許多沒有來過西藏的人，或是對西藏缺乏了解的人最初也許會有一種誤解，以為拉薩就是西藏，或是以為西藏就是拉薩。

所以，他們最初對于西藏所有的期待都寄托在拉薩這座“日光之城”身上，可是當他們終于有一天到達了拉薩，卻徹底傻眼了。

為啥？

因為他們眼裡的拉薩跟其它内地現代化的城市沒什麼區别，一樣的車水馬龍、一樣川流不息的人流、一樣繁華的街道、一樣的肯德基、一樣燈紅酒綠的KTV、一樣滿大街川菜、粵菜、東北大炖菜，于是他們徹底懵了！

那麼，到底有沒有不同之處呢？當然有，每一個在拉薩呆久了的人、每一個熟悉拉薩的人都知道，拉薩的靈魂在哪裡，哪裡才是真正的拉薩。

再外向活潑的人到了拉薩，也會不由自主地變得安靜内斂，其一是因為高海拔，其二這座城市裡自帶着慵懶的氣息，讓人無論從心理抑或是生理都變得緩慢和安靜，于是每一個人不得不卸下浮躁，開始仔細地審視這座城市。

假如你願意，在某一個清晨，可以去布達拉宮彙入人流，随着他們順時針地圍着布達拉宮轉起。二十幾年前，拉薩的轉經似乎形成了一個較為統一的模式，叫“曉孜果，廣巴廓”，即為早上轉布達拉宮，晚上轉八廓街。對于拉薩的了解從轉經開始才最為恰當。

隻有在布達拉宮和八廓街才能認識最真實的拉薩，拉薩的靈魂就在那裡。在那裡你會被信仰的力量所震撼，并為之感動。那一刻，也許你才終于發現和明白，拉薩是獨一無二、絕無僅有的。

在拉薩，登上布達拉宮看金碧輝煌的宮殿，來大小昭寺叩拜釋迦摩尼等身佛像，之後再圍繞着八廓主轉經道轉上三圈，對于遊客來說僅是一種體驗，對于虔誠的藏族同胞來說，那就是他們的生活。

拉薩城本就是由無數轉經者轉出來的，自古以來，來自各地的信徒圍着大昭寺轉經，衍生出最早的轉經道。在近千年的時間裡，轉經道兩旁逐漸出現了商店、茶館、客棧、作坊、市場設施，為日益增加的轉經者提供餐飲食宿，轉經道漫漫地就變成了如今的八廓街。

後來，越來越多的信徒為了親近佛像，為了方便早晚轉經，不少人幹脆在八廓街定居下來，和原住藏民一起形成了居民群落，也逐漸形成了早期的拉薩城。

如今大昭寺前終日香火缭繞，萬盞酥油燈長明，那裡留下了歲月和朝聖者不朽的痕迹。

在拉薩，人們特别貪戀陽光，在藏族同胞眼裡，陽光普照意味着吉祥安康，幸運的是這裡一年四季都擁有最溫暖的陽光，所以拉薩也被稱為“日光之城”。

我在拉薩的日子裡，有時候走累了，在正午時分便會歇歇腳，沐浴着和煦的陽光，來到熟悉的茶館點上一壺甜茶，叫上一碗藏面，已然沒有半點的拘謹和陌生。

我在拉薩的日子裡基本都是步行，隻是偶爾在日頭最烈的下午，乘坐21路公交環線漫無目地轉上一大圈，有時候車上會熱熱鬧鬧地擠滿一車人，身着各色服裝的藏族同胞都極為友善，彼此會微笑着緻意，有時候人會極少，我會靠着窗子，不知不覺就睡上一覺。

某一個下午，在陽光正好的時候，我也會走進這座黃色的小樓，傳說倉央嘉措和情人瑪吉阿米在如銀的月光下相會在這裡，它就是瑪吉阿米。我會選擇靠窗子的座位，反反複複地讀着倉央嘉措的情詩“在那東方高高的山尖，每當升起那明月皎顔，瑪吉阿米醉人的笑臉，會冉冉浮現在我心田。”，不知不覺就到了傍晚。

每當華燈初上，布達拉宮廣場音樂響起來的時候，人們圍成圈、手拉手跳起歡快的鍋莊舞。月光下，那是一幅溫馨美好的畫面。

喜歡拉薩、愛上拉薩的人，想必是具有一些情懷的人，那些情懷裡有對夢想、自由、陽光的向往，恰好拉薩能賦予那些情懷最好的歸宿。拉薩不等于西藏，但是拉薩是打開西藏大門的鑰匙。

蜀黍在這裡寫了很多的文章、拍攝了很多的視頻，但是仍然覺得不過瘾，依然想用更直接的方式跟你交談，蜀黍願意蹲坐在溫暖陽光下的一處牆角兒，坐在小闆凳上，慢條斯理地再給你講講最新的旅行故事，也許這一講，就是一生！請你關注我吧，我們路上不見不散。

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