阖家歡樂過大年，媳婦們燣臊子，娃娃穿新襖，男人咥幹面，老漢們谝閑傳。“燣”“谝”“臊”“咥”“爨”……寶雞話中，有許多年味十足的字，這些漢字背後，有的是一段跟年有關的風俗，有的是一道獨具寶雞特色的美食，有的是一種家人團聚的年節情懷，讓我們品嘗漢字裡的西府年味。

彘 備好年豬過大年

“咚咚锵，過年呀，豬（ zhī）殺下，面打下，桌子上放個豬（ zhī）尾巴，一咂一咂油啦啦。”

西府人把豬念“ zhī”，聽起來好像很土氣，“ u”“ i”不分，其實不然，這裡說的是一個很雅的古漢語字——彘（ zhì）。在《說文解字》中有解釋：“彘，豬也。”寶雞民俗專家、市民俗博物館特邀顧問李福蔚解釋，“彘”是象形字，本義指大豬、野豬，下方的“矢”字和兩邊的“匕”表示箭射中了野豬，現在說的彘範圍擴大，泛指豬。

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爨 媳婦淋的醋真美

爨（cuan），簡化字中筆畫最多的漢字之一。《廣雅》中記載，爨，炊也；《說文·爨部》載：“爨，齊謂之炊爨。臼，象持甑；冂，象炊門口；廾，推林納火。”它的本義為燒火做飯。

其實，爨還是一個姓氏，其作為古烏蠻、白蠻的大姓，魏晉南北朝時，由今雲南東部地區統治集團爨氏大姓演變而成。東晉至隋唐時，爨氏分為東爨、西爨兩部 (均在雲南東部 )，大抵以曲靖至建水為界，而寶雞地區也有爨姓後裔。全國第六次人口普查顯示，寶雞地區爨姓有近百人。在寶雞，有不少寸姓和炊姓是從爨姓改姓而來，讀音還是念 cuà n。

但對西府人而言，爨還多了一層含義：油鍋一熱，巧婦把切好的肉放入鍋中慢慢翻炒，待文火将肥油煉出後，一勺陳醋順着鍋邊滑入，一股香氣撲鼻而來……這種味道，被形容為爨香爨香。

齊己《寄山中叟》詩雲“紫蕨紅粳午爨香”，韋莊《西塞山下作》中也留下了“爨動曉煙烹紫蕨”的佳句。這裡的爨與西府方言中所表達做飯時的香味相合。

你若問，爨到底是何種味道？這誰也說不清楚，隻知道，這種味道伴着年節發酵出無限的吉祥。俗話說，“二十六，來剝肉”。這一天，老百姓殺豬宰羊，根據食用需要，将肉切剁成大小不同的塊備用。忙碌一年的西府人，無論在哪，烹調這些肉塊時，都忘不了那一勺醋和辣椒。“不管走得多遠 ,也忘不了媽媽做臊子面的爨味。”這是一位異國遊子歲末之際留在微博上的感慨。爨，是一種複合的味道，淡淡的，西府人離不開，也戒不掉；爨，是一種發自秦人骨子裡的味道，濃濃的，如同秦人的性格一般，血性、豪邁、堅毅……

新春裡，食物的香味彌漫在每一桌年夜飯之中。年年歲歲，曆經時間的洗滌，爨也成了在這片黃土地上生活和生長的人們習慣的味道。

臊 難忘娘的臊子面

恐怕沒有人比寶雞人更能理解“臊”字的含義了。在寶雞，幾乎家家戶戶過年都要燣臊子、做臊子面，“臊”已經成為獨具寶雞文化特色的字符。

《現代漢語詞典》解釋，“臊”字共有兩個讀音，一為 sā o，義為像尿或狐狸的氣味；二為sà o，義同“羞”。“臊子”指肉末或肉丁。其實，“臊子”的“肉末或肉丁”之義，早在明代的文學作品中就已出現。《水浒傳》第二回《史大郎夜走華陰縣 魯提轄拳打鎮關西》中寫道：“奉着經略相公鈞旨，要十斤精肉，切做臊子，不要見半點肥的在上面。”魯智深為助渭州潘家酒樓的金氏父女，找到狀元橋下賣肉的“鎮關西”鄭屠，故意刁難他說要十斤精肉、十斤肥肉、十斤軟骨，都要“細細地切做臊子”，繼而激怒鄭屠，最後打死鄭屠。北宋時的渭州，就在今天的甘肅平涼一帶，距離寶雞很近。

與詞典和古文中略有不同的是，如今的臊子，多指已經做熟的肉丁。在寶雞，人們習慣把做臊子稱為燣臊子，燣，即用火炒或用火加熱的意思　臊子的大概流程是：豬肉切丁，鍋中倒少許油，姜末和肉一起下鍋，開始用中小火炒肉；炒到鍋中的油變清時，加入五香粉、蔥段和幹辣椒；稍炒一會兒，肉吸收了五香粉後，加入較多陳醋；經過均勻攪拌，待肉熟後，加入鹽、辣椒粉，攪拌均勻即可出鍋。剛出鍋的臊子可以用來夾馍，放涼後的臊子可以用來炒菜、拌面。而臊子的最主要用途，當然還是用來做臊子面。

在寶雞，盡管不同縣區臊子面的做法略有不同，但公認最正宗的臊子面是岐山臊子面。岐山臊子面被譽為“神來之食”，以“薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香”的特點享譽華夏。岐山臊子面用臊子調湯，輔以黃花菜、雞蛋、木耳、豆腐、蒜苗等多種配菜，食用時隻吃面不喝湯，相傳這一習俗源自周代。一日，周文王在渭水之濱獵獲一條大蛟龍，用其肉做成臊子，祭祀完畢，用臊子烹湯大宴将士。由于人多，便在湯中加入面條，規定隻吃面，不喝湯，剩湯回鍋，以保證人人嘗到此珍馐，臊子面也因此被稱為“蛟湯面”。從此以後，臊子面成為岐山人節日慶典的主食。

經過三千多年傳承，如今臊子面品種越來越豐富，食俗越來越簡約，回湯陋習已被擯棄，但其中的文化意蘊卻曆久彌新。

不論走多遠，在西府遊子的心目中，天下最美味的飯食，就是媽媽做的一碗臊子面。

咥 咥碗幹面說豐年

過年離不開吃喝，對于西府人而言，更喜歡把“吃”叫作“咥”。

單從“咥”字的結構來看，由“口”和“至”組成，也就是說，口到的時候就是“咥”。翻閱字典，“咥”有兩種解釋，一是“笑的樣子”，讀音為 xī；二為“咬”，念 dié。西府人常常挂在嘴邊的“咥”，更偏向于後者，但也融入了前者的意思，是将兩種解釋有機結合起來描述的一種情景，那便是高興地吃。

“咥”是西府人吃飯的一種方式，從字面來解讀，就是吃到極緻的那種狀态。春節期間，走親訪友，都會被熱情地招待一番，臊子面、花馍馍、葷菜素菜一大桌，“好好咥”自然是少不了的。

西府人待客，臊子面是少不了的。當薄如蟬翼、筋道光亮的面條從滾沸的鍋裡撈出來時，旁邊鍋裡的臊子湯也早已翻滾不停，澆一勺湯，油花就能“嗖”地一下冒上來，這個時候，别說是吃了，看着都饞人。端上桌的臊子面，要趁熱的時候吃。西府人吃飯，不是細嚼慢咽，而是狼吞虎咽，并且能發出讓旁觀者饞涎頓生的“吸溜”聲，這樣酣暢淋漓，自然令人神往。一餐咥罷，不但渾身是勁兒，而且心裡特别舒坦，這種境界，誰不向往呢？

“說起‘咥’字，那可形象着哩！它是西府地區的動态方言，一個字，就濃縮了西府人吃的一種方式。”民間學者解釋說，“咥”這一姿态普遍存在于西府農村，尤其是在農忙時節，這種情景比比皆是——男人們幹完活，媳婦們早已擀好了面，不用坐席，也無須規矩，随便在牆根下、槐樹旁、大門口……三五個人一堆，或蹲或站，閑谝着這一年的莊稼收成，手中端着大老碗，碗中盛的是褲帶面，油潑辣子紅似火，挑起一筷頭，連吞帶咽就下了肚，那聲音、動作和表情向外傳達的就是一種豪情和粗犷，而這種豪情和粗犷正是西府人與生俱來的。

“咥”，在西府人看來，不是作秀，也不是表演，而是在自己的生存環境中所養成的生活習慣，通過吃展現出了一種豪邁性情。

屋 放置溫暖的家園

屋，是我們生活中很常見的一個字，西府人對屋更是有着不一樣的情感。離開家去了某地，會說剛從屋裡過來；邀請親友來家裡做客，會說有空來屋裡坐坐；有朋友上門拜訪，會說趕緊往屋裡走；讓媳婦給客人準備飯菜，會說讓我屋裡人給做幾個菜；特别是每逢年關，西府人要掃舍的時候，會說把屋裡“打折”（打掃）一下。

其實，屋在剛出現的時候本義是幄，後來“屋”專指房屋，另造“幄”字。《說文解字》中，徐灏曰：“古宮室無屋名。古之所謂屋，非今之所謂屋也。”

如今我們所看到的屋，屬于會意字。從屍，從至。屍指“人體不動”，至表示“最終落地（處）”。“屍”與“至”聯合起來表示“來到最終落腳處後身體躺下不動彈了”。從字形結構也可以看出，在古人的印象中，屋裡，才是人們最舒服、最安心的地方，這就與“舒服不如躺着，好吃不如餃子”的俗語相互印證。

除了“屋”字本身外，房屋建造和寶雞也有着莫大的淵源。

生于寶雞姜水的炎帝，為中華民族的人文初祖。他與黃帝結盟并逐漸形成了華夏族，因此有了今天的炎黃子孫。他的八大功績中有一項——台榭而居，安居樂業。其中的台榭而居，安居樂業，說的就是炎帝教族人建造房屋，使他們過上了安定的生活。

與如今我們看到的很多大瓦房、小洋樓不同，在原來的寶雞農村，除了坐北朝南的正房供主人和老人住宿之外，在正房的前面還有靠牆而建的廈房。這種房子三面為土牆，隻有朝向自家院子的一面開窗，能夠最大限度地少使用木料等昂貴的建築材料，有一句很久之前的俗語曾這樣說：“陝西的房子半邊蓋”，便是這種房屋結構的寫照。随着經濟不斷發展，土牆老房屋逐漸減少，房屋樣式也越來越新潮，但藏在屋裡的鄉情卻從未改變過。

（文章來源：寶雞日報）

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