一直以來對于叙利亞的印象都關于戰争，狂轟亂炸的場面驚心動魄，總覺得這是一個讓人不敢靠近的地方。就連在我确認了叙利亞之行後，家人，朋友，同事們忠言逆耳讓我不要貿貿然前往，不可否認這或許是衆多人對于一個即将要去叙利亞的旅行者最善意的勸說。

但在我長時間的解釋之下，加上我已經充分的準備了各種攻略，确保安全的情況之下，我還是堅持去這個向往已久的旅行地，直到旅行結束我一直沒有忘記在叙利亞的點點滴滴。

小馬實拍叙利亞博物館中的文物古迹

或許蒼白的文字依然還是不能夠完全表述叙利亞的滄桑，以及我對于這裡的喜愛，而在行走的幾個叙利亞城市中，我個人最喜歡的還是大馬士革。

自古以來大馬士革就憑借着自己優越的地址位置，成為名氣頗大的城市，也憑借着各種古迹成為了地上的天堂。可是這種優越感卻給大馬士革帶來了衆多的困擾，早前被亞曆山大和羅馬占領，而後的661年到750年間，大馬士革這一百年來成為了阿拉伯帝國的首都，成為那時候世界上最繁華的城市之一，疆土面積極其龐大。

大馬士革古時候的版圖

當然曆史的長河之中，大馬士革也曾被亞述、巴比倫、埃及、波斯等殖民，可見幾乎曾經的大部分帝國都對這裡抱着向往的态度，都将占為己有。

當年穆罕默德在眺望了一次大馬士革城市之後，都拒絕進入其中，畢竟在他看來“大馬士革是美好的天國，一輩子隻能進去一次，所以他隻能選擇在死後進入這裡。”在如今的大馬士革倭瑪亞古城内就有一座他的陵墓，如今依然受到衆多信徒和旅行者的頂禮膜拜，這樣關于叙利亞美好的故事可謂是數不勝數。

不過大馬士革也長久以來就是安定和繁榮，4000多年以來這裡一直就是紛擾不斷，就近年來歐洲和美國都對這裡的資源虎視眈眈，統統想要來參與到叙利亞的内戰中而分得一杯羹。

大馬士革是繼阿勒頗和霍姆斯之後，又一個遭受重創的城市，即便它是首都，即便它一直被譽為地上天上，即便它曾經也堅固不可摧。但是在現代化的槍林彈雨之下，整個大馬士革城市幾乎都快成為了廢墟，清真寺，商業街，民居紛紛中招，回看當時人拍的圖片就感到心痛。

如今大馬士革的街頭

不過好在一直堅強的大馬士革并沒有因此而倒下，經過幾年的重建，這裡俨然發生了翻天覆地的變化。當我旅行至此行走在如今的大街小巷之時，撲面而來的都是生活氣息，相信越來越多的逃難者已經回到故鄉開始了重新的生活。

大馬士革古城建築

我喜歡走在大馬士革老城區感受曾經的輝煌，這是一座擁有着2000多年曆史的古城區，整個古城内密密麻麻的遍布着古迹，古羅馬時期就擁有的直街，自東而西縱貫古城，走一走這條街，你會邂逅到奧馬亞清真寺、薩拉丁陵、大馬士革城堡等，可以見證這裡歲月的痕迹。

不過古建築看起來多少都有些冰冷，不少有些斑駁的彈孔，更何況由于剛剛複蘇，這些景點幾乎看不到遊客，讓人看起來少了一些生氣。

大馬士革最古老的集市

不過好在大馬士革還有集市，至少我還可以去集市看看，順便也為朋友采購一些文明世界的香水和玫瑰精油。于是結束了大馬士革古城門的旅行之後，就急忙忙的向着中東最古老的集市進發。

集市内的穹頂

和我想象中的中東市場很相似，古老的穹頂之下一盞盞燈照射出昏黃的光芒，一排排古樸和新修的店面交替着，滿臉堆笑的手藝人、賣着鑲嵌着開心果的糖果的婦女、賣黃金首飾的商人、賣叙利亞香皂的老人、把你擋着讓你聞香水的小孩等等，他們摩肩接踵不緊不慢地做着買賣。偶爾還能聞到一股肉香味，那是餐廳裡制造出來的美味烤羊肉，配上一份當地的酸奶，也算是一份精緻的午餐。

集市内特色的酸奶

午後，集市中偶遇的小孩一定要拉着我去古城中心的倭瑪亞清真寺轉轉，即便我沒有宗教信仰，但是在他們的熱情之下還是來到了這裡，更何況這可是衆多阿拉伯國家清真寺建造的範本，想來一定是充滿着藝術氣息的地方。

叙利亞很多地方用石料建築的四方形“米宰奈”，可是伊斯蘭地區最古老的建築，後來也被不少地方效仿，比如北非和西班牙等等，而剛才說到的倭瑪亞清真寺同樣就是如此。

在我看來建築或許是最經得起考驗的藝術表現方式，往往都是人在物質需求之後，精神世界的享受，倭瑪亞清真寺就是當時阿拉伯君王們為了拿這個和當地屹立百年的基督教堂媲美，可見早就注入了各種心血。

這些都可以從如今清真寺中保留下來的各種古迹中可以見證，站在中庭看到的3座修造精美的宣禮塔，回廊中用金彩繪的描繪古代大馬士革城市生活的壁畫以及五彩玻璃裝飾而成的彩色窗戶等等，都讓我覺得這是何等的精美絕倫。

在我參觀這些建築的時候，突然發現旁邊的孩子們在嬉戲打鬧着，不免讓我想起，即便是經曆過戰争它們依然還如此開朗和坦然，或許正是因為住在地中海東岸大馬士革天堂裡的人們，自古以來都如此即貧窮又富裕，始終保持着在勝利和災難面前不屈不撓的狀态。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!