日系時裝發布會?來源：bof時裝評論沒有死，而是在網上以梗圖、帖子、 Instagram Story、長視頻甚至15秒鐘的短視頻等各種的形式蓬勃發展這一季，純數字時裝秀可能會進一步推動這些評論的流行，今天小編就來聊一聊關于日系時裝發布會?接下來我們就一起去研究一下吧!

日系時裝發布會

來源：bof

時裝評論沒有死，而是在網上以梗圖、帖子、 Instagram Story、長視頻甚至15秒鐘的短視頻等各種的形式蓬勃發展。這一季，純數字時裝秀可能會進一步推動這些評論的流行。

美國紐約——對于大多數時尚界的頭排觀衆來說，本季需要調整和适應一下了，他們得通過智能手機屏幕來看秀。但是對于影響力日益攀升的網絡時裝評論員來說，這已經是他們的第二天性了。

“在線點評新系列？“ 23歲的時裝評論員Luke Meagher說: “沒問題，小菜一碟。”2017年，他還是一名大學生時，就開始在網上點評時裝系列，本人隻參加過幾場時裝秀。

Meagher在 YouTube 上叫“ HauteLeMode”，擁有超過44萬名訂閱者，他将對最新高級時裝系列的批評與對紅毯着裝和其他互聯網上熱門的時裝時刻等報道結合起來。其視頻在時尚曆史課、流行文化參考和YouTube上的熱門視頻之間來回跳躍，用新聞播音員般有節奏的音色進行講述。他在 Instagram 上還有一個梗圖賬号，在 Twitter 上也很活躍，還有一個播客。

在最近一個回顧2020年秋冬系列的視頻中，Meagher敲打了Maria Grazia Chiuri設計的Dior，他放大了一件金屬刺繡禮服的圖像，并問道: “放大看會更好看一點嗎？也許對于那些染上新冠最可怕症狀的人來說是這樣的——喪失味覺。”

評論區對此大加贊賞。“他不讨好設計師，”另一位觀衆寫道：“這就是為什麼我相信他的觀點。”

在時尚媒體領域，廣告商擁有巨大的影響力，千篇一律的明星新聞主導着網絡流量，但也有成群結隊的觀衆湧向 Meagher 這樣的賬戶。就在時尚雜志紛紛裁員的同時，一種新的時裝評論形式正在網上蓬勃發展，它以梗圖、貼文、 Instagram Story、長視頻和短視頻等不同的形式出現。

在大多數情況下，這些評論員并不想成為另一個Diet Prada。教育和發聲是目标，而不是号召人們抵制品牌，而且，他們的語調往往是輕松愉快的。

時尚愛好者的在線社區幾乎和互聯網一樣古老，許多人曾經聚集在 Tumblr、獨立的留言闆和論壇談論時尚，但随着品牌們開始網上分享的信息越來越多，這樣的社區其受歡迎程度已經升級。

Facebook 私密組群“高級時裝談話”（High Fashion Talk）中，年輕的時尚專業人士、設計師和學生們就Kim Jones加入Fendi一事展開了辯論。組群的創始人、攝影師Lolo Lewis Edwards表示: “文章不一定能接觸到年輕人，隻是因為它們不是他們喜歡的形式。但人們對這類分析性内容有着強烈的渴求。”

正如時裝秀的目的正在受到質疑，T台評論的作用也在受到質疑。在過去像Suzy Menkes、Cathy Horyn、Robin Givhan和Tim Blanks這樣的評論家曾收到普遍歡迎，他們激勵了今天年輕一輩的評論員，但他們哀歎前輩們的方法論被無盡的在線内容給淹沒了。

如果時裝評論想要在一個更加支離破碎、數字化的未來生存下去，它就需要适應變化，有一批年輕人正在新平台上嘗試新事物，他們不再需要等待權威機構的許可。

《華盛頓郵報》資深評論家Robin Givhan表示: “好的評論來自評論者的知識和背景，需要一段時間來積累，不僅要深思熟慮，還要自信地談論一個系列。”她說，新出現的評論員們似乎還在“努力學習” ，以發展他們的批評之道。

新的評論員們缺乏經驗或者學院派的知識，但他們的演說風格缺彌補了這一缺陷——這吸引了那些成長于社交媒體而不是翻閱時尚雜志的、那些變化無常的觀衆。

新時尚詞典

網名 Pam Boy 的 Pierre Alexandre M’Pelé 在中央聖馬丁藝術與設計學院學習時尚新聞時，就開始在 Instagram 和 Twitter 上撰寫評論文章。兩年多前，他在 Instagram 上發表評論，用表情符号對每個造型做出評價，比如，小刀的表情符号意味着“鋒利的剪裁”，這幫助其獲得了自己的第一批粉絲。

他說: “我的任務就是找到一種能被我身後的人立即識别和理解的語言。”如今，M’Pelé在 Instagram 和 Twitter 上擁有超過4.4萬名粉絲，在這兩個平台上，他分享着對這個行業的諷刺、批評和評論。雖然他仍然偶爾用表情符号來評論時裝，但他覺得這個概念已經走到了盡頭。今年，他被Katie Grand的《Love》雜志聘為高級編輯，然後跟随她創辦了《The Perfect Magazine》。

并不是所有這些新的評論員都像Meagher一樣出現在鏡頭前。就算是那些出鏡的人，也不總是看起來像傳統的時裝博主（總是穿着最新款）或者老套的雜志助理（那些白人、富人和有關系的人）。

“每一段視頻裡，我都穿着純黑色的T恤衫，因為這樣一來，視頻就不是關乎我的穿着，而是關乎我說的話了，”Ayo Ojo說。他也是倫敦中央聖馬丁時尚新聞專業的學生，在青少年時期創辦了自己的 Youtube 頻道——“時尚檔案”（The Fashion Archive）。Ojo 也在 Twitter 和 Instagram 上發帖，有一個私人的Discord組群，擁有1700名組員，還在主持一個播客，并且正打算推出一本印刷雜志。

在 Youtube 上，Ojo 以嚴肅、平和的口吻制作了關于 Telfar 崛起等單一主題的視頻，以及系列評論。迄今為止，他最受歡迎的視頻是一年前，一段長達兩小時、所有Vetements作品的剖析。他花了一個月的時間進行制作，但是在三月份因為涉嫌侵犯版權被删除了。

Ojo 還定期在行業新聞發布後展開直播，包括Jones赴 Fendi 後馬拉松式的10小時直播，任何人都可以在那裡提問或進行屏幕共享。對話也超越了時尚的範疇。6月份，一場名為“問我任何關于種族主義問題”的直播，讨論了從 Ojo 作為尼日利亞人在英國的個人經曆，以及品牌應該如何回應“黑人的生命也很重要”運動等一系列内容。

雖然這些小衆的在線時尚社區願意——有時是興高采烈地——諷刺時尚界的大拿，但他們也在忙于創造自己的新共識，一個更符合他們大多數年輕、進步的粉絲群體的共識。

Chiuri 是一個經常被攻擊的目标（她被許多人認為涉嫌文化挪用），而 Virgil Abloh 因涉嫌抄襲其他設計師的作品而備受争議。Martin Margiela是無懈可擊的，其他受歡迎的設計師包括Kim Jones、Rick Owens、山本耀司、川久保玲、Mowalola Ogunlesi和Peter Do。Jacquemus也得到了大量的關注，盡管去年他的秀多次在網上瘋傳之後已經失去了一些粉絲。

批評不僅僅局限于服裝制造: 這些評論者還會評價設計師和品牌在社會公正和可持續性方面的努力。

即使很少有人能買得起這些經過仔細分析的設計師作品，但他們拼接在一起的觀點們正在構成新一代人的品味。

BoF 的特邀編輯兼首席評論家Tim Blanks說: “在你年輕的時候，時尚常常是你創造自己世界的方式，而如今這依然是這些孩子們所做的事情背後的力量。”

質疑時尚建制派

在線時尚社區會互相監督，以防内容有不準确之處和漏掉的參考點。但最大的罪過是被品牌收買。

Edwards表示: “你永遠不知道雜志或其它時尚出版物之所以說這些話，是不是因為他們拿到了報酬。”他表達了人們普遍渴望真實的意見。

“我試着寫我想讀的東西，但我在其他任何地方都找不到，或者隻有很少的地方才能找到，”M’Pelé在談到自己入行時裝評論時說。“我稱之為三角戀——時尚公司、媒體、還有公關。”

網上的評論家很少直接接觸到他們讨論的品牌，除了渴望看到秀場筆記之外，許多人說他們不想得到或期望得到品牌的注意。

來自巴勒斯坦的國際法學生Marah Abdelal在 Twitter 上被稱為@vogueheroine，她有超過1.2萬名粉絲。她也是“高級時尚”（High Fashion）Twitter 社區的成員，該社區就各種問題展開辯論，從“黑人的生命也很重要”運動在時尚界的作用，到時尚界是否過于受消費主義而非藝術動機的支配。她更喜歡推特作為她的發洩渠道，因為她說這裡比 Instagram 更少地充斥着贊助内容。

《紐約雜志》The Cut的特約評論員Horyn表示，新一波的評論員們明智地保護了其作為行外人的地位。她說: “我希望他們把這個看得比其他任何事情都重要... ... 然後真正說出他們自己想要什麼。”

平衡觀衆的需要

許多數字評論員實際上更願意避免花時間在負面評論上。當他們選擇抨擊一場秀時，通常會采取一些稍縱即逝的形式，比如會消失的 Instagram Story或者直播。

雖然 M’Pelé很早就意識到，粉絲們喜歡看到他攻擊開雲（Kering）或LVMH旗下的大品牌，但他說: “通常是那些正面但至關重要的評論，幫助我建立起粉絲群，讓我在 Instagram 上獲得更多吸引力和參與度。”

同樣，由于研究和制作的工作量，Ojo 每季隻有時間回顧一兩場秀，他甯願把時間花在自己感興趣的系列或設計師身上，比如Demna Gvasalia在 Balenciaga 的系列。

讓 Ojo 感到沮喪的不僅是媒體廣告商的影響力，還有博主通過報道那些大品牌來追逐網絡流量的壓力。在最近一個名為“時尚雜志之死”的視頻中，他說這種壓力導緻了内容被“沖淡”。

“你必須看過去每個人都在看的東西，” Ojo 說，并以他為意大利設計師 Isabel Benenato 制作的一個視頻為例，這個視頻隻有不到4000的點擊量。但Ojo關于Gucci和Balenciaga等品牌的視頻點擊量通常超過2萬次。

接下來會發生什麼？

随着數字内容空前湧現，在可預見的未來，時尚界的線上評論家比以往有着更多的渠道接觸到這些内容，并促使更多的新人加入這一行列。

“人們給我發消息說，我啟發他們開設了自己的 Instagram 賬戶，專門用于時尚評論，” M’Pelé說。雖然他支持要有更多的聲音，但他說，網上有更多的“噪音” ，即使在最年輕的一代批評員之中也造成了割裂。

與此同時，整個行業正在分裂和整合，許多新興的獨立設計師将無法在這場疫情中存活下來。

Blanks問道：“随着這個行業的持續時間越來越短，這些評論會變成什麼? ”他認為時尚評論演變成了社會評論，反映了新一代的活動家的沖動。

像M’Pelé這樣的評論員們會繼續發出自己的聲音，他們也看到了更大的野心。

“我覺得我已經到了一個空間，迫使我過渡到......一個更有影響力的地方，以幫助推動行業權力結構的變化，” M’Pelé說：“時尚不是在真空中進化的，也不再像過去那樣是一個泡沫。我們必須将社會、經濟、文化與世界正在發生的事情聯系起來。”

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!