——從中國民俗節日看國人的飲食文化

文/張颉

路過小吃街，見一個檔口前排着長龍。心中嘀咕：在現如今以買方市場為主，且都是供大于求，啥玩意兒如此下貨，這般招人待見？

走近前一看，原來是熟食店在賣豬頭肉。恍然記起，今天是中國農曆的二月初二，俗稱“龍擡頭”的日子。

在中國，特别是在廣大的鄉村，二月二是個很受重視的節日。據老輩的農人說，從這天開始，植物開始複蘇，冬眠的昆蟲逐漸蘇醒，在節氣上，預示着春天正向我們走來。

在農村，每當二月二這天，天剛蒙蒙亮，勤勞早起的女主人，早早将收拾好的豬頭、豬蹄下到大鍋裡，架上柴草，先大火後小火，慢慢地炖着煮着煨着。頓時間，鄉村的空氣中，蒸騰氤氲着時聚時散的肉香。到了晚上，男主人端坐上首，女主人将燒好的菜肴端上來：一盤切得細細的豬耳朵、一大盤肥瘦相間的豬頭肉，還有就是切成兩半兒的筋骨相連的豬蹄兒。生活上稍微富裕一點的人家，往往要在此基礎上，再炖上一大鍋酸菜粉條，炒一盤幹辣椒土豆幹兒。有心靈手巧的女主人，還将正月新年裡吃肉剔下的肉皮刮淨洗好，切得細碎，放上佐料，大火沸水煮開後，改用小火慢慢地熬着，煮好放涼後，就成了老少皆宜喜食不厭的皮凍兒，上桌前，抖着手切成鋸齒型的長條快兒（這樣做是為了筷子夾食時不易滑落），澆上蒜泥辣椒油，又是一道名菜。這時，男人們就着燙得熱乎乎的老白幹兒，女人和孩子們就着白黃相間的二米飯，一家人親親熱熱團團圓圓，吃着喝着，一幅中國鄉間良辰美景，民俗圖畫徐徐展開。

我兒時在農村，出于好奇心的驅使，曾問過大人：“為啥非得要在二月二這天吃豬頭肉？難道在其他的日子裡吃，就不行嗎？”

“小孩子家，不要多問？小心驚了龍王的大駕。”

大人們語焉不詳神神秘秘的回答，讓我一頭霧水，似懂非懂。

長大以後，查詢古籍史料，在宋代的《仇池筆記》中得知了一個故事：王中令平定巴蜀之後 ，甚感腹饑，于是，闖入一鄉村小廟，卻遇上了一個喝得醉熏熏的和尚 ，王中令大怒，欲斬之，哪知和尚全無懼色，王中令很奇怪，轉而向他讨食，不多時，和尚獻上了一盤“蒸豬頭”，并為此賦詩曰：

嘴長毛短淺含膘，

久向山中食藥苗。

蒸時已将蕉葉裹，

熟時兼用杏槳澆。

紅鮮雅稱金盤汀，

熟軟真堪玉箸挑。

若拿毛根來比并，

氈根自合吃藤條。

王中令吃着美馔蒸豬頭，聽着風趣别緻的“豬頭詩”，甚是高興，于是，封那和尚為“紫衣法師”。

俗語還說：“哪有提着豬頭找不着廟門的？ ”這其中的道理，更是不言而喻。所以說，人若懷才不遇，不必氣餒，早晚必會找到能夠理解你，而又肯接受你的人。

看起來，“二月二”吃豬頭是古代留下的傳統，是吉祥兆頭的标志。

二十世紀初葉，我曾随同省内幾個知名的作家和民俗學家，到偏遠的鄉下采風。記得那年正趕上二月二，我們在一老鄉家，和着零星的鞭炮聲，嚼着脆生生的紅油豬耳絲兒，間或撚幾片豬頭肉，酒酣耳熱之際，得出一個令在坐所有人一緻贊同的結論：在北方，一進臘月，養了快一年的年豬要殺，大年裡，雞鴨魚肉，幹鮮果品，啤酒白酒，敞開吃，盡情造。而到了農曆的二月初二，在近一個月的時間裡，一般的農戶已将好“嚼古”吃完，剩下的就是頭、踢兒、下水、豬尾等等，這時節，如此這般，一個以豬頭肉為主菜的平民家宴，應運而生，久而久之，慢慢流傳至今……

随着人流，我也買了一斤煮熟的豬頭肉和一斤豬耳朵回家。餐桌上，家人早已做好飯菜，見我買回這些熟食，就切了一盤混和着端上桌。女兒吃了一小口，說：“破豬頭肉，一點也不好吃！”

我一笑，無語。

是豬頭肉真的不好吃了嗎？回答當然是否定的。二月二裡的豬頭肉之所以得到今天女兒這輩人如此的冷淡，實在是改革開放國富民安太平盛世下，中國民衆生活大變樣的最有力的佐證。

二月二裡豬頭肉的醇香餘味兒，恐怕隻有穿過曆史的隧道，才能嗅到久久揮之不去的飄香。

‌張颉，東北吉林省長春市人。曾用筆名章節、水木、完顔阿骨傑以及東方飛劍等。從12歲起至今，在全國多種報刊發表各類文字近百萬字。曾獲全國、省、市級獎項若幹。作品散見《作家》《小說月刊》《四川文學》《少年文學》《春風》《邯鄲文學》《北大荒文學》《愛人坊》《飄人》《詩人》《詩林》《青春詩人》《太陽》《囑望》《另類女人》《劇本》《新文化報》《長春日報》《城市晚報》等報刊。

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