埃及向導說：“開羅就像個大型貧民窟，放眼望去到處是沒有封頂的民房”，我對向導點頭表示同意：“聽說是因為開羅房價太高，而地産商又不願意開發低利潤的平價樓盤，普通人買不起隻能傾其所有買地自建”。

之所以不封頂，是因為封頂代表房屋建成必須納稅，而未封頂的房子不僅無需納稅，還可以在有需要的時候繼續往上建，堂堂首都就這麼成了到處是“爛尾樓”的“貧民窟”。

反觀一百多萬人口的阿斯旺，市區雖然沒有多少高樓大廈，街道卻幹淨很多，也不存在屋頂裸露鋼筋等等影響市容的現象。而這一切，都源自于阿斯旺人“沙漠建城”的奇迹。

上個世紀60年代，埃及修建阿斯旺大壩淹沒上遊150多個村鎮與數十萬畝田地，這些失去家園的阿斯旺人被告知“可無償在市區周邊的沙地上修建房屋開墾荒地，政府不收稅費且給予永久産權”。就這樣，區區二十萬人口的阿斯旺市區迅速飙升至一百多萬，足足擴張了5倍面積。“沙漠建城”的做法從此被埃及各大城市效仿，就連首都開羅也有這項政策。

然而，沙漠熱帶地區的氣候特性，使得阿斯旺又被譽為全球最熱、日曬最足、最幹燥的城市之一，每年夏季5-10月的平均溫度普遍都在40℃以上，白天地面溫度高于50℃也很常見，而年均日照達4000個小時（接近最大值）、過去15年未曾下雨，更使得阿斯旺空氣濕度常年低于26%，長期在阿斯旺居住的人苦不堪言。

在老城區，向導指着四通八達的巷道說：老城區住宅樓基本都超過70年建造史，由于沙漠幹燥，缺少鋼筋水泥的房子被風化侵蝕成危房，建築高度反而逐漸下降，看起來好像越來越落後了。

沙漠惡劣的氣候環境能侵蝕民房，那阿斯旺古迹建築豈不危在旦夕？向導樂了：你低估了古埃及人的智慧，他們用最好的花崗岩來建造大型建築，阿斯旺就是埃及花崗岩産地之一。

阿斯旺北部有個5000年曆史的采石場，是曆代法老王指定的雕像、神廟和方尖碑原料産地，至今仍保存有大量未完工的石料，其中最大一座方尖碑長42米、重達1168噸，是人類曆史上最大、最高、最重的單體方尖碑（全球前十方尖碑中隻有美國華盛頓紀念碑比它高，由麻岩、大理石和花崗岩疊加組成）。

20世紀最著名的建築師倫佐·皮亞諾考察阿斯旺采石場時曾說到：如果沒有這麼好的花崗岩，那古埃及也不可能給我們留下這麼多輝煌的建築與曆史，當歐洲人還隻知道最常見的黑雲母花崗岩時，古埃及人就已經分出暗泊、米黃、碧利峽、珍珠、阿拉巴斯、玫瑰絲、新西米等二十多個花崗岩種類。

更難以置信的是，古埃及人在五千年前就能針對各類花崗岩使用不同的開采技術、雕刻手法與運輸方式，硬度較高的米黃花崗岩，是神廟梁柱的最佳選擇，使用大号鑿刀錘擊開采；密度較小的玫瑰絲花崗岩因上色快、存時長，通常作為壁畫符文使用，以最小号鑿刀精雕細刻而成；而法老王與古埃及神話中的雕像則以暗泊花崗岩為主，據說在沙漠中的存世時間可達數十萬年之久。

為了讓我瞻仰阿斯旺分散各處的神廟古迹，向導給了我兩個選擇：要麼購買380美元的遊輪4日遊（阿斯旺-盧克索），既能體驗尼羅河風光，又能走完努比亞民族村、菲萊島、象島與下遊的康翁波神廟和埃德夫神廟，缺點是上岸觀光時間較短，但吃住玩一價全包。

要麼選擇自由行，依靠小帆船往返于各個小島與景區之間，遊覽時間可自由決定，實際消費雖然比遊輪低，但來回奔波勞累着實辛苦，且安全性也不夠高（曾有遊客被帆船宰客）。

考慮到阿斯旺水電站正在不定期開閘，而且尼羅河部分河段有漩渦，我們最終還是選擇遊輪4日遊，由巴士接到大壩附近登船，船長說這趟行程順流而下會經停兩個小島和4個景點，終點正好是我的下一站盧克索市。

記得找當地旅行社或當地人直接購票（票面價打9.5折、可進入一類餐廳用餐），其餘平台都有20%以上的加價，某程直接加了30%，還要交一份并不存在的稅。

第一站上是努比亞民族村，努比亞人被認為是最早居住在尼羅河中部的原住民，英法殖民者在埃及中部發現迄今7000年之久的古努比亞村落，埃及史書中與法老王多年對立的麥羅埃王國就以努比亞人為主，據說當時的努比亞人精通馴象與弓箭，曾多次擊退阿拉伯人的進攻，并迫使其簽下長達600年的和平條約，巅峰期甚至多次一統埃及。

由于古埃及分為上下兩部分，上埃及的努比亞人更早進入耕種農業期，因而被認為是古埃及文明的搖籃，但努比亞人在文化傳播方面的能力太弱，最終被埃及合并。

如今，努比亞人分布于蘇丹與埃及尼羅河區域，埃及修建大壩淹沒的絕大部分都是努比亞人土地，阿斯旺政府為補償他們在市郊修建60多個努比亞村莊，其中最大的一座民族村約有4000名土著。

在向導引薦下，我們拜訪了埃及最有名的努比亞文化專家哈薩爾，按照她的說法，古努比亞語采用3種土著字母書寫，但這些字母随着朝代更叠逐漸失傳，如今400萬埃及努比亞人隻會說不會寫。所以，哈薩爾将畢生精力用于挖掘古努比亞字母，現已恢複330個單詞，并以此撰寫第一首努比亞贊歌。

這首贊歌據說由一名努比亞母親為兒子所作，背景是法老王下令禁止努比亞人狩獵（遠離弓箭），年輕人隻能背井離鄉去更大的城鎮謀生。其中有段歌詞為：我的兒子，當你離開舊村去往新城時，不要忘了母親，也不要忘了母親教會你的織布。

民族村一家布行的女老闆說，每個努比亞人都會織布，被古埃及吞并的年代，織布成為努比亞人謀生的唯一手段，而現在，民族村一年就能賣出價值5000萬美元的布匹和地毯，絕大部分都是遊客購買。

阿拉伯文化傳入埃及後，努比亞人也随大流放棄語言、改變信仰，别具一格的努比亞繪畫傳統與阿拉伯色調相融，這才誕生了如今“五彩村莊”的别稱，有的房屋塗滿藍色，再繪上幾幅阿拉伯色彩極濃的畫作，但多數房屋都被塗滿五顔六色的植物染料，就連室内也一樣。

與傳統埃及人相比，努比亞人更加友善好客，在村裡瞎逛一個多小時就被五六戶人家邀請入内參觀。向導笑着說：如果是午飯時分，你大概率會吃到撐。

第二站位于尼羅河中的菲萊島，曾經是埃及南部最大的古埃及神廟建築群所在地，兩次修建大壩導緻菲萊島三分之二面積被淹沒，為挽救島上數百座古迹，聯合國教科文組織協助埃及将部分神廟拆解後搬到500多米外的阿吉勒基亞島上，僅前期圍堰的土沙就堆填了100萬立方米，并于1979年将兩座島都列為世界遺産予以保護。

菲萊島供奉古埃及神話中的愛神伊西斯，是埃及現有唯一一座隻供奉女神的神廟（搬遷後多了兩尊女神之子雕像），傳說19世紀浪漫主義詩人雪萊登島後驚呼“這簡直是愛情聖地”，因而又名“愛神島”。

伊西斯神廟首次建于公元前690-664年間，但此後近千年裡多次被毀，查士丁尼統治期一度被關閉，大約在公元800年左右再次啟用，也就是說，這座神廟曆經古埃及數十個朝代，每個法老王都會加入不同的元素，從而造成現有“兩座塔樓、前院、前廳、法廳、聖所、紀念碑”等等不同風格的建築群，在古埃及文明留下的諸多古迹中，僅此一例。

菲萊島建築群是誰雕琢的，諸多圖案代表什麼，以及動辄數千噸的石材又是如何搬運到島上等等，至今仍是未解之謎。

按照向導的解說，菲萊神廟的大部分牆體、浮雕上都有顔料成分存在，代表神廟内外是具有各種顔色的，但專家們無從得知建造者把神廟塗成五顔六色的原因（與古埃及風格差異極大），也因此有考古學家猜測是努比亞人修建。

第三站是象島，據說大壩修建前形似象頭，兩支象牙惟妙惟肖。獨特又兼備攻守的地理特質，讓象島早在公元前1600年時就被用作尼羅河堡壘之一，古埃及地圖把尼羅河第一瀑布當成南北分界線（努比亞與埃及分界線），象島正處于邊界線上，至此頻繁出現在文獻及神話傳說當中。

上個世紀中期，德國考古研究所受邀參與象島挖掘工作，共尋到4000年曆史的木乃伊公羊、3000年前使用的象島日曆和象島古卷，以及1822年被拆毀的兩座神廟廢墟等上萬件文物。

按照德國考古學家的記載，象島上的神廟石材全部就地取用，同時也為下遊的埃德夫神廟和康翁波神廟供應方尖碑石料。

島上參觀點之一是兩座神廟遺址，傳說古埃及人認為尼羅河水神住在象島上，因此修建了水神和他女兒的兩座神廟，與衆不同的是，這兩座神廟的浮雕與符文并不是直接刻在花崗石上，而是通過未知工藝貼上去的。另一個參觀點是建于古埃及17王朝的尼羅河水量表，距今已有3700年曆史，是全球最早、也是最精密的測量表之一，一直使用到19世紀才廢置。

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