大家都知道，從拍攝角度來看，一部單反或者微單其實主要就是光圈、快門以及iOS和白平衡的調整，可以選擇全自動，可以選擇手手動，也可以選擇快門或者光圈優先等，不同的光圈快門以及ISO的調整，可以獲得不同的曝光量以及拍攝效果。

今天這個話題主要是對于新手和小白來說的，沒有太複雜的拍攝技巧，隻是一些基本的常識性的用法，不過很多新手和小白想要真正掌握，也需要一定的時間去實踐。

首先來看光圈，一般來說光圈越大，則背景虛化效果越明顯，如果想要突出主體，虛化背景，就要選擇光圈優先，并且選擇較大光圈。如果你的最大光圈是1.4或者1.8，你可以選擇2.8或者4，可以降低兩檔光圈，能獲得比較好的畫質效果。

當然了，如果你有駕馭大光圈的能力，也可以選擇2.0，大光圈不僅能讓你背景虛化更強，而且可以讓你獲得更高的快門速度或者更低的ISO數值，不過大光圈對于對焦要求更高一些，如果你的相機對焦性能不是很給力，太大光圈可能帶來失焦問題。另外最大光圈的畫質都不如較小光圈，縮小兩級畫質更佳。因為鏡頭外圍散光和畸變都比較明顯，畫質比較差，而鏡頭的中間部分畫質則比較高。

另外在比較暗的光線條件下拍攝，也要盡量使用大光圈，因為光線太暗了，會增大快門曝光時間，照片更容易糊了，而如果大幅度提升ISO，則畫質會變差，容易出現更多噪點，畫面純淨度以及色彩飽和度都會變差。所以暗光拍攝要獲得較好的畫質，加大光圈以及增加曝光補償是首先，而不是一味地提升iOS感光值，iOS感光值最好控制在6400之内。

相反，如果你想獲得更大的景深效果，就要使用小光圈，光圈越小，景深對焦範圍就越大，近處和遠處的景物都比較清晰。當然了，背景虛化的效果除了光圈之外，還和相機的鏡頭與被拍攝主體之間的距離有關，鏡頭與主體距離越近則背景虛化越強，拍攝前你可以直接通過電子取景器或者顯示屏來預覽效果。

接下來我們來看看快門。快門有機械快門和電子快門，一般來說多數數碼相機這兩種快門都有，比如佳能R5和R6。不過現在也有直接抛棄了機械快門的高端微單，比如尼康微單旗艦Z9。

快門的主要作用實際上就是和光圈一起控制曝光量的，光圈不變的情況下，快門速度越高，曝光量就越小。光線越強的情況下，快門速度就越高。一般來說，用更高的快門來抓拍運動物體，因為快門速度越高，當拍攝對象高速運動或者拍照人手抖動的時候照片越不容易糊。

當然了快門也可以拍出一些特效，比如說搖拍，搖拍需要比較慢的快門速度，而且在拍攝的時候，相機必須跟着高速運動的物體同步旋轉，這樣就可以拍攝出背景模糊而且充滿了動感而主體清晰的照片。一般來說，搖拍賽場上汽車或者摩托車，一般需要1/30s—1/80s，而搖拍運動員跑步或者跳遠，一般需要1/10s—1/30s，具體快門速度還要根環境光線以及光圈大小來确定。

快門的另一個用途就是B快門慢拍，比如拍攝星軌照片，比如說晚上街道上的車燈形成的動感線條，又比如說延時攝影，可以讓幾十分鐘的變化凝聚于一分鐘或者幾十秒的時間内，看到雲卷雲舒或者花兒從花蕊到綻放以及行人快速移動的特效視頻。

當然了，我隻是說了非常非常少的一點快門和光圈的用法，如果你掌握了快門和光圈的拍攝技法，可以拍攝出各種各樣效果令人意想不到的照片和視頻，這需要在實踐中慢慢去學習和探索。

最後我來說說一些平時拍攝時候的小技巧。如果是拍攝人像擺拍，最好是光圈優先，選擇較大的光圈，ISO要盡量低，最好是100，這樣可以獲得最好的畫質和色彩飽和度，因為擺平你可以慢慢對焦，并且手持拍攝時候也比較穩定，快門速度可以慢一些，因為較低的ISO可以獲得更好畫質。

如果你是跟拍和抓拍，而且被拍攝對象和你都是在走動狀态，這時候就要使用快門優先了，保證獲得不糊的照片是最重要的，因為如果因為抖動出現重影，再好的畫質都沒有用，照片都廢了。所以首先要保證你的快門速度足夠安全，在雙方都運動的時候不會出現糊了的情況，這時候ISO可以高一些，一般來說不要超過6400畫質就沒有問題，較高的ISO可以讓你獲得更高的快門速度。而光圈不宜太大，因為太大的光圈在雙方都移動的情況下不容易對焦，特别是距離拍攝對象很近的情況下。

而在陽光下拍攝，在大光照的情況下，盡量選擇高動态模式，讓高光和陰影部分能夠保留更多細節。一些特殊場景如果你沒有很大的把握，最好選擇RAW格式拍攝，這樣可以在後期處理中獲得更大的調整空間。

以上都是個人在拍攝過程中的一些經驗，當然每個人的經驗可能不太一樣，但是一些基本的常識應該大同小異，希望能夠對新手和小白有所幫助。

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