中秋女兒放假回家，親友歡聚，席間，微醺的我許諾：“國慶炖羊肉！”

羊肉，不常吃。但記憶之中，卻是怎麼也揮之不去的。

尚小之時，特别着迷吃肉。豬牛雞鴨，魚蝦螞蚱……隻要是肉，都饞得很，畢竟，憑票供給的年代，一周能吃一餐肉，就是算計得好，安排妥帖人家的福利。這福利，我是享受着的。額外，再多吃點肉，就是一種奢望了。

我總是在奢望。

且我的奢望并不總是落空。

例如，家裡老是養着雞鴨。看我們姐弟饞得厲害，又逢年過節，殺隻雞鴨，聽它們的慘叫，也是極為開心的。

例如，中秋國慶，老爸總是帶着我們家人，去羊肉攤前，賣羊後腿，多數都加一個羊脖子。

老爸買羊肉是有講究的。首先得立秋後，說草長籽了，羊吃了堆膘，肉中水分少；其次得買大羯羊，說吃了母羊肉會發病；再次，買羊腿，肉多，有大骨，可炖可炒，一羊多吃！

平日的趕集，背籮裡總是蔬菜公司劃堆賣的快爛了的菜，買回家後，先揀折，剔下邊葉喂雞鴨養豬，餘下的留給人吃，并且要計劃好吃一周。買這樣的菜，背回家的路上，我低着頭，眼角不看來往的人，自卑心理作祟。但凡長長的羊腿露出些許在背籮外，我便仰頭斜眼，看那些用眼角餘光睥睨羊腿的人，心裡得意的笑着。

羊腿羊脖背回家，都是交給父親“善後”。父親做羊肉是有“絕招”的。洗淨的羊腿靜靜地躺在砧闆上，父親拿了刀，沿肌肉組織分割出淨肉，順骨縫剔開骨頭，肉放一邊，羊大骨用刀背輕輕一颠，斷成兩節，骨髓明晃晃的顫動，羊脖子按脊椎縫隙剔開，放鍋裡，加水後置大火上，水漲開來，去浮沫，加鹽，生姜塊，慢火輕炖着。

剔出來的肉，切塊，順勢挑出羊肉中的“羊膻”（淋巴）丢棄，拿兩把菜刀細細剁碎，在切些青紅辣椒沫，姜沫，芹菜備用。

羊骨炖好後，起炒鍋，倒入剁好的羊肉沫，炒至斷生鏟除，滗出血水，鍋中加入混合油，油溫，舀少許昭通醬入鍋，炒出醬香及紅油，加入姜沫，剁青紅椒，芹菜，加入花椒面，倒入羊肉沫，翻炒數下即可出鍋裝盤。

炒羊肉沫是下飯神品，鮮鹹麻辣香，紅油滋潤着白米飯，大口吞咽，肚子吃得圓鼓鼓的也不覺得飽。

羊肉湯飯後是喝不下多少的。喝湯得在飯前，父親品着老白幹，我們姐弟各添一大碗雪白的羊肉湯，撒下薄荷葉，入口就通透得不行。再啃上幾個骨頭，幸福感就溢滿了屋。

……

如今的我，承繼了父親的做法，買羊肉還是父親那裡學到的-----須立秋後，羊肉壯壯的，隻不過，不太買羊腿，肉太多，吃不了多少。喜歡買羊排，帶骨炖上，也喜歡買羊頭蹄（羊下水）。隻不過，羊頭蹄的吃法得益于工作後。

九十年代初剛入職，在礦山，高寒地區，人們吃羊肉以禦寒驅濕。羊頭蹄便宜。那時我的工資不到一百五，一副羊頭蹄僅隻要價兩三塊錢。買回來的羊頭蹄要自己翻弄。腸子，肚子，排除污穢後，清水沖，開水燙，加菜籽油，面粉，用大蔥葉，反複揉搓，洗淨黏液。用噴燈燒去頭蹄上的毛，刮洗幹淨，劈開剁塊，下鍋後去沫熬煮。往往一副頭蹄是夠十來個人喝半天的酒，骨肉吃盡，用肉湯炖些洋芋小瓜，還可以各自再來二兩小酒……

以前吃頓羊肉，歡樂溢于言表，現在，我不清楚女兒是否也歡樂，反正我的内心是歡樂的，我的歡樂，緣于太久沒有見到女兒，想她，想她饞我做的菜，多吃點，猶如我饞父親做的菜一般。味覺應該是一種傳承，一種記憶，一種鄉愁，一種深愛。

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