阿布賈和拉各斯哪個好?中新社拉各斯11月17日電 題：記者手記：行走尼日利亞：拉各斯的喧嚣與阿布賈的“豪華”，現在小編就來說說關于阿布賈和拉各斯哪個好?下面内容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

阿布賈和拉各斯哪個好

中新社拉各斯11月17日電 題：記者手記：行走尼日利亞：拉各斯的喧嚣與阿布賈的“豪華”

中新社記者 王曦

從“大夢”奧拉朱旺帶領火箭隊兩奪NBA總冠軍，到1998年世界杯爆冷逆轉世界勁旅西班牙，再到2008年北京奧運會一路打進男足決賽，及至近年來米克爾、伊哈洛等名将先後登陸中超聯賽。對于尼日利亞，人們的認識似乎更多是從體育開始，但實際上，這個西非國家擁有的遠不止這些。

雖然設施簡陋，更談不上整潔幹淨，但拉各斯的海灘靜谧祥和。站在沙灘上極目遠眺，大西洋的盛景盡收眼底：浪潮夾雜着大海的鹹腥撲面而來，海鷗在天空中乘風而動，棕榈和椰樹在海風的吹拂下搖曳婆娑。

就是這片海灘，從17世紀開始後的将近200年時間裡都是奴隸市場和奴隸屯集所。僅17世紀，就有超過200萬黑人從這裡像商品一樣被販賣。

直到今天，這裡的一些尼日利亞人的親戚身居海外，原因不言自明。就像年輕的司機拉法爾，雖然沒去過美國，但他卻有親戚生活在那裡。

“他們都說我的口音和美國人很像，”說完，他笑了笑，“美國究竟是什麼樣子？”說這話時，他的眼裡充滿了憧憬。

幾公裡外的拉各斯市中心，此時正被堵得水洩不通。

作為非洲第一大城市和尼日利亞的商業中心，拉各斯車多人多，加之近年來尼日利亞的快速崛起，每平方公裡兩萬餘人的超高密度，讓未能同步發展起來的城市基礎設置變得捉襟見肘。

特别是城市交通，讓人頭疼。即使非高峰期的單車道，也經常被“拓寬”成至少三列車流，司機們憑借着高超技術在縫隙中拼命穿梭，這讓狹窄而坑窪的馬路上塵土飛揚，充斥着汽車的喇叭聲，行人的咒罵聲，間或夾雜着小孩子的哭喊聲，在尼日利亞悶熱的天氣下，極易讓人煩躁焦慮。

與之相比，行政首都阿布賈顯得太過“豪華”。尼日利亞标準銀行行長迪莫拉，就曾打趣：“到了阿布賈，你會驚呼，這是到了另外一個國家嗎？”

如他所說，曆史原因使得阿布賈于1976年才開始建設，加之由日本著名建築師丹下健三親自設計，“後發制人”以及科學規劃等因素，使這個新興城市嶄新而合理，無論是筆直的高速公路，還是現代化的建築，以及明亮的宗教場所，都寓意着這座新城市的野心與活力。

然而，目前阿布賈的人口隻有300萬左右，大多時候這座城市都是靜悄悄的。到了夜裡，人迹難覓。

對于尼日利亞人來說，經常有一個難題擺在他們面前，“是阿布賈的現代化？還是拉各斯的繁華熱鬧？兩者不可兼得，這是一個問題。”

在尼日利亞還有一個現象：幾乎沒有景點的概念，這似乎在一定層面折射出文化之于這個非洲大國的尴尬地位：少有人整理保護，更缺少宣傳引導。

例如，在阿布賈，當地人幾乎是絞盡腦汁後，才想到了鈔票上印着的祖瑪岩“可以看看”。但實際情況是，這隻不過是一塊巨大山石，并無特點，尼日利亞人也未賦予過它任何“神話”，因此祖瑪岩少有人知。

這隻是尼日利亞文化的現狀之一，當地人談及此總顯得有些茫然。但其實，這并不能真的代表尼日利亞沒有自身文化藝術，更多的還是因為它們沒有得到重視：拉各斯近郊的尼日利亞國立劇院和藝術館，陳列着近現代以來該國藝術家們的藝術作品，無論是創意思維，還是技術水準，表現可圈可點。

即便如此，藝術館仍面臨乏人關注的現實，除了外國遊客，很少有本地人光顧這裡，藝術館的基礎設施也很差，展廳内居然連一本新的遊客手冊都沒有。

但工作了十幾年的老館員尤加卻始終相信，随着國家經濟的發展，這種局面終将發生改變，“我相信，未來這裡會好起來的。”(完)

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