8月31日，吉野家在臨時報告書中宣布，旗下品牌「花丸烏冬面」将全面退出中國市場。

報告書預計，本次退出帶來的資産減值損失，僅對公司業績造成輕微影響。與此同時，丸龜制面也在内地進行了全面閉店。

不禁要問，為何上一代日式面館在中國紛紛“失靈”了呢？

自2011年進入中國後，花丸烏冬面的店鋪網絡不斷擴大，2018年9月門店數達到最高的37家。

但是好景不長，花丸烏冬面與本土競争對手相比，缺乏足夠的價格競争力，也沒有抓住中國當地的需求，盈利能力逐漸惡化。此外，疫情也很大程度影響了其業績。

除了中國市場，花丸烏冬面還在2015年進入馬來西亞、2018年進入印度尼西亞，在國外開的店鋪最高達到50家。但随後都折戟而歸，本輪退出中國市場，花丸烏冬面的海外店鋪歸零。

目前，花丸烏冬面在中國僅剩1家門店，位于上海美羅城。這也是中國首店，開店時間整整超過10年。

緻電該店，對方回複暫時不清楚閉店時間，現在還是正常營業的狀态。其運營公司為花丸餐飲管理（上海）有限公司，最早将于2022年内清算。

根據吉野家官網介紹，花丸烏冬面2000年在日本成立，主打贊岐烏冬面、關東煮、天婦羅、炸雞以及日式咖喱飯。

品牌采用中央廚房配送生面以及自動化生産以提高效率和維持品質穩定，在門店内則采取半自助自選模式，方便客人自主點單，以進一步提高翻台率。2019年巅峰時期，花丸烏冬面在日本門店突破500家。

2011年在上海正式開店前，花丸烏冬面先在世博會進行了半年的試營業，超過20萬人次，最終在美羅城開出了首店。此後，它又拓店至廈門、青島、武漢、深圳等城市，最多開出了37家門店。

無獨有偶，另一家烏冬面品牌丸龜制面也于近期在内地進行了全面閉店。窄門餐飲數據顯示，目前丸龜制面僅有4家門店營業，分别在北京、上海、天津和江蘇。

而丸龜制面的背後是日本面食餐飲巨頭東利多，有着“亞洲肯德基”之稱，也是譚仔國際的母公司。

2012年，東利多憑借丸龜制面進入中國市場，内地、香港、台灣同步鋪開，計劃2015年3月内地店鋪數增至100家，入華5到7年開出1000家。

在當時的中國市場，丸龜制面用烏冬面的拳頭産品引流，搭配天婦羅等日式小食的配菜，将客單價從20元提高至30搭配40元，從而增加銷售額和利潤。但是，丸龜制面的拓店計劃并沒有那麼順利。

據統計，丸龜制面的中國内地門店數在2020年達到最高，為45家，分布在上海、北京、甯波、天津、杭州5個城市。其中，上海最多為23家，占比超過51%，北京13家、占比近30%。

随後，丸龜制面開始了閉店進程，到2021年6月，其在中國内地、香港、台灣地區的門店數，分别僅為41家、16家和44家。

2022年，上海疫情使得其内地業績大幅下滑，解封後便加速了閉店，短短三個月内，上海隻剩下了浦東金橋的1家店。

緻電該店，對方同樣回複暫時不清楚閉店時間，現在還是正常營業的狀态。香港門店從16家關到了9家，台灣門店數也遭到了腰斬，從44家一路跌至22家。

與此同時，東利多早在2017年開始着手收購譚仔國際，在内地市場逐漸放棄主品牌丸龜制面，轉而力推香港米線，包括“譚仔雲南米線”及“譚仔三哥米線”兩大品牌門店。

據觀察，目前在内地擁有超過600家門店的味千拉面，也在近兩年調整了菜單結構：一方面擴大了拉面的種類，另一方面縮減了烏冬面的單品，包括炒烏冬面、番茄芝士烏冬面等，僅作為壽喜鍋的輔菜、進行單獨售賣。

事實上，烏冬面最早隻是一種地方平民食品，來自日本東北部面積最小的縣——香川縣，直到1980年代才被日本國内熟知。

烏冬面進入中國市場10年，在國内的發展水土不服。消費者在網絡平台的評論集中在“面條太粗、不夠筋道、吃不慣”和“隻有冬天才想吃烏冬面”。

疫情後，烏冬面品牌也有進行轉型，如丸龜制面推出了相應的預制菜包裝，不過市場反響較為一般。

丸龜制面近期的默默閉店也沒引起關注，直到花丸烏冬面正式宣布退出中國市場，大家才恍然發現已經很少見到烏冬面店鋪，很久沒去吃過烏冬面了。

不止是烏冬面在中國市場受挫，多家日式快餐品牌近年同樣表現不佳。進入中國市場後，日式快餐品牌短暫吃到了餐飲行業快速發展的紅利，國内消費者也以在它們就餐作為一種時尚。

但目前，國内餐飲業态變得更為豐富，消費者選擇更多，它們在國内營銷不足，品牌開始老化，價格在快餐品類也缺少性價比優勢。

8月31日，上海聯合産權交易所官網披露了一則股權交易信息上海錦江國際餐飲投資管理有限公司拟轉讓上海吉野家快餐有限公司9.815%股權，轉讓價格為821.73萬。

上海吉野家成立于2002年6月，注冊資本1230萬美元，法定代表人張曉強，即錦江酒店董事長。錦江酒店曾在财報中提及，由于上海吉野家連續虧損，錦江酒店對其長期股權投資減計為零。

上海吉野家快餐有限公司9.815%股權轉讓

一同披露的還有上海吉野家近兩年糟糕的經營情況：2021年營收4521.07萬、虧損99.18萬、負債1914.68萬，2022年上半年營收863.57萬、虧損534.94萬、負債上升至2281.56萬。

截至2021年12月31日，上海吉野家資産總計1514.31萬，淨資産﹣402.34萬，轉讓标的對應評估值﹣32.45萬。

其實，日式拉面在中國市場曾擁有一段“躺赢”歲月。

CBNData數據顯示，2004年、2016年前後是日本餐飲品牌入華的兩次高峰期。彼時，吉野家、CoCo壱番屋、和民、味千拉面等平價日料在中國市場高歌猛進，居酒屋、燒肉、壽喜燒、牛肉飯、拉面等品類花式生長。

不過，近兩年受疫情影響，不少老牌日料節節潰敗：

吉野家陷入虧損泥沼，門店數連年下跌；日本大衆居酒屋連鎖品牌和民，關閉了全部門店，徹底退出中國市場；“平價日式拉面之王”味千拉面2022年以來，接連出現食安問題、被曝欠稅、門店驟減等負面消息。

日式拉面甚至平價日料在中國市場吃不開了，原因何在？

1、“料少價高”,可替代性強。

日式拉面及平價日料囿于食材要求高、供應成本高、品質不穩定、價格無優勢等困境時，各派餐飲争奇鬥豔；

論性價比，平價日料拼不過同等價位的中餐；論新鮮感，以泰國菜為代表的東南亞餐飲躍升口味新寵，加速擴張。

幾方面對比下來，導緻日式拉面及平價日料可替代性強導緻擴張疲軟，不進則退。

2、消費者難取悅，傳統中式快餐“落伍”。

年輕消費者更關注“時尚”、“便利”和“健康”，不僅要好吃，而且要好玩。

大量上一代日式面館沒有根據消費需求及時創新面臨淘汰。日本面館代表的味千、花丸、丸龜門店大幅收縮，就是極好的佐證。

3、聚焦單品類強調爆品，難敵各方地頭蛇。

日式拉面聚焦單品類，強調能打的爆品，産品太窄性價比不高導緻複購低，難敵口味獨特的中式各區域特色餐飲。

4、品牌老化、創新乏力，“日式濾鏡”碎了。

日式拉面及平價日料普遍在口味和形式上沒有創新，而在日料越發平常的當下，中國消費者逐漸對“日式濾鏡”下的精緻感祛魅，早已不允許吉野家們“那麼普通卻又那麼自信”。

然而，日式拉面及平價日料式微之下，燒鳥、Omakase、上井等“貴價且精緻”的高級日料品牌正崛起，其逆勢突圍的共同點：定位高端綜合日料，追求“大而全”，即門店大、産品多，注重食材和環境等，聚焦消費力高且追求精緻生活的中産一族。

往高走可能是日料品牌的未來吧，畢竟這也是日料的品類基因！

來源：明亮公司

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