新京報訊（記者 田傑雄 楊亦靜）仲春時節，恐怕再沒有哪種野菜比荠菜更勤奮的了。剛過陽曆三月中旬，這種被李時珍欽點的“報春菜”已經把頭探出了鄉間田埂，不止帶來新鮮可人的味道，也将這早春三月的人間味蕾霸占了千年。在春天提到唇齒間的野味，怎麼能不提早在《詩經》裡就開始點名的荠菜？

大棚裡野生的荠菜。新京報記者 楊亦靜 攝

為你寫詩 麥田求野荠

論舌尖上的曆史，荠菜至少已有兩千多年。有首歌叫《為你寫詩》，據說表達的是一種愛情境界，如果這麼說的話，那古人對荠菜絕對是真愛了，動不動就要為荠菜寫首詩。

公元前，《詩經》中有它。在無數人看來，這部記載當地社會風貌的《詩經》，也堪稱半部“吃經”。在訴說被抛棄的女子心中苦澀時，會說“誰謂荼苦，其甘如荠”。荠菜味道甘平的“名聲”，便由此得以延續。

到了宋朝，蘇轼愛它。作為古往今來文人中最負盛名的“大吃貨”，蘇東坡對于美食界的貢獻，絕不止是一道東坡肉。到了晚年，他開始研究湯羹，張口就能作出“時繞麥田求野荠，強為僧舍煮山羹”這樣的詩句。

幾十年以前，平民百姓和宅門兒裡的顯貴也都離不開它。在還需野菜才能熬過的初春，最早冒出新芽的荠菜，不知陪伴多少人度過了春和景明的三月天。

直到現在，郊野公園、鄉間路邊，每到春季，也總少不了大爺大媽撂下身段兒，俯身挖菜的背影。在春意萌動下，誰不想去赴一場春芽之約呢？

大棚葡萄架下，野生荠菜長勢喜人。新京報記者 楊亦靜 攝

野蠻生長 棚内自發芽

春分時節正好，赴約并非難事。盡管田間地頭的野菜探出了頭，但要想吃到鮮嫩成熟的荠菜，在清明節前，不妨先往大棚裡鑽。

在北京通州區漷縣鎮王樓村的滿漢同福生态園，新京報鄉村頻道記者看到，兩個大棚中的葡萄藤正在慢慢舒展，葡萄藤腳下有一叢叢綠油油的小野菜，農場主張姐告訴記者，這些就是大棚中野生生長的荠菜。

“這些荠菜不是我們刻意栽培的，完全是自己在大棚中長出來的，今年的數量格外多，農場會為前來感受春意的食客準備荠菜做成的菜肴。”葡萄藤下的荠菜，雖然未經播種和刻意種植，長勢卻愈發喜人，仿佛是大地給予春天的禮物。剛剛破土的小嫩葉，有些已經開出白色小花，花的莖上還有心形的小葉片。

路邊售賣的荠菜。新京報記者 楊亦靜 攝

營養豐富 當餡兒最清香

張姐是老北京人，一說到荠菜的做法就停不下來。在她看來，荠菜作餡兒最是清香美味，要碰上講究的吃主兒，隻摘取荠菜的幼苗和嫩莖葉，洗淨後切碎，做成荠菜餅、荠菜團子，便能充分感受春意。張姐提到，要是把荠菜餡兒做餃子，也一準兒是唇齒生香，一咬下去就會有野菜的清香立刻在口中散開。

新京報記者了解到，荠菜生長範圍廣泛，從不拘于一隅。因此全國各地的農田、路邊和荒地，都少不了它的身影。而且荠菜含胡蘿蔔素、維生素、多種礦物質等營養物質，并具有清熱明目、健脾利尿、涼血降壓等功效。

同時，吃荠菜也可以降肝火、緩解眼部疲勞，春季食用，稍微加點佐料涼拌，也是爽口清心的一道美馔。哪怕是采用最原始也是最簡單的吃法，将荠菜洗淨直接蘸甜面醬，或是開水焯後撈出食用，吃下去也能燥火頓消，仿佛把春天的味道都吃進了肚子裡。

新京報記者 田傑雄 楊亦靜

編輯 張樹婧 校對 吳興發

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