愛吃蟹的古人很多，比較著名的是明朝的李漁，對，就是寫《閑情偶寄》的那位，也擔得起中國戲劇理論始祖之名。每年螃蟹還沒上市的時候，他就開始攢錢等着買螃蟹。
家人笑他以蟹為命，以至于這錢是“買命錢”。從螃蟹上市到蟹盡下市，“未嘗虛負一夕，缺陷一時。” 這樣一個蟹癡，應該有很多吃蟹的花樣吧？恰恰相反！
李漁說“世間好物，利在孤行”，蟹鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金。本身已經具備了色香味三者極緻，所以最好是整隻蒸着吃。
李漁了不起，雅号“湖上笠翁”，天下學問、玩意兒少有不懂的，其說蟹之辭，雖亦文言，絕不晦澀，
“凡治他具，皆可人任其勞，我享其逸，獨蟹與瓜子、菱角三種，必須自任其勞，旋剝旋食則有味，人剝而我食之，不特味同嚼蠟，且似不成其為蟹與瓜子、菱角，而别是一物者”。
吃蟹假手他人，蟹就不是蟹了，點評之老到，可謂一語中的、三分入木。接着李漁還有引申發揮，“此與好香必須自焚，好茶必須自斟，童仆雖多，不能任其力者，同出一理。講飲食清供之道者，皆不可不知也”。
李漁一生，飄泊江浙碧水間，籍隸南國，啖遍江南美食方物，然其耽耽于蟹，許為第一清饞，“癖蟹”之号，同人盡知，嗜蟹如命，
“每歲于蟹之未出時，即儲錢以待，因家人笑予以蟹為命，即自呼其錢為“買命錢”。蟹上市的秋季九月十月，李漁命之為“蟹秋”。
蟹應季上市，尚不及花紅娛目，可開百日。“慮其易盡而難繼”，李漁“又命家人滌甕釀酒，以備糟之醉之之用，糟名’蟹糟’，酒名‘蟹釀’，甕名‘蟹甕’”。李漁每入‘蟹秋’，常常思念一位去世的婢女，“勤于事蟹，即易其名為‘蟹奴’”。
善治蟹，是技術活，需要老到的手法和經驗，腌制醉蟹過程中的某些關節處，頗詭秘而令人至今不解其奧，取蟹甕中醉蟹，不可用燈照，醉蟹見光，馬上松散，“滿甕俱沙”
沙是吳越方言，是說蟹肉吃來口感也會變得松粉，味道也就大打折，好似塌了秧。李漁“有法處之，則可任照不忌。
初醉之時，不論晝夜，俱點油燈一盞，照之入甕，則與燈光相習，不相忌而相能，任憑照取，永無變沙之患矣”。
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