用牛仔面料制作的服飾因其粗犷、豪放、潇灑一直倍受人們喜愛。為了達到牛仔面料退漿、防縮、加柔、去毛和成衣特殊的手感及視覺效果，成衣洗水成為牛仔服裝的特色之一。工業批量生産時，服裝的成衣尺寸又是通過服裝紙樣尺寸來具體反映的，加上牛仔服裝在生産過程中拉布、裁剪、小燙、車縫、洗水、後整理等不同工藝要求的影響，都會對服裝成衣尺寸産生一定的積累變形，影響服裝的成衣尺寸和加工質量。本文主要提出如何全面處理牛仔服裝成衣尺寸縮水率問題，并闡述了自己解決牛仔服裝成衣尺寸縮水率的方法及觀點，提出“根據牛仔服裝成衣洗水後不同部位不同縮水率，一次性調整紙樣尺寸”的方法，較好地解決了目前服裝紙樣制作中普遍存在的一些不足。 ­

前言： ­

　　牛仔布是用色紗織成的色織布，是源于1873年美國的德國移民利維·斯特勞斯，将其縫制成牛仔褲，并加固銅鉚釘，充分滿足了當時美國西部淘金工和放牛仔們對堅固耐磨損衣褲的要求，最初多為牛仔褲，随後逐漸形成系列，風靡全球，成為當今國際市場最為流行的休閑服裝品種之一。随着時代的發展，牛仔服裝也由過去品種顔色單一，發展到品種式樣繁多，顔色多變、新的制作工藝層出不窮。那麼如何在紙樣尺寸中處理牛仔面料縮水率及工藝生産環節中各種影響成衣尺寸的問題，值得牛仔服裝行業探讨。 ­

（圖01）

　　例(二)：當面料直紗縮水率為3%，橫紗縮水率為10%時，中腰牛仔裙，腰頭紙樣為直線型，布紋選直紋，與大身的紗向相反。見（圖02），裙身腰口處于面料的橫紗方向，按橫紗10%縮水率計算增加縮水量；腰頭紙樣布紋是直紋，即按直紗3%縮水率計算增加縮水量。那麼這兩條不同長度在車縫時會有一定的難度，還會影響成衣尺寸及效果。 ­

（圖02）

三、縫邊、折邊厚度影響成衣尺寸 ­

　　測試牛仔面料縮水率，通常在一塊平面牛仔面料上進行，而有些縫邊或折邊等部位的厚度增加，成衣洗水時，這些增厚的縫邊、折邊不能與它部位均勻縮水率，就會對成衣效果及成衣尺寸帶來影響。請看下面兩例。 ­

例(一)：見（圖03），由于牛仔褲後袋口邊，采用環口卷邊做法，袋口邊三層面料厚度車線，洗水時袋口均勻縮水率小于面料橫向縮水率，出現袋口不服帖現象，影響成衣效果及袋口尺寸。 ­

（圖03）

（圖04）　　例(二)：見（圖04），由于該款牛仔褲腳口邊采用捆卷邊做法，腳口邊五層面料厚度車線，洗水時腳口均勻縮水率小于面料橫向縮水率，出現不服帖的現象，影響成衣腳口尺寸。 ­四、其它工藝影響成衣尺寸 ­　　牛仔服裝在生産過程中，除了面料自身的縮水率、布紋紗向、縫邊折邊厚度影響之外，還會受到拉布、裁剪、小燙、車縫、縫線、洗水後整理等不同工藝标準的影響，會對服裝成衣尺寸産生一定的積累變形，影響服裝的成衣尺寸和加工質量。為了确保成衣尺寸的精确性，紙樣尺寸除了加放面料縮水量之外，還要依據這些因素進行相應的加減調節，調節量是通過多次試闆測量所得到的經驗值，有豐富經驗的紙樣師都有自己的經驗數據，而這些經驗數據及不穩定，缺乏理論依據。 ­第二節、分析問題：牛仔服裝面料縮水的主要因素　　牛仔面料除了全棉、純絲外還有彈力(氨綸)、麻棉、滌棉、人造棉等；在織造工藝上，除了斜紋外，還有平紋、磨絨、竹節紗、提花等；在厚度方面可分為4.5安、6安、8安、10安、11安、12安、13.5安、14.5安等。 ­由于牛仔面料使用的原料、織造工藝、織物規格、紗支粗細和密度大小不同，加上面料纖維本身的濕熱性能，都會在成衣生産前後産生收縮效應，影響服裝的成衣尺寸和加工質量。實際上，導緻牛仔面料縮水主要原因有自然收縮、熱收縮、遇水收縮（縮水）等三種情況。 ­一、自然收縮的因素 ­　　自然收縮是指面料從出廠到使用前的收縮現象。由于牛仔面料在織造、加工過程中，纖維受到一定程度機械外力的作用，而使纖維、紗線和織物有所伸長，緻使留下潛在應變，還有面料纖維的種類、織造工藝、存放條件及時間等，都會産生一定的積累變形，影響面料自然收縮的程度。有些牛仔面料的自然收縮還可能為負值，這都給牛仔服裝紙樣尺寸的控制帶來一定的難度。 ­二、熱收縮的因素 ­　　牛仔面料的熱收縮，主要是指牛仔面料在生産熨燙、整燙過程中的收縮現象，由于牛仔面料纖維的熱塑性及面料歸拔性能的因素，在熨燙、整燙過程中的溫度過高時會産生收縮現象，影響成衣尺寸。 ­三、遇水收縮（縮水）的因素 ­　　牛仔面料纖維吸水後會産生異向膨脹作用，經緯紗線的彎曲度增大，織物變厚，尺寸縮短，是面料吸水性收縮的主要原因，這種收縮也叫縮水。一般來說，面料使用的纖維吸濕性越好，其面料本身縮水率也就越大，反之則小。普通的牛仔布會有2%－3%橫直縮水率，而彈力牛仔布的縮水率可達10%以上。 ­第三節、闡述問題：目前企業處理牛仔面料縮水率與服裝紙樣尺寸的常用方法　　服裝企業中的牛仔服裝紙樣師在制作紙樣時，需要考慮的因素很多，不同的客戶要求，不同的彈力牛仔布（含氨綸，縮水率可達10％以上），不同的車縫工藝和洗水要求，版型尺寸都要作相應調整。目前，企業紙樣師們采用的方法，有的比較科學實用，值得推廣，有的卻存在一些不足，有待改進。 ­一、将牛仔面料預縮後再裁剪生産 ­　　在制衣之前，牛仔布織造廠的後整理車間，一般都要對牛仔布進行過一次預縮水和定型處理，這樣才能使牛仔面料尺寸穩定性有保障。有些生産企業會選擇将布匹完全放開，讓面料在自然狀态下放置一定的時間，再鋪床裁剪，這種預縮的方式，也能起到穩定尺寸的作用，成本不大，值得推廣。 ­還有一些企業将牛仔布料先進行洗水處理，然後再裁剪生産，這樣方式雖然能穩定成衣尺寸，但難以呈現牛仔服裝特殊的成衣洗水效果。 ­二、依據測試面料的橫、直縮水率，在紙樣尺寸中加放縮水量 ­　　在制作牛仔服裝紙樣時，除了對款式造型效果要認真審視外，還要考慮所選用面料的性能及縮水率。下面來介紹一下企業測試面料縮水率的方法，取産前牛仔布一塊，畫一個橫×直(100cm×100cm)的方框并緝線。見（圖05）洗水前。 ­­（圖05）（圖06）　　再按照成衣洗水标準洗水(必須與将來成衣洗水是同一個洗水标準)。待洗水整理後再度量方框尺寸，見（圖06）洗水後。就可以計算出縮水率。見（表1）内的數據。 ­　　然後再依據成衣尺寸和縮水率，計算紙樣尺寸。例如：臀圍要橫紋裁(選5%)，客戶要求成衣尺寸100cm，那麼紙樣尺寸就應該是100÷(1-5%)= 105.27cm，(因為臀圍洗水前是105.27cm，洗水後的尺寸就是105.27×(1-5%)=100cm，恰好是客戶要求的成衣尺寸)。以上計算，看似合理，但此法隻是考慮了面料的縮水影響，而沒有考慮布紋選擇、縫邊折邊厚度和工藝等方面的影響，成衣尺寸的穩定就不能保證。 ­三、在服裝CAD系統中處理紙樣尺寸加放縮水量 ­　　手工制作紙樣時，每個部位尺寸都要單獨計算，費時費力，而CAD系統能整體計算，迅速反映，優勢明顯。目前服裝CAD系統解決紙樣尺寸加放面料縮水量方法有兩種。 ­1、在服裝CAD樣闆系統中将樣片整體加放縮水量 ­　　在CAD樣闆設計系統中，見（圖07），先不考慮面料的縮水，将樣片制作好，再在“裁片屬性定義”對話框下，“初始縮水”輸入框内，直接輸入面料的橫紗縮水率5%，直紗縮水率3%，系統即自動以“橫紗樣片尺寸÷(1-5%)”與“直紗樣片尺寸÷(1-3%)”進行精确計算，對該樣片橫、直方向進行計算，并整體加放縮水量。 ­（圖07）　　但系統沒有考慮因布紋選擇、縫邊折邊厚度和制作工藝等方面對成衣尺寸的影響，隻能靠紙樣師的經驗數據進行調節，成衣尺寸的穩定相對較差。 ­2、在服裝CAD排料系統中将唛架整體預留縮水量 ­　　在CAD排料系統中“床屬性”對話框下，經、緯方向縮水輸入框内，直接輸入面料的直紗縮水率3%，橫紗縮水率5%，再在幅寬内輸入面料的門幅寬110cm，見（圖08），系統即自動以“估算唛架長度×(1-3%)”與“幅寬110×(1-5%)=104.5cm”進行計算，對該床唛架進行整體縮小，以此方式預留縮水量。那麼在紙樣系統中，就不需要對樣片進行加放縮水量處理。将沒有加放縮水的樣片，在預留好縮水量的唛架上排料。打印繪圖時，系統又能将整床唛架以幅寬“104.5÷(1-5%)”與“經向長度÷(1-3%)”進行計算，并整體将床唛架拉伸打印，這樣打印出的樣片唛架就已經整體加放了橫、直縮水量。 ­（圖08）　　排料系統是整體地将唛架橫、直方向預留縮水量，同樣這種方法也無法考慮縫邊折邊厚度和制作工藝等方面對成衣尺寸的影響，需要靠紙樣師的經驗數據進行調節，不能确保成衣尺寸的穩定。 ­第四節、解決問題：全面處理牛仔服裝成衣尺寸縮水率之我見　　工業批量生産牛仔服裝中，由于影響成衣尺寸的變量衆多，牛仔成衣各部位尺寸縮水率是不均勻的，因此，必須從頭到尾對每個生産工序進行關注及控制。為了确保牛仔服裝成衣尺寸的穩定，紙樣尺寸除了考慮加放面料縮水量，還須考慮整個制造生産流程包括拉布、裁剪、小燙、車縫、縫線、後整理、度量方式等工藝标準的影響。如果将這些因素分别去考慮，并在紙樣上分别去加減調節處理，往往會顧此失彼。我認為既然成衣尺寸綜合反映了每一個工藝制作環節的影響，那麼就可以将這些影響，綜合起來在紙樣上一步到位的處理。下面，以一條牛仔褲的紙樣制作為例作以說明。 ­一、針對性地測試牛仔成衣樣品部位縮水率 ­　　首先，按照客戶要求的成衣尺寸及工藝要求，制作一條完全不考慮縮水的基碼牛仔褲紙樣。其次，為了進一步體現樣品生産流程與大批量流水作業工藝的一緻性，不安排專人裁闆、車闆，而是依據客戶的要求，遵循企業生産流程習慣，由車間流水線生産一條樣闆褲，見（圖09）洗水前，最後，洗水整理達到客戶标準，見（圖10）洗水後。此時，根據要求測得樣品牛仔褲部位縮水率，有關數據見（表2）。 ­需要說明的是，在做樣品褲時，最好一次做幾條，測得幾條樣品褲部位縮水率後取平均值，這樣取得的數據更科學。 ­­（圖09）­（圖10）　　通過（表2）可以看出，“部位縮水率”正是反映了我的結論，洗水後的同一紗向部位尺寸并沒有均勻縮水，這組縮水率正是所有工藝環節，給成衣尺寸帶來影響的縮水率。如：同樣是橫紗方向，臀圍3.50 %的縮水率，而腰圍僅有2.56 %的縮水率，隻是因為腰部的工藝結構與臀部工藝結構不同所緻；中裆3.40 %的縮水率，而腳口僅有2.07 %的縮水率，那是因為腳口折邊增厚，洗水時不能與褲片均勻縮水所緻。若不做出樣品褲綜合測試，是很難理解到某種工藝結構的标準會産生多大量的縮水率影響。 ­二、依據部位縮水率在紙樣尺寸中加放縮水量 　　 ­　　在測得樣品牛仔褲部位縮水率後，按照紙樣加放縮水量的計算公式，詳見（表3），可以計算出成衣牛仔褲部位紙樣尺寸數據。再給基碼紙樣的每一個部位尺寸加放縮水量，紙樣編号要注明面料編号，基碼紙樣須保留。 ­　　通過以上方法，我們就一次性處理了影響牛仔褲成衣尺寸的各種因素，較好地解決了目前牛仔服裝紙樣制作中普遍存在的一些不足，比較科學的制作出符合客戶要求的牛仔服裝。 ­三、在服裝CAD系統中解決紙樣尺寸加放縮水量的建議 ­　　近年來，我國服裝CAD系統軟件技術快速發展，尤其是CAD樣片系統，易用性和智能性在某種程度上甚至超越了國外的大牌服裝CAD系統。服裝CAD系統在服裝企業使用較為廣泛，我們有必要在此探讨如何在服裝CAD系統中，解決紙樣尺寸加放縮水量。 ­　　我的建議是，在每個紙樣制作過程中，都是按照成衣尺寸規格表中的尺寸進行開發，那麼隻要在CAD樣片系統的“成衣尺寸規格表”對話框下，增加一組填寫各部位縮水率的選項，見（圖11），紙樣師即可不用考慮面料縮水率，以及工藝生産環節中各種影響成衣尺寸的情況下開發紙樣，由系統強大的計算功能，自動計算加放各部位的縮水量即可。 ­（圖11）　　點擊（圖11）“成衣尺寸規格表” 對話框下的 "縮水%計算" 按鍵，系統即能彈出加放縮水後紙樣尺寸規格表，見（圖12）。各碼紙樣尺寸都由系統利用“成衣尺寸÷(1-部位縮水率)”，自動計算并列出的，可方便紙樣師保存及調用。 ­（圖12）　　手工放碼時由于工作量以及技術的障礙，規格檔差尺寸的縮水率問題一直被業内人士忽略，但是，當碼數多、面料縮水率大的情況下，放碼時不考慮檔差尺寸的縮水量也會導緻成衣尺寸的不穩定。若在服裝CAD系統的“成衣尺寸規格表”對話框下，能設計增加一組填寫各部位縮水率的選項，并由系統程序化計算出紙樣加放縮水量後的尺寸，那麼在放碼的同時，也就能夠同步解決規格檔差尺寸加放縮水量的問題。 ­結束語： ­　　在服裝制造業迅速發展的今天，各種先進的制造工藝日新月異。牛仔服裝以其粗犷、豪放、潇灑的風格一直倍受人們青睐，同時對牛仔服裝品質要求越來越高。雖然服裝各部位都有相應的、合理的公差範圍，但作為業内人士應以精益求精的态度，對待服裝生産的每個環節，盡可能縮小公差範圍，不斷提高牛仔服裝品質。本文僅從如何全面處理牛仔服裝成衣尺寸縮水率提出一些觀點，供同行參考。同時也希望服裝CAD系統軟件設計者，能與用戶及時溝通，緊跟紙樣師的思想和技術經驗，并融合不斷更新的制作工藝，及時推出更智能、更快捷的服裝CAD系統升級版本。 ­在編寫本論文過程中，得到了廣州增城新塘惠駿紡織有限公司，為文中（圖05）、（圖06）牛仔面料進行多次測試，測得面料平均準确的橫向、直向縮水率；為文中（圖09）、（圖10）牛仔成衣樣品針對性地多次測試成品部位，獲得平均準确的部位縮水率，使本文中的數據真實準确，也可為牛仔服裝行業的發展與研究提供了部分的數字依據。再次感謝惠駿紡織有限公司的領導、生産部、洗水部的大力支持！使本文能夠順利完成！也希望各界朋友針對本文提出寶貴的建議！本文落筆此處。 ­參考文獻： ­[1]《服裝面料與輔料手冊》作者：邢聲遠 / 郭鳳芝 北京：化學工業出版社 2007.7 pp.36-41 ­[2]《服裝面料的選用與維護保養》作者：邢聲遠 北京：化學工業出版社 2007.7 pp.55-61 ­[3]《服裝生産技術230問》作者：範福軍 / 朱松文 北京：中國紡織出版社 2008.4 pp.73-79 ­ 【本人補充】　　本論文很有價值！從論文作者所列這個表格中，我們實實在在地看到：服裝（牛仔褲）各個控制部位根據最終測定的縮水率計算出來的打闆尺寸，沒有一個是整數，為了保證精度，作者保留了兩位小數（如111.92cm），這提示我們：為了保證最終成品的有效尺寸，大貨樣闆似乎隻能采用CAD來進行制版，因為如若采用手工制版，那各個部位的計算（四位數的四則運算）就是一件令人望而卻步的事情。确實，在真比例誕生之前就是這樣的。　　但真比例很好地解決了這個難題。由于真比例三角闆其實就是一把“免計算”的計算尺，在手工制版過程中，即使是四位數的乘法運算，操作者也是可以從容面對的。這方面的介紹，在本人主編的《服裝工業制版》（清華大學出版社）一書中，有詳細的描述。　　服裝制版中很多細節刻畫容易被忽略，而忽略了細節的版型絕對不能稱其為好版。例如，服裝樣闆中有好多需要碰角的部位，是要從幾何原理方面來進行設計的（例如角度互補）。如果忽略了這些原理，做出來的版型往往是不夠理想的。　　上面衣片縫合的效果：底擺處是圓順流暢的，但如果把版型做成如下的結果，是不能達到這種流暢程度的：　　隻有注重了角度互補的細節，将版型調整到如下的狀态，才能真正實現底邊的圓順流暢，成為一個好的樣闆：

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