阿爾巴尼亞的海濱度假勝地?安納托利亞高原與地中海共同打造了這個土耳其最受歡迎的海濱度假地，世俗生活與曆史的交織賦予安塔利亞獨一無二的魅力，我來為大家科普一下關于阿爾巴尼亞的海濱度假勝地?以下内容希望對你有幫助!

阿爾巴尼亞的海濱度假勝地

安納托利亞高原與地中海共同打造了這個土耳其最受歡迎的海濱度假地，世俗生活與曆史的交織賦予安塔利亞獨一無二的魅力。

見慣小亞細亞炎熱而幹燥的内陸的人，來到安塔利亞（Antalya），一定會傾倒于眼前仿佛突然出現的蔚藍大海：Yivli宣禮塔在一片奧斯曼時代就有的海邊低矮市場房屋中挺直了纖長傲慢的身段，而漂亮的白帆船正載着似乎永不知餍足的男女遊客輕快駛入港口。走到十字路口，會看到Attalus二世國王的雕像站在路口中間閃耀着金屬光芒。水果店老闆娘會從涼篷下沖出來，拉着你的手推薦她家的鮮榨橙汁是如何冰涼可口，她的兩個女兒則躲在一堆堆金字塔般排列精準的鮮紅橙子後面，适時對你微微地送上笑容。等你喝下一口水，心裡琢磨着接下來該去哪的光景，一輛有軌電車就帶着半個世紀前的情調慢吞吞地在不遠處停下來，售票員從窗口探出臉，仔細察看周圍有沒有追趕電車的行人。

我該搭上這班車去城市另一頭的海濱浴場還是博物館？到達安塔利亞的頭一天中午，我在城門（Kale Kapısı）廣場的一處陰影裡為了這個問題還真費了番思量。

和幾乎所有小亞細亞地中海沿岸城市一樣，安塔利亞的曆史淵源一直可以追溯到古希臘時代。在經曆了羅馬和後來的拜占庭繁榮時期後，它于13世紀落入塞爾柱突厥人之手，然後變成奧斯曼土耳其治下的重要港口，但不管是哪朝天子哪朝臣，安塔利亞一直都是黑海和地中海之間最受追捧的度假地之一。英國、德國甚至法國遊客都會在遊曆了北方的科尼亞（Konya）或西邊的以弗所之後直奔此地。他們的理由隻有一個——這裡是另一個藍色海岸，不同的是既可體驗土耳其的異國情調，又可找找希臘羅馬的光輝遺迹懷點小舊。

“布局良好，人煙阜盛，在哪兒都可稱得上是最有吸引力的城鎮，”伊本·白圖泰于700年前在旅行日記中寫下的評價至今依然有效——至少對Kaleiçi老城而言。雖然老城因以得名、将其環繞其中的城牆大多已化為時間的灰燼，但迷宮般錯綜複雜的蛛網小巷和奧斯曼風格的民居還是保留了幾百年來的樣子：紀念著名羅馬皇帝到訪的哈德良門（Hadriyanüs Kapısı）在夜色中被裝飾燈光打扮得金碧輝煌，面對着車流不息的Atatük大道；一幢幢沒有支柱的騎樓優美地懸凸于狹窄的巷子上方，大門内往往會透出綠蔭掩映的庭園；石砌小路光滑平整，但卻在要津處配上了令所有汽車都望而生畏的自動機械路障……繼1980年代成功修複老港口後，市政當局幾年前又開始着手複興Kaleiçi老城，力圖維護這個曆史城區獨特的奧斯曼風格。

于是，現代建築永不被允許出現在Kaleiçi，有代表性的老建築按重要性得以排序修繕，最新的舉措是在老城南端的海濱地段建造觀光電梯、全木步道和觀景台。雖然這個公共項目的功利心很明顯，但我還是承認安塔利亞人做事的認真與細緻，每個項目開工前都必須通過政府的文化與環境考評。作為土耳其除伊斯坦布爾外發展最快的城市，安塔利亞在發展旅遊業方面雄心勃勃。畢竟每年幾百萬的遊客流量是個多麼可觀的市場。

但最令人印象深刻的還是Kaleiçi街頭巷尾雨後春筍般成長起來的小設計酒店、餐廳和酒吧。它們大多以安塔利亞特色來招徕客人——比方藍色泳池邊的餐桌、熱鬧的本地小樂隊——甚至有幾家已經聲名在外，比如Tuvana酒店和Vanilla餐廳。當夜色降臨，卻不隻這些酒店和餐廳裡人滿為患——各家賣紀念品的小店都會亮起色彩斑斓誘人的燈光，酒吧歌手的歌聲偶爾會和餐廳裡推杯換盞的歡笑混到一起，某家香料店的夥計托着一盤奇妙粉末，對圍在身邊的好奇遊客舌綻蓮花，路邊攤上漂亮的絲綢書簽和海泡石煙鬥也讓人忍不住停下腳步來打量上一眼。

“我一點也不擔心他們會影響我的生意，”Atelya藝術酒店的老闆Hakan Kaçaroğlu堅持站着跟我說話，因為他認為這是對待客人的應有禮貌，盡管這讓我感到一絲不安。

這真是座設計精巧的複古小酒店。300餘尺見方的小庭院被植物與裝飾和諧分割成了幾個錯落有緻的小空間，草廬式吧台裸露的石塊與旁邊土著風格的大車營造出複古情調，最讓人咋舌的是高近七米的綠色仙人柱直接頂到了三樓的地闆。踩上去嘎吱響的木樓梯迂回向上，通向幽深神秘的老式房間。我唯一要注意的事就是每天用早餐時要挑一張陽光照到或照不到的桌子。說起來我是在薄霧未盡的清晨來到Atelya，睡眼惺松的Hakan把我迎進酒店，這種神秘又透着古怪的氣氛立刻讓我大為折服。服務生穆斯塔法長相兇狠，卻是彬彬有禮的大好人，做的招牌菜炒蛋餅簡直饞死人不賠命。他來自亞美尼亞，但又是阿塞拜疆人，背後的故事不肯細說。

Atelya無論是房間、大堂、走道還是庭園裡都随處可見精心擺放的古董物件，或完整或殘缺的雕像、古代花瓶、馬賽克拼貼畫、挂毯等等——這都是Hakan多年細心收集的藏品。“你肯定猜不到我是曆史學專業的，”我住到酒店的第二天，Hakan請我喝茴香酒，酒酣耳熱之際，他聊起了年輕時的往事。Atelya是Hakan家多年的家族産業，30年前，他正好在伊斯坦布爾大學曆史系讀大學四年級，未料父親突然去世，按習俗隻好返鄉子承父業，于是操持這家酒店成為Hakan一生的主要内容。不過，他的曆史學素養從未在酒店生涯中消褪，反而讓Atelya逐漸形成了自己的風格。随便我指出哪一件石雕，Hakan都能張口即來，報出這是出自哪個遺址的古物。

“我大概算得上是Kaleiçi最有文化的酒店老闆了，”他有些自嘲地說。雖然Hakan嘴上說不怕旁邊那些新生酒店會搶走Atelya的風光，但私下裡他還是有自己的一套計劃。從去年10月開始，Atelya接受全面修葺，酒店傳統風格和現代風格的兩個部分都會在今年三月以嶄新面貌重裝上陣。“會有新的浴缸和大床，說不定還會有一座漂亮的泳池，”他故意賣個關子，“我老了，這些需要頭腦和力氣的活還是讓我兒子來幹吧，”Hakan準備把接力棒交給兒子後重拾自己的曆史學舊業，做些感興趣的研究，那是他将來的頭等大事。

第一天晚上，我挑了離Atelya不遠的一家小餐館吃飯。這地方同樣有一座藍幽幽的小泳池，圍着泳池四下擺了幾張桌子，太多的客人讓餐廳唯一的夥計跟不上趟。為了排解我等不到菜的些許不滿，酒店老闆抽空坐到我桌上跟我聊起天來。“你是中國人，哈，毛，革命……”他興奮地說起當年土耳其左派與右派間的激烈鬥争，“非常殘酷，”他比劃了一下來加重語氣，但随即話鋒一轉：“現在誰還關心政治呢？大家想的都是怎樣開餐廳，賺錢！”說完他就跑到廚房給鄰桌的德國人端盤子去了。我在點菜後等了差不多三刻鐘才吃到自己那份Mezi。不過我的結論倒是确定無疑，起碼Kaleiçi的複興是讓多數人受益的，有了這一點，其他的算什麼呢？

在Kaleiçi沿Hesapçı街向南走，望得到海邊天空時，我發現了Ayhan Ünal的陶瓷工作室。Eda Kunaz和她的姐妹們正在練習做各種陶瓷工藝品。她們的老師Ayhan Ünal的背景和Hakan倒有些相似，不同的是Ayhan原本是美術專業，陰差陽錯去銀行業做了幾十年金融，退休了才想到開個工作室來排遣下無聊時光，順便還可以教幾個學生。工作室不大，但從調制坯泥到烘制全在這裡完成。“紅石榴是安塔利亞的傳統工藝品，我自己也特别喜歡，”Ayhan指着桌上不同尺寸的一排瓷制石榴說，“現在你去機場，也能在店裡找到我的作品，将來也許全是她們做的東西啦。”老城絡繹不絕的旅遊者給本地商業帶來了數不勝數的機會，教Kaleiçi的年輕人這門手藝也許有助于他們在将來的謀生中學得一技之長。Eda已經在Facebook上建了工作室的主頁，“我們很快會有自己的網站，”她自信滿滿地告訴我。

按Hakan的說法，安塔利亞并非隻是活在現代的城市，“它的另一半靈魂在博物館裡。”我權衡半天，決定還是先乘有軌電車前往安塔利亞博物館（Antalya Museum），美麗的海灘留待以後再去。博物館外面的獨腿羅馬雕像先讓人吃了一驚，而館内珍藏的從呂西安人到奧斯曼諸時代的文物足以令所有來訪者膺服。不說朱庇特或維納斯保存完好的全身像，也不提那著名的在Perge出土的美惠三女神像，即便是那些希臘衆神像僅存的頭顱，也憑其神情與線條間流露的神性傾倒衆生。我在一座公元二世紀的不知名舞女雕像前發了好一會呆，竟然差點有皮格馬利翁式的想法——有時石頭比活人美太多了。

我得說，博物館打動我的還不止是那些美輪美奂的藏品，更讓我感到喜出望外的是那家小小的餐吧——就在門廳和花園的過道正中，上面是葡萄架，幾張桌椅就圍着一口镂刻精美的古代石棺（上面有海神和一幹海洋女神的精細浮雕）懶懶散散地擺着，要喝咖啡什麼的，還得繞個小彎去旁邊的房間裡。可這個地方就是那麼吸引我，坐着，喝着，看着前面花園裡更多的石棺，雕像在花花草草中露出一角，這感覺非常溫馨，又帶着那麼點黑色幽默。

另一處不得不訪的遺址是Aspendos羅馬劇場，為了去到這座離城60公裡的劇場，我先坐電車，再坐公交，然後又在半路的鄉村好不容易找到一輛出租車，花了差不多兩個鐘頭才到達目的地。但走進劇場，第一眼所見就讓我覺得付出的辛苦完全值得。這恐怕是羅馬時代在地中海沿岸遺留下來的諸多遺迹中保存得最完好的一個——完好得讓當年的凱末爾總統下令說：“這麼好的場地不利用起來簡直是浪費。”于是乎，Aspendos劇場就真的成了不定期舉行的音樂會舉辦場地，劇場中央的舞台被小小改造了下，鋪上了橡塑毯，标好了麥克風和音箱、舞台燈光的位置。盡管這個決定到現在還有許多人持有異議，每次表演時，據說可容納3000人的20多級看台總會有1/3位置坐着觀衆。畢竟，快樂是人類的共同需要，無論是當年羅馬的公民還是現在來到安塔利亞的遊客。

從城門到安塔利亞博物館的這一段海岸，正對着安塔利亞灣，懸崖峭壁和飛瀑流泉引得無數人泛舟海上。本地最好的餐廳自然也不會放過這個黃金地段，比如Clubarma和BigMan餐廳就占了憑海臨風的絕佳位置，在海邊絕壁頂上造出了一方吃喝玩樂的空間。Clubarma的純白色房子在海邊極為顯眼，正如它的海鮮美食一樣，這個名字幾乎成了高級餐廳的代名詞。Clubarma的老闆是當地漁業的頭面人物，在港口外的安塔利亞灣兩側一東一西各建了一家餐廳，吸引本地的饕餮之徒趨之若鹜。當然，餐廳的美食水準也絕不同一般，老闆甚至不遠萬裡到中國和日本聘請海鮮料理廚師。即使是那些囊中羞澀的小年輕，也會隔個十天半月，帶上女朋友來Clubarma的露台餐桌坐下，喝上一杯香槟也是好的。若在下午，從餐廳還能看得到從古老港口出發的各式帆船或遊艇在海上四處漫遊。當太陽在長長海灘的西頭沒入暮色，海上泛起淡淡的霧氣，蠟燭的光亮起來，此時此刻，多飲幾杯也是必然的了。

我在BigMan最靠近懸崖邊的桌子上和夥伴喝着橙汁聊天的當口，海上突然傳來震撼人心的強勁音浪，我扭頭一看，幾百米外，一艘雙體船正停在海面上，甲闆上數百男女老少正在豔陽下伴着我聽到的舞曲瘋狂地唱着跳着，那宏大的歡樂場面讓我立刻想到了那部電影《未來水世界》。有海的地方，就有歡樂。

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