來源:北京青年報

彼得·林德伯格作品

◎剀弟

上海攝影藝術中心在疫情形勢好轉之下，馬上揭幕了今年第一個大展《後時尚時代》，顧名思義，展覽聚焦于時尚攝影，是繼此前攝影師埃文·奧拉夫和馬丁·舍勒之後，拓寬攝影藝術邊界，探讨時尚和藝術攝影的一個接續。

慣常的一個周末，不慣常地戴着口罩去美術館。雖然采取預約制，但是觀者并不見少，我心裡暗自推測有多少人是隐藏的攝影師，來這裡膜拜偶像，或者來取攝影寶典。作為身處半個時尚行業的我來說，曾經叫嚣今天的時尚攝影之重複和缺乏創意，結果，我雖然并沒有急于得出什麼結論，卻在之後對展出攝影師的發掘中，了解了更多，發現了寶藏。

這可能是第一次，在中國的正式展覽機構舉辦中外時尚攝影師的群展。由攝影學者、瑞士力洛克美術館館長娜塔莉·赫斯多佛策劃，雖然規模沒有大到涵蓋當今時尚攝影的所有重要人物，比如我就驚訝為什麼沒有蒂姆·沃克的作品，但是入榜的四十餘位時尚攝影師中，不乏赫赫有名、改變時尚攝影史的人物。

我在參展人中也看到了兩位中國攝影師，薛炜和馮立，其中薛炜作品在國外社交媒體和雜志嶄露頭角，屢被提及，見到如此年輕的“後浪”進入美術館，讓人有些羨慕驚歎。

前浪

在展廳中一眼看到保羅·羅維西（Paolo Roversi）作品，他是當之無愧的時尚攝影前輩。

保羅·羅維西有一句話：“時尚攝影要成功，就必須走兩條路：要麼是一幅身穿連衣裙的女性肖像，要麼是一幅穿在女性身上的連衣裙的肖像。”他的作品也完全遵循這個“肖像定律”，将力量完全聚焦于人物，僅僅2幅展出作品，風格已經一覽無餘，你會覺得照片中彌漫膠片的光暈，似乎變成了一幅意大利肖像油畫，在另一個時空中向你投來一瞥。

保羅·羅維西用大畫幅相機，偏重自然光拍攝，他的作品帶有一些畫意攝影的感覺，又有一些超現實感，神秘因而美豔絕倫。僅僅利用光影色調和人物神情就完成了一出戲劇的預備出場，他無愧為大師級。

時尚攝影其實大部分是在攝影棚裡為模特和品牌“量身打造”的，從燈光到布景，從發型到配飾，沒有一項不是把控後刻意呈現的結果。在這個過程中，攝影師如同導演，編排着每一個細節，營造一個想象中的幻覺王國。

我們在展覽中看到很多這種架空背景而單純以形式、色彩美為題的作品，其中最為翹楚和極具才華的前輩當屬尼克·奈特。血液裡似乎種下了極緻和叛逆的種子，他的太多時尚攝影潛移默化進入我們的視覺庫，比如他以藝伎和科幻為靈感拍攝的黛木青文，一隻眼睛瞎掉的日本娃娃。

雖然隻展出了他兩張作品，無論從視覺張力、元素的編排、模特的調度，均達到過目不忘效果。他無愧于最具革新性的數碼攝影師，而且不斷在創作，他似乎是拿手機随意拍拍的花卉照片也被很多人喜愛收藏。

這種用視覺效果帶來沖擊的奇才，還有尤爾根·泰勒（Juergen Teller），展覽中一張維多利亞·貝克漢姆從馬克雅克布的購物袋中伸出的兩條腿，诙諧幽默地，大膽将女人比作商品，尤爾根·泰勒作為後浪，可謂膽大妄為，出乎意料。

與上面強烈視覺和色彩沖擊反道而馳的，是主張“不裝主義”，以自然健康和直率個性表現的大師彼得·林德伯格，也是時尚攝影的前浪老前輩（2019年去世）。關于他的那張著名的6個海邊穿白襯衣打鬧嬉笑的模特照片，其實有一段花絮，這是被VOGUE時尚雜志所拒掉的稿子。後來被安娜·溫圖爾拿來，用在了上任後的首張封面上，掀起了一股去除矯飾崇尚健康自信的女性潮流。

他大部分都是黑白照片，認為更加真實，他說過一句話：“當代攝影師的責任應該是：把女人從對青春和完美的苛求中解放出來，直到解放每個人”。當然經過他拍攝的模特很多都成為超模，變成萬千女性渴望成為的對象。

時尚攝影是随着廣告和紙質媒體出現的，從一開始，營造幻覺氣氛、強調形式美感，就是它的特點之一。此後被品牌和時尚雜志捧起來的每一批攝影師，都在真實和虛幻，自然主義和矯飾主義中量身占位，自取所需。

開啟男性時尚攝影的新風尚的，是前輩布魯斯·韋伯，他是最為高産和有影響力的時尚攝影師之一。他最厲害的是颠覆了80年代建立起的優雅精英男性的一系列男子照片，性感而親切，自信裸露肌膚，陽光健美的小夥子，成為典型的美國男子形象。

後浪

這麼多的前浪，在各自的時代均是激勇的後浪。那後時代裡的後浪，又呈現了多少攝影的面相？

與突出被拍攝女子靈韻的方法完全不同，薇薇安娜·薩森代表了今天創作的多元，藝術與時尚的毫無違和的鍊接。她的展出作品用了當代藝術的手法，在相紙上進行顔料塗抹繪畫，也不講究對象的完整，有些隻露出女子的下半身。

薇薇安娜·薩森小時候在非洲生活過三年，這段獨特的經曆影響了她的個人風格，使得她偏重于強烈的光線和陰影，大面積高飽和色彩運用，她遊走于時尚和藝術項目，比如邀請模特回自己家鄉拍攝，而個人創作造型感也非常突出，她已出版不少作品集，很多一再絕版。

使用紀實的手法，讓自己的攝影風格通過黑白的戲劇反差形成強烈風格，九零後攝影師傑克·戴維斯是今天“自學成才”的攝影師典範。他學習文學出身，打了半年工，策劃了一次美國遊，花掉打工六個月攢下的錢，出版作品集《26個州》，憑借這一本處女攝影集，迎來了獎項的青睐和時尚雜志的委托。

中國年輕攝影師薛炜也差不多，他原本學習理工科，後來在北京攝影棚裡鍛煉，不斷地拿自己的作品去找時尚人士和大師讨教，最後通過意大利VOGUE雜志的一個評選，獲得了今天巴黎經紀公司的簽約機會。從他的作品中，可以看到一種中西方元素的融合，而且，他從服裝造型到模特的妝發，可以看出有一個固定團隊在塑造和維持整體的風格。

展覽對作品的展開和分類并不充分和清晰，但是可以看到策展人對圍繞時尚攝影所帶出的問題進行了稍微的提示，并對空間進行了重新布置，比如刷上不同的背景顔色以突出視覺效果等。

“攝影應為真實與夢想的結合體。”對這句話表達和實踐最為充分的，可能就是時尚攝影，至于如何擺脫商業的常規，對于這些後浪前浪，已經早已不成問題，面對真正的創作，這些又怎麼會成為問題呢。

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