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缂絲在清朝一度被皇家壟斷禦用，民間幾乎不得見。在清朝宮廷内，缂絲常見于繪畫、裝飾品、服飾等。由于年代距今并不遠，所以清朝許多宮廷缂絲制品都完整保留了下來。

清十九世紀《醬地缂絲九龍紋吉服袍》148×206cm

清代宮廷缂絲繼承了明代的缂絲技法，并在其基礎上不斷發展和創新，當宮廷缂絲發展到頂峰的時候，逐漸成為融缂絲、刺繡、繪畫為一體的綜合性藝術。

清代帝王對書畫藝術的喜愛直接推動了缂絲繪畫在清代的全面發展，除了書畫和宗教題材的缂絲織品，缂絲服飾、缂絲團扇等宮廷實用品也可謂是精美異常。

不計成本的宮廷服飾

宮廷服飾一般指皇帝、後妃、皇子、皇孫及貴戚、王公大臣們，在宮廷内外活動中，依規定穿着的各種袍服。由于穿戴這些服飾的人非富即貴，所以在服裝制作上都極盡巧工，精益求精。在質料選擇上所謂“錦若雲霞，紗似蟬翼”，至于缂絲、刺繡等工藝更是無不精絕。

據記載，當時一件皇帝的缂絲龍袍，要花上390個工日，何止萬金。其制作與管理由内務府負責，整個過程分工細緻，管理有序，人員龐大。龍袍的專職織造人員就有2602人。

清嘉慶《香色地缂金壽字團花》（一對） 直徑30cm

據清宮《内務府奏銷檔》和《内務府造辦處各作成做活計清檔》等檔案記載，皇帝敕谕多次要求官局所織緞匹“務要經緯均勻，闊長合适，花樣精巧，色澤鮮明”，質量不合格，必須補賠、罰俸或受鞭責。龍袍制作不計成本，用赤金撚線，以雀羽為絨，所以繡出的龍騰圖案金光燦燦；而織出的翔鳳彩翼斑斓，龍蟠鳳逸之姿躍然服上。因而，它們雖為服飾，卻也是清代刺繡工藝水平的最高代表之一。

衣冠“禽獸”：清代官服補子

衣冠禽獸一詞現在大多被解釋為貶義，上海辭書出版社1979年出版的《辭海》中非常直接解釋為：衣冠禽獸，比喻品德敗壞的人，謂這種人虛有人的外表，行為卻如禽獸。事實上，“衣冠禽獸”一詞本為褒義詞。

清 缂絲補子 （一對）29.5×29.5cm×2

“衣冠禽獸”一語來源于明代官員的服飾。根據史料記載，明朝規定文官的官服上繡禽，武官的官服上繡獸。根據的不同決定具體繡哪種禽和獸。

補子，就是用金線和彩絲繡成或者織成的這種圖象标識。清代基本延續了明朝的“補子”制度。清代《欽定大清會典圖》有規定：“文一品官補服繡鶴，文二品官補服繡錦雞，文三品官補服繡孔雀，文四品官補服繡雁，文五品官補繡白鹇，文六品官補服繡鹭鸶，文七品官補服繡鸂鶒紋，文八品官補服繡鹌鹑，文九品官補服繡練雀，未入流官補服制同；都禦史補服繡獬豸，副都禦史、給事中、按察使各道補服制同”。

清康熙 缂絲鶴補子 27.9×27.9cm 現藏美國大都會藝術博物館

明代補子一般尺寸比較大，素色比較多，底子大多是紅色，上面用金線盤成各種圖案。清代的補子小且簡單，前後成對，一般以青、黑、深紅等深色為底，五彩織繡，色彩華麗。明清時期，官員所用補子都是以方補形式出現的，制作方法除了缂絲還有織綿和刺繡。

缂絲補子通常以“通經斷緯”的手法缂織出紋飾，缂工精細，圖案和色彩搭配具華貴的氣息，較能體現出“一品當朝”的威嚴。

原文作者：張敏

原文來源：《藝術品鑒》2018年9月刊《清代宮廷缂絲：缂絲的皇家美學》

（因篇幅限制，原文有删減）

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