文/圖 山東商報·速豹新聞網記者 史尚靜 張雨

近日，快時尚品牌“C&A”濟南世茂廣場店閉店，而這已不是“C&A”在濟南商場内的第一次閉店。曾經“火極一時”的快時尚品牌齊聚濟南，吸引衆多消費者，而如今輝煌已不複存在。從中國市場内各品牌店面的陸續關停也不難看出，在新消費時代的沖擊下，快時尚品牌已略顯疲态。究其原因，除了快時尚品牌自身發展不足外，消費者購物觀念的改變、多種購物方式的并行也對其形成了有力沖擊。

濟南世茂廣場的“C&A”店鋪大門已經關閉

濟南又一家“C&A”閉店“模特”也被挂上處理紙條

“世茂廣場的‘C&A’閉店了嗎？”近日，有市民注意到，開業時間濟南世茂廣場的“C&A”門店卷簾門卻一直拉着。3月18日下午，山東商報·速豹新聞網記者探訪該店，發現其一樓和二樓的大門都已關閉，店内點亮了幾盞微弱的燈光。透過櫥窗，可以看到門店内豎着大大小小的“三折起”的招牌，貨架上懸挂着大量衣服，女裝、男裝、童裝等都有剩餘。幾名工作人員在匆忙整理着衣物，地上堆集着綠色編織袋，昔日身着靓麗衣裝的“模特”也被挂上“處理模特”的紙條。

記者詢問了“C&A”鄰近店鋪的工作人員相關信息，她告訴記者，3月18日上午店裡一直滅着燈，下午才到場了幾位工作人員。而當記者詢問其是否有聽到“C&A”閉店的消息時，幾個臨近店鋪的工作人員均表示沒聽說。3月19日中午，記者再次來到世茂廣場，“C&A”依舊是大門緊閉。

記者發現，世茂廣場内來來往往的消費者在經過“C&A”店時，均停下來仔細觀察，并不禁發出“怎麼關門了？是要閉店嗎？”等感歎。一位消費者向記者表示：“之前買過‘C&A’的衣服，這次過來想順便逛逛，竟然關着門，不知道發生了什麼。”也有消費者表示，有耳聞近期“C&A”在打折，想過來選購幾件，卻被緊閉的大門攔住。

據了解，“C&A”世茂廣場店于2014年開業，如今已是第8個年頭。2021年底，位于和諧廣場的“C&A”已閉店。目前，位于領秀城貴和購物中心的門店還在繼續營業中。記者來到店内發現，其内部也挂着“三折起”的招牌。工作人員表示世茂廣場的店面因房租到期已撤店，但此店會繼續營業。

四大快時尚品牌齊聚泉城“高光”過後遇危機

“C&A”世茂廣場店的閉店，使很多消費者驚訝感歎，不難看出，快時尚品牌的生存境況已從高峰期逐漸隕落。據了解，C&A公司1841年成立于荷蘭，以提供緊随時代潮流的時尚精品而聞名。2011年，“C&A”濟南首店落戶和諧廣場，這也意味着，在當時世界四大快時尚品牌ZARA、優衣庫、H&M、C&A已成功“會師”濟南。這些款式新穎、價格平民的精美服飾，在開店一瞬間便吸引了無數青年男女的眼球，不少消費者對于在家門口就能逛到喜愛的品牌表示欣喜。于是，備受年輕消費者喜愛的快時尚品牌，在濟南快速蔓延，迅速在各個商場開出門店。

值得注意的是，快時尚品牌落戶濟南各大地标式商場的同時，還占領了最核心的地段。據了解，ZARA濟南首家店位于濟南萬達廣場一樓核心地段；優衣庫的兩家門店則選在了濟南最具吸引力的恒隆廣場和和諧廣場，且單店經營面積均達到了2000平米。由此可見，快時尚品牌當時在濟南有着十足的底氣，迎接消費者的人氣檢驗。

然而，快時尚品牌在高峰期過後，無論是歐美系、韓系、日系，還是本土品牌，各種風格與價位的快時尚品牌在新消費時代下明顯顯露出“後勁不足”的态勢。2021年11月，曾被譽為“中國版ZARA”的拉夏貝爾因“拉夏貝爾被申請破産清算”的話題沖上熱搜榜第一的位置。記者了解到，這個曾風光無限的品牌，在2017年門店數量攀升至近萬家的高峰。風光之後，拉夏貝爾迎來危機。據資料顯示，2019年，拉夏貝爾陷入大幅虧損，全國近5000家門店同時下線。除拉夏貝爾外，其他快時尚品牌也曾“艱難度日”。被無數80後、90後熟知的美特斯邦威，在2021年4月底公布了2020年的财報，淨利潤為-8.59億元。從2013年到2016年，美特斯邦威的門店數量由5200多家減少到3900多家。

本土品牌營業吃力，外國快時尚品牌也迎來了“水土不服”。2018年，英國時尚品牌TOPSHOP、New Look相繼宣布退出中國市場。2021年初，Zara母公司Inditex集團宣布，旗下的Bershka、Pull&Bear和Stradivarius将關閉所有中國門店，僅保留官網等電商渠道。近日，快時尚品牌H&M旗下MONKI也在天貓旗艦店發布閉店公告。

網店沖擊 質量參差年輕人消費觀念轉變

曾幾何時，三五好友攜手走進商場，拎回大大小小的包裹，其中總有幾個快時尚品牌的身影。上新速度快、價格低、時尚度高等因素，使它們伴随了80後、90後等大量消費者的成長。記者了解到，快時尚品牌的平均生産周期為10天，門店至少每周上新一次。而随着互聯網的飛速發展、新消費時代的來臨等，年輕消費者的眼光被快速更叠的服裝款式吸引，對快時尚品牌的關注度逐漸降低。快時尚品牌在中國市場的逐漸低迷，消費者的購物喜好、消費環境的改變等，或是快時尚品牌受影響的主要原因。

周末，濟南各大商場客流量比平日明顯增多，記者在走訪中發現，不少快時尚品牌店内卻稍顯冷清。部分店内豎起了“打折”“促銷”等立牌，偶有幾個消費者走進去翻看着衣物，卻鮮少有人繳費買單。95後的消費者小王曾經是快時尚品牌的“忠實粉絲”，每次逛街時，這些店面都是她的必備“打卡點”。而近兩年，小王卻逐漸轉變了目光，不再對快時尚如此“偏愛”。“我曾經喜歡快時尚品牌的款式與更新速度，但當我走進職場，我開始更偏愛款式經典、質感稍好、舒适度高的衣物，快時尚已經難以滿足我的需求。”小王表示，部分快時尚品牌的質量參差不齊，“一次性”的質量使其慢慢退出了她的購物清單。

記者注意到，對于不少年輕消費者，他們大多會在快時尚品牌店選購一些帽子、耳環等配飾，常穿的衣物還是會去自己喜歡的品牌店進行選購。除了消費者的購物觀念發生了改變，網店數量的快速擴張也對快時尚品牌形成了一定沖擊。盡管這些快時尚品牌都持有官方旗艦店，但比起其他店内物美價廉、個性突出的衣服，快時尚品牌的銷售量并不突出。購物渠道的分散也使得線下門店的銷售量有所下降。

有業内人士曾指出，快時尚興起時，受衆多以80後為主，而如今多為00後消費者，這批消費者更加追求個性、獨立，具有文化内涵的産品，在消費者驅動下，這些外來的快時尚品牌若是不順應中國市場，遲早會被淘汰。

山東商報·速豹新聞網編輯 劉慶英

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