因為上次短暫的晉西南之旅并不能滿足我對山西古建築探索的欲望，趁清明時節又趕緊把山西中部（因為一直有人說之前“晉中地區”的概念不對，為了避免一些不必要的解釋，就都改成“山西中部地區”。）安排起來。

這裡先說一下線路安排，因為還有别的事情穿插，不能一心一意地旅行，所以行程線路安排十分分散，不是太具備參考價值。

首先，山西中部地區包括太原市、晉中市、呂梁市和陽泉市。陽泉暫時沒什麼特别吸引我的地方，呂梁有碛（qì）口古鎮，無奈距離太遠也隻能暫時放棄。所以這次的行程為：第一天太原山西省博，第二天天龍山石窟，第三天平遙鎮國寺、雙林寺、介休後土廟。

行程分散、時間也分散，隻能選擇高鐵 打車。

結果在臨出發之前我才知道天龍山石窟因為封山禁火一直要到六月才開門，真是打亂了我所有的計劃，隻能直接奔赴平遙讓後面的行程寬松一點。

所以在臨出發之前一定要查好所有景點的營業安排，避免撲空。

行程的第一站是太原的山西博物院，門票随到随約，非常友好。

雖說十年前我就來過，但已經忘了個幹淨，所以這次得再來預習一下。

博物院共四層樓12個展廳，按照年代和專題進行劃分，種類豐富。

按照順序，首先參觀年代類展廳：文明搖籃、夏商蹤迹、晉國霸業、民族熔爐——

算了……直接進入晉國霸業：

一進門，不出所料又是青銅器的集中展示，比如這個山西省博的鎮館之寶、也是其logo的鳥尊：

其他的雖然體量不大，但制作水平完全不輸：

也有體量巨大的，比如我一回頭，嚯，這倆大火鍋：

比較有意思的是，第一次看到鑄造青銅器的模具：

包括虎符的模具：

很多文物的名稱裡都有生僻字，為了方便大家理解，博物館一般都會标注拼音。但山西省博可能是對生僻字的理解異于常人，耶稣的稣究竟有什麼值得标注拼音的？？？

而這個“簋（guǐ）”字為什麼不标注？

參觀完晉國霸業——好了，直接上樓參觀專題展廳吧。

專題類展廳包括：佛風遺韻、戲曲故鄉、明清晉商、土木華章。

這一層是我最喜歡的，首先是佛風遺韻。山西不但有享譽世界的雲岡石窟和天龍山石窟，還有更多散落在各地山野鄉村的造像。

比如這個時期的造像，真的是非常可愛：

還有這個木雕，符合我心中真正的“寶相莊嚴”：

可正如今年登上央視春晚的《國寶回家》節目所說，很多造像、壁畫都被盜販往國外，讓人氣憤又無可奈何：

接着是戲曲故鄉展廳，山西是中國戲曲的發源地之一，之前走訪晉西南的時候已經見過不少古戲台，在馬村磚雕墓更是目睹了古人把戲台搬進了墓室，可見戲曲在山西人心中的地位。

這個展廳不但陳列了磚雕戲台，更是1:1複制了侯馬的金墓。

金墓和馬村磚雕墓形式類似，我便充當解說，給同伴和在場其他二三遊客講解了一下墓室結構。結果站在一旁的保安不樂意了，開始和我搶着解說，并強行安利下一個展廳明清晉商，說這個展廳布展極其逼真，一條路走到門口才發現那是一堵牆。

說到晉商，代表人物非日昇昌記的創始人雷履泰莫屬。日昇昌記是我國第一家票号，遍及全國、乃至東南亞和歐美，以“彙通天下”聞名。整個展廳也以日昇昌記為主，還原了票号的櫃台、院落這些場景，确實有點意思。

此外，展廳還介紹了山西的各“大院”——例如《大紅燈籠高高挂》的取景地喬家大院等。

這層最後一個展廳土木華章是我最喜歡的，這裡全面介紹了山西各地的古建，有的雖然還沒去過，但通過那些精巧的模型，也能窺探其風采。

最後，還有雖說是按專題的：山川精英、翰墨丹青、方圓世界、瓷苑奇葩。因為時間關系，我就站在門口張望了一下，并未深究。

第二天下午，我乘坐動車抵達了第二站——平遙。

到酒店安頓好已經五點了，去雙林寺是來不及了，隻能直接去古城了。

古城周圍交通十分擁堵，司機說南門不開給我們送到了西門，得，那就沿着西大街逛吧。

西大街和南大街都是修複後的，店鋪多，卻少了點古城本應有的韻味。

尤其是西大街兩側這和門頭一般高的橋架（觀察了一下上面是電纜），也不知道是哪個人才想出來的主意，商鋪的門頭都被遮擋，連日昇昌記都差點不能幸免。

等拐上了南大街，橋架倒是沒有了，兩側的店鋪也開始走向了全國統一模式。

晚飯在南大街的一家餐館解決，招牌菜永遠都是平遙牛肉。

等吃完飯天也黑了，古城裡的酒吧也都活了過來，因為南門關閉，經人指點，最終從南門西側的小南門走了出來。

第三天一早，我便準備前往本次行程最重要的景點——雙林寺。

雙林寺始建年代不詳，重建于北齊（571年），距今已經1400多年。外圍有較高的圍牆，内部有三進院落。

山門正在維修，從側門進入。

進去首先是天王殿。

殿内供奉一菩薩二護法，造像似乎沒有被修複過，還帶着千年歲月沉澱後的痕迹，防護的鐵栅欄仿佛生怕人們會忍不住拂去造像上的塵埃一樣，殊不知和這些造像相比，我們才是塵埃。

接着往後走便是前院，為釋迦殿、土地殿、地藏殿、羅漢殿、伽藍殿（關帝殿）。其中，地藏殿供奉了地藏菩薩和判官等，還有很多地獄裡的酷刑場景，缺胳膊斷腿，震懾人心，看完更想去蒲縣東嶽廟了：

釋迦殿的四壁都是經變浮雕、懸塑，據說共有兩百多位不同的人物：

再往裡走就是中院的大雄寶殿、菩薩殿和千佛殿了。

菩薩殿中的千手觀音就是我當初決定來雙林寺的原因，之前已經被圖片震撼了一把，親眼所見之後，更覺造像之精美：二十六隻手臂比例和諧，姿态各異，千變萬化，或手持各種法器，或手中有眼，觀音表情淡然，俯視衆人。

對面的千佛殿造像和壁畫絕對堪稱一絕。

最後的大雄寶殿和後院的娘娘殿畫風明顯不一緻。

從雙林寺出來，下一個景點是20km開外的鎮國寺，本想站在景點門口守株待車，結果半天都沒有别的遊客來最後還是求助滴滴。可能是因為路途遙遠，還好有人接單了。

車沿着省道一路向東北方向行駛，還路過了平遙的老火車站，就在古城的西北角。等過了火車站，沿路的城市化進程明顯減緩，道路兩側多為耕地，在耕地間散布着很多墳墓，因是清明節的緣故，墳前都堆滿了五顔六色的祭拜品。值得注意的是，每一座墳墓的墳頭上都種了一棵樹。有的樹明顯才栽不久——這個人可能剛剛離開；有的樹卻已經長得十分粗壯了，墳頭前也沒有了祭拜的物品——這個人離世很久了，也沒有子孫後代能記得他。

等車拐上縣道，路過了一個買賣小羊羔的市集，我們就抵達了鎮國寺。

鎮國寺始建于五代（907年—960年），至今還保留了五代建築萬佛殿，而其山門等則建于元代，整個寺廟不大，隻有前後兩座院子。

山門低矮，上面飾有藍色琉璃，顔色不俗，穿過山門就是元代建築萬佛殿了。據說這座木構萬佛殿的平面為正方形，整個殿頂造型奇特，在曆代建築中非常罕見。結果整個前院一半都在維修……

想繞到後院拍個全貌，結果後院一半也被彩鋼闆圍了起來！還好最後的三佛樓可以爬上去：

……這彩鋼闆真是攔了個寂寞。

三佛樓裡還存有三面牆的明代壁畫，為佛教本生故事畫，保存還算完好，但此殿本身沒有任何遮光措施，讓人費解。

後來看了資料我才知道，鎮國寺、雙林寺在1997年作為平遙古城的重要組成部分被列為世界文化遺産，一圈看下來真不知道是誰蹭了誰。

從鎮國寺出來，門口正好停了一輛回平遙的公交，我立馬跑上去問這車什麼時候開。在得知竟然還得半小時之後，我隻能回歸滴滴，迅速約上了去介休的車。

在等車來的時候，我看了一眼介休後土廟的地圖，發現後土廟離介休火車站很近，我趕緊一查，下午兩點正好有一班從介休回平遙的綠皮車，車程20分鐘，車票3元——比打車劃算太多了。

這時候車也來了，在交談之中才得知，司機家就在鎮國寺附近，平時在介休生活，今天正好是回家祭完祖回介休，沒想到還順路接我一單。

隻見大哥還把行程截圖發在了一個微信群裡，我偷偷一看，群名叫“努力每天都是旺季”，我不禁對大哥肅然起敬。

後土廟位于介休市中心，是一座供奉後土娘娘的道教寺院，後指女性，土為大地，後土寓意為大地之母，即女娲。

廟裡的塑像均已毀壞，現存的基本都是九十年代後塑的，所以後土廟的參觀重點在于各處琉璃，色彩豔麗，琳琅滿目，稱為“琉璃建築藝術的寶庫”。

除了上圖這個古戲台外，後土廟裡還有幾個巨大的戲台，據說每年三月十八後土娘娘的生日，都會舉行傳統古廟會。

最終，乘綠皮車返回平遙，結束了短暫的晉中之行。

三晉大地的旅途總是讓人意猶未盡，可這也正吸引我一次又一次地前往并細細品味！期待我和山西的下次見面！

全文完。

感謝閱讀。

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