在日本，“mottainai”這個詞——粗略地翻譯為“多麼浪費”——有着很深的淵源。該信條源于佛教信仰，即每件物品都具有内在價值并應在其整個生命周期中加以利用，幾個世紀以來一直貫穿于民族文化中。

“Mottainai 和手工文化在日本無處不在，”日本時裝周組織負責人 Kaoru Imajo 在一封電子郵件中說。他指出，清酒酒糟（發酵過程中殘留的酵母）長期以來一直被用作烹饪原料，而廢棄的橙皮已被分解成纖維并變成紙。Nisai等品牌在東京樂天時裝周上展示的 2021 年秋冬系列（如上圖），将舊衣服升級改造以設計“獨一無二”的造型。然後是 boro 紡織品的案例——這些面料經常被磨損，但随後被重新利用，拼湊在一起創造出新的服裝。

“我們一直在修理舊地毯、衣服和織物，這樣我們就可以盡可能長時間地使用（它們），”他說。“現在，boro 紡織品的交易價格非常昂貴，被稱為‘日本複古面料’。”

如今，許多日本時尚品牌以可持續發展的名義傳播這些傳統理念，采用具有數百年曆史的服裝生産技術，并開拓新技術，以在整個生産過程中減少浪費并減少對環境的危害。

2015 年在東亞藝術博物館舉辦的一場由 boro 紡織品制成的服裝展覽。

在 2016 年由創意總監 Lisa Pek 和首席财務官山本昭平創立的 Shohei，可持續決策從染色過程開始。Pek 說，該品牌在日本和奧地利開展業務，一直在與京都的一位工匠合作，采購使用傳統 kakishibu 方法染色的紡織品。

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在柿子染色過程中，紡織品被浸泡在未成熟柿子果實的發酵汁中——這是一種流行的合成染料的替代品，可能會破壞土壤和水道。在染色過程之後，織物在陽光下曬黑，産生橙色色調。柿子染色工藝還可以在空氣中氧化時産生防水效果，并提供抗菌性能。Pek 在視頻通話中解釋說：“這是你可能會在科技面料中找到的東西，但它已經存在于自然界中。”

這件莊平服裝是用傳統的柿染法染色的。

該品牌還在其面料中使用了另一種稱為 shibori 的傳統染色技術。

Shohei 還從名古屋的一家家族企業采購使用 shibori（一種可追溯到 8 世紀的手工染色技術）染色的織物。像柿子布一樣，shibori 使用天然染料（通常來自靛藍），并且比合成染料對環境的危害更小。

本着類似的環保生産精神，Studio Membrane 的創始人、日本設計師 Hiroaki Tanaka 一​直在使用源自羊毛的可生物降解蛋白質樹脂——“The Claws of Clothes”的基礎，這是一個前衛的建築女裝系列在 2018 年澳大利亞珀斯生态時裝周上亮相。田中與北海道室蘭工業大學科學與信息學系教授平井真司合作創建，将蛋白質樹脂的質地比作人類指甲，并将其耐用的質地比作塑料。

捕捉蛋白質樹脂過程的圖像。

Studio Membrane 的 Hiroaki Tanaka 在他的“The Claws of Clothes”系列中使用了源自羊毛的樹脂。

“我想制作完全可生物降解的衣服，”田中通過翻譯在 Zoom 上說。“因為它隻是用羊毛制成的，所以非常（生态友好）。”

然而，田中承認，他的蛋白質樹脂比日常服裝更适合可穿戴藝術。當樹脂變濕時，它會恢複到通常的羊毛形式，并失去其結構。然而，由于羊毛是可生物降解的，他相信這種材料可以用來替代某些一次性物品，例如尿布，這些物品目前正在填埋。

由于面料選擇是可持續時尚不可或缺的一部分，新技術和機械也處于這一環保運動的前沿，減少了圖案制作、取樣和縫紉過程中浪費的面料數量。

在這個領域，日本制造商 Shima Seiki 憑借其電腦化 Wholegarment 針織機樹立了标準。與傳統的針織品生産方式不同，将單件針織然後縫合在一起，Wholegarment 産品是無縫針織成單件的。

使用 Shima Seiki 的電腦 Wholegarment 機器，整件衣服被編織成一個無縫的單片。

根據 Shima Seiki 發言人 Masaki Karasuno 的說法，在标準生産中，多達 30% 的織物被浪費，即在縫合在一起之前從織物螺栓上剪下單個圖案。“當整件衣服可以直接從機器上織成一件時，所有這些都被消除了，”他在電話采訪中說。

Wholegarment 的機器讓品牌可以選擇按需生産服裝——這是減少行業浪費的另一種方式。“基于預計需求的大規模生産服裝往往會超過實際需求（這也是為什麼存在大量庫存過剩的原因......這會導緻浪費，”Karasuno 解釋道。“Wholegarment 可以在需要時生産所需數量的服裝。”

3 月 15 日，在東京樂天時裝周上展示舊衣和複古服裝的品牌 Nisai。

Nisai 2021 秋冬系列的另一款造型在東京樂天時裝周上亮相。

2016 年，快時尚巨頭優衣庫的母公司迅銷公司與 Shima Seiki 建立了名為 Innovation Factory 的戰略合作夥伴關系，在那裡他們為優衣庫品牌生産各種 Wholegarment 針織品。此後，意大利時尚品牌 Max Mara 和美國服裝品牌 Paul Stuart 也紛紛轉向 Shima Seiki 的 Wholegarment 技術。

Shima Seiki 還提供了一個虛拟采樣平台，該平台提供單個服裝的逼真渲染——開發了作為集合生産的物理樣品的替代品。通常，打樣是一個反複的過程，工廠會發送新的、經過調整的服裝版本，直到設計師對最終産品感到滿意。雖然這個過程對設計師很有幫助，允許他們根據合身、位置和質量等因素進行調整，但這些原型通常最終會被填埋。

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“每一個被浪費的樣品都需要時間、成本、材料和能源來生産……而所有這些都被扔掉了，”Karasuno 說。

Shohei 一直與數字設計工作室 No Form 合作，使用類似于 Shima Seiki 的虛拟采樣平台的技術為他們的一些服裝制作逼真的 3D 圖像。這些效果圖可以在他們的在線商店中使用，以代替樣品照片。“這就像你考慮建築時一樣，你創建一個模型......在構建它之前，”Pek 說。“這也是環保和節省成本的另一種方式。

旨在減少紡織品浪費的環保慈善機構 Redress 的創始人兼董事會主席Christina Dean認為，日本時裝業采取的措施正在為國際上更健康的時裝生态系統樹立積極榜樣。

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“我認為島嶼如何處理創新非常有趣。如果你的國家不能有無盡的垃圾填埋場，你不能把所有的垃圾運到其他地方……它會推動創新，”她在電話面試。

“當你去日本時，這是一個美麗、深思熟慮、極簡主義、有文化的社會，如果你将他們的傳統過去與他們非常高科技的事實結合起來，日本的紡織業在技術方面是冠軍。”

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