹林的類似物，具有促進角質剝脫的作用、抗炎的效果，由于它具有一定的脂溶性，還可以透過皮脂膜滲入到毛孔内發揮作用。基于這些特性，它不僅可以和果酸一樣處理角化異常性疾病，在痤瘡、脂溢性皮炎、玫瑰痤瘡和頭皮脂溢性皮炎誘發的頭皮屑等問題上也有一定的治療作用。

果酸和水楊酸治療已經在臨床上廣泛應用，效果明确，因此，将它們排在第二位也是實至名歸。

壬二酸可以說是一個多面手。在皮膚科領域，壬二酸具有抗菌和抗炎的效果，是痤瘡指南中證據級别高并強烈推薦的外用藥，對于各類痤瘡皮疹都有治療作用。15% 濃度的壬二酸還被 FDA（美國食品和藥物管理局）批準用于玫瑰痤瘡的治療。另外，壬二酸還有抑制絡氨酸酶的活性，具有一定的美白作用，可用于一些色素性疾病的治療，如黃褐斑、炎症後色素沉着等。正是因為壬二酸在臨床上的多面效應，它同樣是各種功效性護膚品的寵兒。但是相較于臨床上一般使用的濃度為 15% ～ 20%，護膚品中濃度最高隻有 10%，所以兩者之間的效果差異有待高質量的研究對比。

相比護膚品中其他并沒有多少臨床應用有效證據的成分而言，壬二酸的作用着實是甩它們幾條街的，所以這第三把交椅非它莫屬。

比較關注美白成分的人士，對于氫醌和熊果苷這兩個成分一定不會陌生。氫醌的學名叫對苯二酚，可以阻斷色素合成過程中絡氨酸酶的作用，是至今為止除了前面提到的酸類産品外，針對色素沉着效果最為特異也非常明确的成分了。目前皮膚科臨床用 2% ～ 4% 濃度的氫醌霜或者含氫醌的複方制劑（如 FDA 批準用于黃褐斑治療的一線藥品 Tri-luma 霜，就是 4% 氫醌 0.05% 維 A 酸 0.01% 氟輕松）可用于治療一些色素沉着性疾病。因此，氫醌的效果是确切的，不過它有一定的刺激性，而且濃度偏大或使用不當的話，有細胞毒性，有誘導局部色素脫失的風險，所以在護膚品中添加比較慎重。目前國内管控比較嚴格，但是國外還是有很多化妝品生産商會生産添加此成分的美白護膚産品。不管是藥物還是含有此成分的護膚品，最好在皮膚科醫生的指導下合理使用。

氫醌經過化學改良修飾之後就是熊果苷了，氫醌被“修理”之後犧牲了部分效果，但蛻變而成的熊果苷的穩定性、刺激性和安全性都要好很多，所以熊果苷被廣泛用于美白護膚産品中，但是限定最高濃度不超過 7%。

在衆多有“美白”特異效果的功效成分中，氫醌和它的兄弟熊果苷是目前證據最充足的，其他成分，如曲酸、氨甲環酸（傳明酸）、維生素 C 都要往後靠一靠了。

化妝品工業發展是非常迅猛的，各種“功效”性成分層出不窮，護膚品們總是蠢蠢欲動想靠着自身的功效成分去解決一切皮膚問題，甚至代替藥物，這是非常不實際的。皮膚科醫生眼裡護膚品中真正有效的成分并不多，以上列出的這些是目前證據比較充分的。當然還有很多成分有這樣那樣的“功效”，不過還是缺乏足夠的臨床有效證據支持它們上榜。

功效性的成分固然讓一款護膚品看起來會更有吸引力一些，但要客觀看待這些功效成分，因為添加到其中的成分本身相應的功效作用是偏弱的，且有一定的濃度限值，實際上其最終的作用是非常有限的。對于面部的很多問題而言，就算是作用更強效的藥物都有效果的“天花闆”，更多時候需要配合藥物、光電和注射填充等醫療美容（醫美）手段 來綜合處理才會實現較為理想的效果。所以切莫将自己對美好皮膚的所有憧憬，都放在各種功效性的護膚品上，導緻過度解讀和濫用這些功效成分。

主編：張建中

皮膚科學領軍人 北京大學人民醫院皮膚科主任、教授、博士生導師

副主編：尹志強 鐘華

來源：《皮膚科醫生的護膚課》科學技術文獻出版社

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