日本料理進入杭州大衆客群，還是從放題式料理開始，主理的大多式台灣或者香港的老闆，一個固定價格，可以無限點單，放題并不是日料中的類别，這隻是消費觀的一種體現，經營多年日本料理餐廳的主人都知道，放題重在控制成本，自然會在食材下手。顯然，放題隻管吃得飽，不管吃得好。

NO1.懷石

【曼殊懷石料理】:杭州市西湖區八盤嶺路1-1号紫萱度假村内

傳說“懷石”兩個字原來是指坐禅的僧人在腹上放上暖石以對抗饑餓的感覺。再傳下來，研習茶道的日本人為了護胃，會在吃茶之前請客人吃一些精緻的飯菜，作為墊餐，量自然是不能多的，這就有了懷石料理。懷石料理是日本料理當中的上乘之物，極端講求精緻，無論是器皿的選擇還是食物的擺放都有很高的藝術追求。而最為重要的食材，隻選取當季才有的原料，既有季節感，又能最大限度地利用食材的肥美度帶來的色澤、香味和口感。

由于食材全部是日本空運來的，所以臨時拜訪可是沒的吃的，需要提前預訂。

我說我想看看你的廚房，他說不要不要，很亂的。後來我看到，這個剛工作完還是“很亂的”廚房，并沒有一寸雜物、一絲怪味，地上沒有水漬，待洗的毛巾被方方正正地疊好，有種“我們要排隊跳進洗衣機咯”的顧盼自豪。

廚師長的固執，換來的是全部空運自日本的食材。一條濑戶内海捕到的魚，經過低溫保鮮處理，7個小時之後會出現在曼殊的後廚。所以今天的食材必須是前幾天預訂的客人的量，臨時拜訪可是沒有的。

至于那天晚上我吃了些什麼，現在回想起來亦是如夢一樣。開胃的安康魚肝，是冬季最适合吃的，這裡說的冬季，大約是小雪和冬至之間。由廚師長毛筆手寫的日文菜單素而雅，時節變換，每隔一小陣便要更換。 其中大多是日文漢字而非平假名，可見菜色的古老。

料理中有一道程序叫“八寸”，裡面包括了水果沙拉，加州卷壽司，煙熏鴨胸肉，艾麥麸上面有蛋黃味噌，小河蝦，鮑魚外面裹有缁魚子粉，甜黑豆，海膽南木果，柿子三文魚裡面有味噌腌制過的蛋黃口感Q彈。由豆腐做基的蒸物盛裝在京都采集到的清水燒裡。點梅子酒的漆展精美如嫁妝，店長說這是開車的客人也允許的酒精濃度。隻此一片的茄子表面要用刀工割出細密的蛇紋。配天婦羅的醬汁旁擺着白蘿蔔泥、姜泥、辣蘿蔔泥的小團子和細蔥花，可以按口味加進醬汁，可是小團子萌得我實在下不了手。毫不意外地，烤肉的原石亦是來自日本，不必我說雪花和牛的色澤與美味，隻說擠在肉上那半顆棗子大小的酸橘，來自日本德島縣，20隻一小盒售價約600元人民币。“但是試過很多，别的香味都不對。隻好又空運。”

這頓長長的晚飯吃了近3個小時，13道菜。隻在收盤上菜的間隙，會有店長輕輕地敲開和式包間的拉門。除非你拍拍手，并沒有人會來噓寒問暖。我們三五好友溫溫地聊着細碎的事情，窗外的枯山水靜若止水，沒有人想大聲地說話。吃飯，變成特别專注的一件事情，隻是吃飯。店長吉田多香子最後來和我們說了一會兒話，說起小時候在日本全家人新年的時候去吃懷石料理的事情，說起她從小學習花道的事情。“在店裡，依然是住在日本的感覺。”

夜已很涼，來路上點起來細小的篝火照明。店長一直送到我們上車，飽暖、舒服，好像今天是來她家做客的感覺。真慶幸那天洗了頭才去的，不然還真是個冒失的客人呢。

NO2.壽司

【勇壽司】地址：杭州市上城區将軍路50号(近柳營路)

壽司是日本的傳統食品，既可以作為小吃也可以當正餐。紐約客大衛·賈柏拍的那部紀錄片《壽司之神》，其中匠人的精神還是感動了不少人，小野二郎終其一生都在握壽司，以匠人最高标準要求自己和學徒，他們從食材、制作到入口瞬間，每個步驟都經過缜密計算，甚至會觀察客人的手勢調整壽司位置，确保客人享受到終極美味。片中的壽司店“數寄屋橋次郎”也讓大多人認識了壽司專門店。客人坐在吧台外面，看着老闆手握壽司，娴熟的動作，完美的手勢，充滿了儀式感。擺在你面前的每一顆壽司，如同吸入了匠人的能量，也隻有在口中去細細體會這其中的力量。

不少人是獨自來用餐的，因為在這裡，壽司比閑聊有趣

吃壽司的技巧：要坐在吧台的對面，師傅捏一個，你吃一個。與體溫接近的壽司，放入口中，才是最美味。

将軍路上，藍色的暖簾擋住了外面的寒氣，輕按移門，就能聞到店裡的空氣中帶有些微酸味，這應該是壽司醋的味道。

在這裡，也隻有壽司醋的味道！“勇壽司”，正是一家壽司專門店。今年4月份以來，與他的兄弟店勇料理一樣，周一不營業，不過好在它中午還是營業。

15個餐位，不打包、不外賣，勇壽司有他自己的個性，還有，不能加桌。曾經有一次，兩個客人在勇壽司的門口等位，20分鐘過去，找來服務員協商，搬來戶外的小桌子，臨時餐台搭建好。服務員也不為難，客人也吃得高興。這事後來被老闆勇哥知道了，臭罵了員工一頓，這家在他腦子裡勾畫了好幾年的L形的壽司台，為的就是不讓服務員走出來，服務員作為廚房與客人的紐帶，在吧台内才能有條不紊，掌握好其中節奏，不出所料，那天服務員忙到亂了陣腳。

海洋漁獲的新鮮與壽司極簡的純粹，隻有在唇齒間細膩相知，過足嘴瘾比什麼都重要。

小小一家店，确需要花大心思。勇哥深刻地體會道：“什麼都想做，什麼都不會做精，隻能達到七八成，精力總是有限。”因此，在自己經營了兩年料理店後，壽司專門店就裝進了他的腦子裡。像勇料理這樣的家庭作坊式日料店，海鮮有時候在鮮度期内賣不光，扔掉就會造成浪費，多一家壽司專門店，一條魚分兩家店用，保證了食物的鮮美度，還減少了浪費。

在勇壽司，不少人是獨自來用餐的，因為在這裡，壽司比閑聊有趣，海洋漁獲的新鮮與壽司極簡的純粹，隻有在唇齒間細膩相知，過足嘴瘾比什麼都重要。

在日本，講究傳統的壽司店規矩是用哪兒的稻米、就用哪兒的水，所謂“一方水土”大概就是這個意思。最近正值冬筍季，勇哥就拿來兩頭尖的安吉冬筍，做了味道超贊的筍壽司，接了當地之地氣，筍絲、蟹籽、蟹肉、蟹黃、鳗魚、幹瓢這些當季的食材蒸出來，你會發現取代蒸壽司蒸籠的是冬筍筍殼，“多好的天然蒸籠啊，把筍殼一同放入蒸，筍香完全綻放。”

勇哥在壽司台前忙活，将一個熟客點好的兩份海膽刺身，改成了一份海膽一份冬筍，“山珍與海味，如此組合，不一樣的味道。”熟客欣然接受，是的，對客人的了解，從客人點單那一刻就開始了，站在吧台的裡面，他觀察并揣測面前的每一個客人，包括他們的吃飯的速度，以及流露出的滿意度表情。

午飯時間接近尾聲，勇哥才稍稍松了口氣，等客人全部離店，他和廚師才開始吃工作餐，不久後廚房裡發出響亮的磨砂聲，廚師又在為晚上的壽司飯做準備工作了。迅速用力地洗米是要把米外面的粉狀物快速洗淨，米在碰水時是會吸收水分，吃水過多米粒容易斷裂，接着是各十分鐘的泡米和瀝水過程，蒸好米飯後加壽司醋快速攪拌，米飯保持松散狀，但不能涼透，36度上下與體溫接近的壽司飯，就算是做好了。

前不久勇哥去了一趟東京，他是去學習烏冬面的，烏冬面專門店、鳗魚專門店、筍的專門店、蟹的專門店，都有了最初的框架，隻等着時間去填充這其中的絢爛色彩了。

NO3.爐端燒

【真炙爐匠料理】地址： 杭州市西湖區曙光路120号黃龍飯店一樓

在日本的東北部仙台，多是酷寒冬天，外海的漁獲成了人們最重要的食物來源。而在禁止明火的木船時代，往返的漁民隻能靠寒食果腹，長年累月，關節嚴重變形，疼痛與寒意徹心徹底，回到家，家人早已搭起炭爐，熱流圍繞，圍坐在圍爐旁，剛剛捕撈的漁獲用竹簽串起，在炭火邊慢烤，暖意襲人。

爐端燒這種日本傳統的料理技法最初就是這樣開始的，後來從北海道的釧路傳遍了日本各處。人們圍坐在環形或者四方形的餐台外，擺放在他們面前的，是碎冰塊上新鮮的海鮮肉類以及蔬菜瓜果，餐台裡圍搭起來的燒烤爐子，由專門的廚師為客人現場烤制，客人隻要用手指點點，師傅就會把食物放入爐子烤，烤好後，再用劃船的木槳遞送到客人面前。還有一個喜被食客們念叨的，就是《非誠勿擾》中葛優在北海道尋找的“四姊妹”居酒屋，現實生活中就是一家“爐端燒”。

“爐端燒”很親民，與燒鳥屋一樣，而十年前，在日本東京六本木的黃金地段誕生了第一家現代高級爐端燒料理店“田舍家”，并在香港西九龍的最高點開設了分店。

用從職35年的經驗來看守每一捧炭火

爐端燒吃的是匠人經驗，因為每一根炭的結構、擺放的不一樣，燃燒時自然就會釋放不同的熱量。

傍晚五點鐘，真炙爐匠料理的圍爐放上了12根備長炭，每一根足有18公分，這是師傅每天的準備工作之一。他們将備長炭放入平爐已經燒熱的炭火中，并用錫紙将其包裹，這是悶炭的過程，等到這炭全部燒旺，他們就會将他們轉移至圍爐，沿着鐵架圍成圈，熱氣開始升騰，這爐火算是生好了。

爐匠料理的主人很有來頭，一個主人是演員徐峥，一個是中國威士忌達人會華東分會會長，還有一個是杭州“酒隐”的主人，他們設在餐廳角落的“醉隐”就是專門為愛酒之人準備的，有最全的單一麥芽威士忌。

爐端燒吃的是匠人經驗，因為每一根炭的結構、擺放的不一樣，燃燒時自然就會釋放不同的熱量，加上這股熱量不是一鼓作氣，而是慢慢燃燒的，就拿“烤魚之王”的金吉魚來說，洗淨、串成、抹鹽，進入圍爐，約40分鐘才能烤熟，或者說是個煨熟的過程，這期間，師傅還要根據烤制的程度不同，來翻轉直立在烤爐裡的魚。

所以人們都說“心急吃不了爐端燒”，而取名“真·炙”，主人Alkoo說這取之“一捧炭火和一撮海鹽”的特性，加之漢語詞彙的意境，而将爐端燒更名為“爐匠料理”更是體現出對料理匠人的尊重。

爐端燒是頗有儀式感的，通常大廚會跪坐在四方形的料理台後燒烤，這與來源地并不是沒有一丁點關系，當時受關節疼痛影響的漁民也許很難直立站起，索性跪着烤，久而久之，成了爐端燒特别的風景。

爐端燒要圍在一起吃，吃的是氣氛，食的是新鮮，看的是熱鬧。所以在真炙爐匠料理中總是熱熱鬧鬧的，而 料理長井上洋一師傅會用他從職35年的經驗來看守每一捧炭火，而從北海道、長崎、九州或沖繩直運上海再送至杭州的新鮮漁獲、海鮮與魚貝分别含有各種不同的油脂厚度，海螺的螺殼創造了特别的内環境，在師傅巧妙的火力掌控下，螺肉釋放汁水，撒上天然海鹽，以厚實的螺殼封存鮮嫩肉質，吃完螺肉還不忘喝一口鮮甜汁水。

你完全可以想象，在過去仙台的某個小漁村，漁民從海中捕撈回來的最新鮮的漁獲，等待着的親友們在沙地上圍着篝火燒烤，鮮美的魚僅以海鹽調味。而一切再爐端燒的餐廳中重演，餐廳的烤爐邊，備上了兩個船槳，将烤好的食物用形似船槳的長柄木鏟遞到客人前，并伴随着一聲頗有氣勢的吆喝。恰到好處的火候讓面前的這一條魚顯得外脆裡嫩，而真正好吃的爐端燒，最基本的烤蔬菜都是美味無比，甜椒、菌菇、茄子或是烤洋蔥，蔬菜菌菇再平爐上，高溫的炭火瞬間鎖住汁水，在嘴裡釋放，激情四射。

NO4.燒鳥

【千串屋】地址：杭州市上城區中山中路336-1号；杭州市西湖區下滿覺隴32号

關于燒鳥，蔡瀾談日本系列書中《日本料理》中就是這樣開頭的：“所謂燒鳥Yakitori，和鳥無關。日本人把雞叫為鳥。”其實，簡單直白地說，燒鳥就是烤雞肉串。

當然，燒鳥店裡也不僅僅隻有烤雞肉串，特别是二戰過後，雞肉慢慢普及，以往日本人不吃内髒，可戰後窮苦的日本人也借着“燒鳥”美名，大吃雞胗、雞肝、雞皮、雞屁股等垃圾部位的便宜貨。

顯然，現在的燒鳥屋已經從原來的火車橋下搬入堂堂餐廳中，雖然這很像中國的大排檔，離開了車水馬龍的馬路邊，就好像少了點味道，不過，這經過炭火炙烤後的烤串一上桌，再次拉近了距離。

燒鳥的烤法很簡單，竹簽串上雞肉，中間夾段蔥，炭火上炙烤數分鐘，煙霧升騰，滋滋作響，最後撒上鹽或者塗上醬料，就算好了。而寒冷的冬天，人們又會來杯度數更高的燒酒，從喉舌至體内随之而來溫和的燒灼感愈演愈烈，逼走了寒氣。

日本客人喜歡這裡是因為滿足了他們對燒鳥屋的所有想象

燒鳥屋主要烤的是雞胗、雞肝、雞皮、雞屁股等，基本上屬于雞身上的垃圾部位。

印象中，千串屋是暖色系的，中山中路上的這扇移門打開，落出鵝黃色的燈光，如暖流般傾瀉而出。下滿覺隴路的這家分店，走出的客人往往酒至半酣，臉泛紅光，暖色燈光撲在臉上，特别好看。

主人徐晖不管在哪家店，都喜歡站在離店門最近的吧台，在這個位置，他既可以招呼店内客人，又能看到一派鮮活的烤串場景，這與自己開千串屋之前預想的畫面一樣：人流穿梭往來，炭火爐上烤串翻轉，各種語言混雜其中。這樣的餐廳，本身就表現出來有點舊兮兮的痕迹，可是質樸熟稔，黑闆上的菜單一直不變，相當吻合喝酒的地方，後來客人親切地将這稱之為“深夜食堂”。

日本人非常注重等級觀念，他們知道懷石料理是社長出沒的地方，所以大多公司職員下班後就會選擇燒鳥屋，幾串烤串、一碗拉面或者一個飯團就能管飽，他們也會先來一杯啤酒，至于日本清酒，那也是在特級、一級、二級中選二級的，唯有二級才最合燒鳥身份嘛。

千串屋不是徐晖的第一家日料店，八年前他從日企高管轉行到餐飲，就選擇在世貿君瀾酒店内開了一家日本料理餐廳。那時杭城的日本料理大多是放題式的，一個固定價格，三文魚刺身可以吃到扶牆而出，可是徐晖知道日本沒有這樣的餐廳，放題很難讓食材的品質得以保證，所以他的這家納思比日本料理餐廳，能吃到頂級的藍鳍金槍魚大脂以及毛蟹，價格麼，自然也堅挺，“八年前就是600元的人均，與現在的價格也沒什麼兩樣。”

即便納思比不乏那些響當當的上司公司大人物，一天兩萬的營業額，餐廳也能賺到錢，可徐晖終究還是賣了它，他說那不是他想象的餐廳的模樣。

“我就想開一家餐廳，人來人往，一片火熱。”剛開始，千串屋隻有一層，總共30個座位，“當時我調查過在杭州的日本人有2000個呢！”徐晖五年前低成本運作着這家“深夜食堂”，那時這家隐于市的小店，不溫不火，全部是日本客人，他們喜歡這裡，是因這裡實現了他們對燒鳥屋的所有想象，就像回家了一樣。

烤串好吃，在于主人對烤串的要求很高，“在日本，烤串也叫做燒師，隻有稱之為老師的，才配得上這個名号。”烤串其實也不難，分為鹽烤和醬烤，千串屋就是以鹽烤為主，醬烤為輔的燒鳥屋。也就是說，他們大多的烤串，就是撒一小撮鹽或者胡椒，不再加任何調料。正因為此，烤串對溫度、火候、時間的掌握，每一個環節，都顯得更為重要。

當時日本客人稱這裡高水準的烤串，是他們在日本都很難吃到的，備長炭的高溫，瞬間鎖住肉中汁水，烤串師傅娴熟的動作，是對爐子上所有不同烤串，都做出不同的翻轉動作，面前的這20串烤串，師傅沒有一點閃失。至于醬烤，店裡的秘制醬汁，就是獨家秘方，稍稍在雞肉丸或者大腸上塗抹，甜滋滋的味道提了鮮，增了味。

在徐晖看來，燒鳥屋即便小衆，但在日本的飲食文化裡，燒鳥曆史悠久且具生命力，他知道日料專門店一定是他要堅持的方向，他目前正在籌備一家叫“牛盛”的烤肉店，選擇在人頭攢動的百腦彙商場旁，能預想得到，“牛盛”與“千串屋”一樣，小小料理專門店裡，人流穿梭往來，對這裡的菜單，人們熟稔于心，還有往屋外溢出的，除了混雜着各種的肉香之外，還有那鵝黃色暖暖燈光。

NO5.拉面

【中川道樂面】地址：平海路53号友好飯店西側闆橋路口

日本拉面，是一種來自中國，但在日本成為代表性的大衆面食。事實上，在日本的三大面（烏冬面，拉面，荞麥面)中，隻有荞麥面勉強可以算得上是日本的傳統面食，而中華料理中為人所熟知的拉面，正是現今日本拉面的原身。早期最普遍的是加上叉燒肉、筍子的醬油口味，但現在拉面的口味也越來越多樣化。在明治時代早期，拉面是橫濱中華街常見的食品。1900年代，來自上海和廣東的中國人在日本賣切面，配以簡單的湯底和配料。在昭和年間，拉面在日本開始流行。

一碗拉面在深冬的夜晚意味着全部的幸福感

本店人氣之王辣黑蒜油豚骨拉面。

易中天在《大話方言》中曾對中國南北的飲食習慣有所提及。北方人以面制品為主食，平時以餅饅甚至窩頭充饑，隻有家裡來了客人或者遇到節慶，“高端食品”面條才會登場；南方人雖以稻米為主食，卻也喜愛面條，視之為樂胃的點心。

私以為這“樂胃”一詞用得太妙。口語化的江南方言，深藏人間煙火與百姓智慧，讓人聯想到寒冬的深夜，在鬧市區拐進一條僻靜的小路，與一家泛着暖光的日式面館來個不期而遇，唯一要做的隻有停下腳步，在一碗熱騰騰的拉面中體會當下的人生感悟。

這正是“中川道樂面”給人留下的獨特印象。面店位于闆橋路上，簡約的門面、古樸的裝潢，低調而不張揚，典型的深夜食堂style。然而酒香不怕巷子深，走進小小的面店，不論是移門還是布幡都像是從日本電影中複刻出來。進門後首先聽到一聲いらっしゃいませ讓人瞬間好感度飙升，店員和後廚裡的師傅包着日式頭巾，簡約的裝修中一些小細節比如盆栽和餐具一下子戳中内心，因此常常門庭若市、車水馬龍。

日式拉面配料較少改變，一般都是以玉米、叉燒、海苔、筍幹、蛋、豆芽、海鮮等為基礎再做變化。

中川道樂面是友好飯店旗下的日式拉面館，據說晚上7點之後，店裡一半以上的客人都是日本人，從城市的四面八方彙聚到這個略顯擁擠的2層小面館。“可以吃到家鄉的味道”，他們從大大的面碗中擡起頭，面容滿足地告訴我。毫無疑問，這對于拉面的地道與正宗，便是最好的證明。

與中國拉面不同的是，日式拉面之精髓在于湯底。湯底需要從前一天開始熬制，經過10個小時的炖煮，第二日上午，這一天面館中即将用到的所有新鮮湯底就熬制成功了，幾句振奮人心的口号之後，小小的面店開始開張迎客。

雖然正式開張不足1個月，中川道樂面卻已擁有了大量人氣，選擇午間飯點前往，需要提前做好在門口靜候的準備。目前，日本人氣之王極味拉面、本店人氣之王辣黑蒜油豚骨拉面、以及女性人氣之王海鮮蔬菜面都是店内較為受歡迎的産品。值得一提的是，若追根溯源起來，店内所有的拉面隻分2種：醬油湯底和豚骨湯底。在此基礎上，運用各種日本進口配料的調味，使不同拉面的湯底呈現出變化多端的口味。在遍嘗三款人氣之王之後，我确定自己對女性人氣之王海鮮蔬菜面的迷戀，并決定将它推薦給更多女性朋友。雖然是濃湯打底，但因蔬菜的加入而稀釋了油膩口感，撲鼻而來的海鮮味道讓人仿佛聞到了北海道的冬日，漫天白雪，一片靜谧，唯有海上遙遠的燈塔中，以升騰而上的炊煙寄托對故鄉的思念。

一個民族的飲食習慣，是由其生長之地的氣候、環境、物産以及人文社會變遷綜合得來；而個人的飲食習慣，則是打娘胎裡帶出來的。無論杭州人的澆頭面情結，還是日本人的拉面精神，都讓人感到，面條這一尋常吃食，在中國絕非尋常物事。大多數時候，實實在在的一碗拉面，比語言本身更生動有用。

一碗拉面在深冬的夜晚意味着什麼？那是全部的幸福感。

NO6.居酒屋

【菊酒屋】地址：杭州市西湖區寶石山下二弄4号(近東方魅力)

居酒屋，指日本傳統的小酒館，是提供酒類和飯菜的料理店。起源于江戶時期，據說最初是酒鋪經營者為了使客人在買酒之後，能當即在鋪内飲用而提供一些簡單的菜肴開始的。居酒屋店内裝飾日本式的飾物和提供日本式的飲食。不過，時代轉變，也須要加入西式食物改變風格。同時，有些居酒屋為了強調提供新鮮的魚類和貝類，店内制作了小魚塘，在顧客眼前做烹調食物等，各種各樣不同的做法居酒屋有很多。

在杭州，對于白領們而言，下班之後慢慢喜歡到居酒屋小聚，一晚上會去上兩家甚至三家居酒屋，吹吹牛、吐吐槽，喝得微醺後滿臉笑意回家，這就是最新的小資生活。

坐在居酒屋内，叫上招牌菜，暖上一壺日本酒小酌一番，那才叫不枉此行。

夜晚八九點的城市，霓虹燈依然璀璨。随着商場、店鋪相繼打烊，西裝革履的上班族陸續從寫字樓裡魚貫而出，穿過燈紅酒綠的大街，向高樓大廈背後那些暗淡、狹窄的小巷走去，分散消失在一家家亮起燈籠和挂着布簾的小店中……無論白天玩得多累，晚飯吃得多撐，一到這時，胃都會鬧鐘般固執地發出信号——“居酒屋時間”到。

居酒屋從不是簡單的日料私享，而是代表一個可以和朋友聊天、釋放壓力的場所。

在日本，居酒屋原是提供酒和飯菜的料理店，據說最初是酒鋪經營者為了使客人在買酒之後，能當即在鋪内飲用而提供一些簡單的菜肴開始的。私以為在江南本土愈演愈烈的“安料”——安徽料理，亦可視為居酒屋的漏風版本。這種混雜着地溝油和不明添加劑的街頭快食，在無數人心中成為冬日裡一瓢溫暖的溶劑，讓屬于白天的憂思在夜晚化為平凡的油煙，飄散在城市上空。

這也是為什麼，盡管許多人心中的日料基本都集中在五星級酒店的頂級大廚手下，奢華刺身，陽春白雪到極點，但在居酒屋裡，平民的美味才是王道。用心做簡單的食材，是日本美食文化的精髓所在。或許和島國文化有關，日本人非常重視小小的幸福，小小的店，精緻的食物，喝一杯小酒，和大口吃肉的美食快餐相比，别有一番樂趣。

于是深谙其中體驗的人們，開始把這種小規模聚餐的模式帶入杭州。就比如，隐于夜夜笙歌的寶石山下二弄，與西湖隻有一山之隔的“菊酒屋”。店主與日本有着10多年的淵源，往來之間，興趣使然，讓這間小小的居酒屋在杭城夜食族的朋友圈中成為最新的風向标。

作為日本平民文化的代表，烤物在居酒屋中的地位自然數一數二。走進“菊酒屋”，撲面而來的就是吧台一側烤闆上散發的陣陣香氣。對于點菜困難戶來說，居酒屋簡直就是“饞蟲救星”，吃食品種類繁多，味道鮮明可口，分量不多，價格也親民。三四個小菜、兩杯酒通常百元左右就可以搞定，但換做去日料店價格起碼翻番不止，且訂位不易。據說店裡的常客便因此省去晚飯環節直奔居酒屋，為的就是留出肚子多嘗幾種花樣。

店主介紹，來菊酒屋的客人吃得就是氛圍，因此你會發現，這裡看不到精緻的擺盤。“如果大家在一起很高興地聊天，忽然來了一道精緻的擺盤，注意力肯定會轉移。同時如果做出來的東西太難吃，也會破壞抒發的興緻。”東西好吃，才能把心裡的感覺釋放出來。關于“好吃”與“精緻”之間細微的拿捏把控，從店内長排的吧台、小小的桌子以及4人位半開放的包廂中可見端倪，如何在熱鬧的吃食與相對私密的空間裡遊刃有餘，對于一個居酒屋來說，亦是至關重要的。

窩在這樣的小店裡，先上一些前菜和烤物，根據自己的節奏慢慢地擴大品嘗範圍，喝一點酒，吃幾串小菜，香氣彌漫夜空，無聲而強烈地勾引着過往的人們。

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