就是前天，在行業前輩主持的宴席上，我喝到了一瓶年份确定在10年以上的醬香酒。

倒酒、舉杯，那股特别的陳香讓我進一步确信了主人的美意。入口醇和，咽下……我卻總感覺哪兒不對勁了！

當然沒好意思當場開口問。但深夜時，我還是向當時在座的一位釀酒大師請教，『那麼陳、那麼好的酒，為什麼異雜味還是那麼明顯呢？』

大師還未聽我說完，便呵呵一笑。真是『好奇害死貓』啊！

『十多年前，茅台鎮那有那麼多本地小紅粱烤的渾（kun）籽酒呢？』大師娓娓道出原料、工藝、産區上的細微差别。

并且不忘叮囑我，那樣的酒『已經是很好的酒啦！』

衆所周知，酒精兌水的新工藝白酒沒有陳年價值。其實但凡在原料、工藝、産區上偷工減料的醬香酒，陳年價值也會打大折扣。

（圖 | 好奇害死貓！）

比如，本地小紅粱與東北高粱、澳洲高粱，大曲渾籽與大曲碎沙、麸曲、翻沙，茅台鎮與中樞鎮（現仁懷市區3個街道轄區）……釀造上的差之毫厘，即便陳釀10年，再經大師聖手，也難以真的化腐朽為神奇！

我喝到的那瓶确定陳年10年以上的醬香酒，便是這樣的『折扣』大優惠的産物。

然而，太陽底下無新事！

茅台鎮上的花樣，勃艮第也有。在法國，每公頃（約15畝）土地大概種植3000棵葡萄樹，在聖歐班産區有人卻在同樣的土地上種植了28000棵葡萄樹……

同樣在勃艮第，還有人把傳統的228升橡木桶，改為容量更大的600升木桶。這個差别，想必醬香酒是用陶壇還是不鏽鋼罐貯存陳釀，都不足以等量齊觀吧？

我知道，拿葡萄種植密度與白酒原料做比較，有失公允。

（圖 | 沒有比較就沒有傷害！）

在一切講究傳統的勃艮第，這樣的做法并不『常見』。有趣的事情是，那幫人對這種變革言之鑿鑿，『這樣的白葡萄酒，更加清麗明晰！』

當然也有正面的例子。比如号稱波爾多十大最貴葡萄酒的裡鵬酒莊，其酒莊占地2公頃、葡萄園僅1公頃，其紅酒稅前均價高達3432美元。

除了羅伯特·帕克的推崇、『車庫酒』鼻祖的品類等等因素外，裡鵬酒莊産品身價居高不下，至今仍穩居波爾多最貴葡萄酒之列，一瓶難求，與其精耕細作不無關系。

裡鵬酒莊位于波美侯産區，與柏圖斯酒莊隻有一步之遙。于是，1979年創立後便效仿柏圖斯酒莊釀造的精工細做方式，葡萄樹種植密度和數量隻有拉菲古堡的一半……

并且，嚴格篩選釀酒果實，最終釀造出了風味凝練、風格獨樹一幟的裡鵬酒莊紅葡萄酒。

（圖 | 論規模，茅台鎮随便一家酒廠都比裡鵬強！）

這也難怪，裡鵬以冠絕波爾多的市場價格被稱為『酒王』，成為葡萄酒界神話一般的存在。

隻有時間，可以證明對錯！

拿波爾多、勃艮第與茅台鎮做比較，并不是道德指責，更沒有片面地鼓吹傳統。

本來嘛，消費者的需求就是多層、多樣的。我隻想說，你所經曆過任何事，在曆史上、在現實中都發生過！

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