導語

愛美之心，人皆有之。無論是“當窗理雲鬓，對鏡貼花黃”，還是抹粉底、塗口紅、粘上假睫毛，對于姑娘們來說，化妝一直都是頭等大事。有了對美的追求，才由心底生出無窮的自信，

今天，咱們就來聊聊古代的美人與美妝！

美眉，才是性感的體現

今天的美女被稱作“美眉”，可美眉們未必以眉為美，迷彩眼影、重重睫毛、亮麗唇彩，都是些從西方學來的美妝時尚。不過“美眉”的稱謂倒含着意味深長的巧合——将時間上溯1000多年，古代的中國美女，才可謂真正的“美眉”。

比如南北朝時，代父從軍的女英雄木蘭回家恢複女兒妝束後，第一件要做的事就是“當窗理雲鬓，對鏡貼花黃”。花黃是什麼？如果說貼花黃是木蘭姑娘給自己塗抹兩道黃色的眉，可以想象嗎？

笑談而已。木蘭貼的花黃又稱額黃，一般說來，是指用黃粉或黃紙、金箔貼畫在額角鬓旁妝成花朵、圓點或星星狀。不過，與木蘭同時代的女子真有将黃妝施于眉的風尚，在妝容眉史上别開新頁，而這一頁在北周時最為亮麗。

究其原因，學者認為，大約是因佛教傳入後受金妝佛像的影響，從漢時起就有人用雄黃、石黃等礦物或松花粉一類的植物粉末制成黃粉塗于額角，至南北朝時，幹脆以黃粉飾眉。史載，北周靜帝就“令宮人黃眉墨妝”，唐代詩人溫庭筠在《漢皇迎春辭》中雲：“豹尾竿前趙飛燕，柳風吹盡眉間黃”，便是描繪了似鵝黃柳葉般的黃眉。黃色的眉妝定格在此也蠻有詩情畫意。

黃眉不稀奇，在古代竟還有紅眉！

有學者發現傳為東晉顧恺之作的《列女仁智圖》中便有染紅眉的女子。南北朝時一首《詠照鏡詩》亦雲：“聊為出繭眉，試染夭桃色。”如此豔麗的眉色，如今恐怕隻有在彰顯彩妝個性的T台上方可一見。

有人說，在傳統觀念中，中國女性面龐上最性感的部位，不是嘴唇，不是雙眼，而是眉。這似乎也有詩為證：唐代女詩人劉媛詩曰“學畫蛾眉獨出群，當時人道便承恩。”唐時女子單憑畫出兩道漂亮的眉便可顯容貌出衆，可見美眉之重要。

隋炀帝“海淘”螺子黛，隻為绛仙之眉色

相傳當年隋炀帝坐寶船遊江，在吳越挑選民間十五六歲的女子共500人牽挽龍舟。這群被稱作“殿腳女”的女子中，有一位名叫“吳绛仙”，因擅畫長蛾眉，竟惹得風流俊美的隋炀帝“色不自禁”，召來绛仙收作宮中女官，封為崆峒夫人。為了崆峒夫人的眉毛更加絕美，隋炀帝不惜從波斯國進口、每顆值十金的眉粉螺子黛。據說隋炀帝倚簾視绛仙，移時不去，邊看邊對随從說：“古人雲‘秀色若可餐’，如绛仙，真可療饑矣。”眉的美好至此可稱達到極緻，是故吳绛仙成為曆代推崇的畫眉聖手，“螺黛”也成為眉的美稱。

吳绛仙畫眉圖《中華遺産》2008年12月供圖/李芽

螺子黛的确在隋唐時期風行一時。有學者認為，這螺子黛是以靛青、石灰水等原料人工合成的。美國漢學家謝弗則根據其名稱猜測，其中可能添加了從骨螺貝中提取的“提爾紫紅”，這種紫色素在紫外光下可以轉化成靛藍。《本草綱目》将螺子黛稱作“青黛”，又名“靛花”，乃從波斯國來；外國藍靛花若不可得，則中國靛花亦可用。如此說來，隋唐美女竟是風行靛青色美眉？

翻閱五代十國時的《花間集》，其中确實有不少諸如“眉翠秋山遠”、“遠山眉黛綠”之類的詩句，唐人萬楚更有詩雲：“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花”。若按字面意思來看，當時女子的眉色還真是比較誇張。

當時女子為何喜愛靛青色眉？對此學者的解釋不一：一說是時人深受西域妝容風俗之影響，眉色确是如此；一說是“青黛”的“青”字在古時是一種元色，包括藍、蒼、綠、翠等深淺不同的色度，而非指單純某色。中國服飾文化史學者高春明則認為，古詩中形容眉色的翠、綠非指具體顔色，而是指其濃色鮮明，堪比鮮豔的花草。

當然，不論是黃色、紅色還是青草色，都隻能算是眉色的特例，千百年來，中國女子用得最多的眉色仍是黑色，最為傳統的畫眉工具乃是石黛。史載，黛是一種礦石，即石墨。漢時稱其為“石黛”，也稱“畫眉石”，它還有個名字叫作“墨丹”，即黑色的顔料。在人工合成的煙墨發明之前，男子用這天然石墨來寫字，女子則用它來畫眉。這石黛用時須放在專門的黛硯上磨碾成粉，加水調和，然後用筆塗于眉上——我們不妨作一聯想：有墨有硯，男子可于紙上揮灑字畫，女子則于面龐塗抹美眉，孰更美？也難怪中國女子畫眉有一經典樣式就叫“遠山眉”......

米粉、鉛粉齊上陣，隻為“一白遮百醜”

相對眉黛，對于古代女子，妝粉是更為重要的私房物品。

人常說“天下香粉，莫如揚州”。清康熙年間，紫禁城裡的宮娥從北上的商販手中偶然得到了産自揚州的香粉，甚是喜歡，于是揚州地方官吏就把精制的香粉裝入五彩花式的小紙盒子，作為貢品進獻朝廷，遂為揚州香粉博得了“宮粉”的美譽。

相傳春秋時的蕭史與秦穆公之女弄玉因箫而結緣，蕭史為了讓弄玉膚色美白如玉，為其燒水銀粉以塗面，其白勝雪，名“飛雪丹”。這對乘龍鳳仙去的夫婦後來被尊為水銀妝粉的創始人。可見在2000多年前，膚白如雪、如玉已然是女子的美容訴求。《戰國策》還有這樣的記載，說縱橫家張儀曾向楚王介紹晉國的美女：“粉白黛黑立于衢闾，非知而見之者以為神”。“粉白黛黑”便是指用白粉傅面、用石黛畫眉，如此素妝的女子竟也可以美得令人以為是神仙下凡，可想美與白真是難于分割。

為了一個“白”字，古人們用過許多種原料制作妝粉。比如米粉，《齊民要術》記載：采用粱米或粟米等一色純米，研磨成越細越好的米粉，反複淘洗後浸入冷水，直至發出臭爛的氣味。淘去其中的醋氣後，再将粉細細研磨成漿。米漿幹燥後變成的粉餅，還要削去四周粗白無光的部分，中間雪白光潤的核心便是上等的“粉英”，或稱“英粉”。英粉再切成薄片，放在陽光下曬到幹透，然後揉碎成粉末，越細越華美，用以傅面自然細膩滑白。此外，《齊民要術》還提到，為令妝粉增加香氣，可“着丁香于粉盒中，自然芬馥”。

米粉雖取料自然，有利皮膚保養，但附着力不夠強，需要時常補妝，而且容易粘結成塊。秦漢時期，日趨成熟的煉丹術催生的副産品為妝容技術的進步提供了方便，鉛粉誕生了：将鉛醋化為粉後調以豆粉和蛤粉便可傅面。鉛粉可制成糊狀的胡粉，附着力更強，也更亮白。漢代張衡作《定情賦》曰：“思在面而為鉛華兮，患離塵而無光。”曹植的《洛神賦》則雲：“芳澤無加，鉛華弗禦。”“鉛華”一詞自此延用至今，令女子的容顔和她們在文學表達的語境裡都增添了亮麗的華彩。

大約自南北朝開始，經隋唐，直到宋代，女性的上衣要麼低胸，要麼敞胸，倘若在面龐上傅了粉，那麼開敞的領襟便也不能被忽視。如此，畫妝時就不僅要美白面部，脖頸、前胸也須塗成同樣的色澤。白居易曾詩雲“拂胸輕粉絮，暖手小香囊”，正是女性用粉撲将白粉向胸部撲打的性感小景。不隻脖頸和前胸，有學者從諸多詩詞中發現，古代女子是慣于将香粉塗于全身的。看晚唐詩人張泌描繪的一位睡後初醒的美人：“膩粉瓊妝透碧紗，雪休誇。”膩白無暇、雪樣瑩白的纖體，透過碧色的羅紗，既清晰又朦胧，這般誘人的美色豈是坦白直露的白雪堪比？

“輕紅白香”才是上等妝粉

或許也正因如此，在傳統意味上，妝容的美白與香體不可分割；妝粉與香氛亦不可分割。

玫瑰花開了。開采日這天，匠人沐浴更衣、祭拜過花神，與花農早早守候在花田旁。清晨，露水濕襟，玫瑰含苞初放，在完全綻開之前，花中的香氣（精油）含量最高。這時，老匠人帶領衆人齊發，專揀适宜的花朵小心摘取，放入準備好的密封容器。采花要既準又快，天大亮前必須返回店中，将花兒放置壇内密封，以備日後大用。

圖中，揚州國妝老字号“謝馥春”的工藝傳承人正在用玫瑰花瓣和天然谷物粉、銀箔紙制作傳統香粉——鴨蛋粉，這個名字聽上去頗為奇特的化妝品，曾經是許多愛美女子的梳妝秘器。

把采撷來的鮮花放置于精心配制的湖粉——一種從邵北湖提取出的谷物粉中，用導熱的銀箔紙包裹，放在覆有金屬絲網的爐子上。爐膛内燃燒木炭(覆有木炭灰，不可見明火)，熏蒸适當時間，使得鮮花的香氣被粉吸收。然後，再以冰片、麝香來定香。如此可使妝粉的香源恒定，香氛有序緩釋，達到香氣濃淡适度、持久留香的目的。熏染、定香後的粉體，還需加入天然油脂粘合，通過混合、人工篩勻。然後将模制好的鴨蛋粉放在青磚鋪就的潔淨場地，磚上還需再鋪一層宣紙。型粉内的水分被宣紙導出，再被幹燥的方磚吸收，伴以粉體在空氣中自身的幹燥功能，一段時間後，鴨蛋粉便可做成。

古代中國人制作美容妝粉，多是從自然界汲取精華，妝粉的色澤也來自大自然。晉代崔豹《古今注》有記載，說魏文帝宮中有一位得寵的宮人叫段巧笑，日夜陪伴在帝王身邊，這位巧笑姑娘有個絕招：“作紫粉拂面”。《齊民要術》說，這種紫粉是用白米粉英合着鉛粉，與一種俗名“胭脂菜”的植物落葵，合制而成。《本草綱目》稱其兼有護膚之功效。以現代化妝的經驗來看，黃臉者，多以紫粉打底，以掩蓋其黃——有所謂紫色隔離霜，那麼，段巧笑該是此妙方的創始人喽。

明代女子還發明了更多以花為原料的妝粉：收紫茉莉花的種子，搗取其仁蒸熟用之，謂之珍珠粉（大概是因為粉色瑩潤似珍珠而得名吧）；秋日，玉簪花發蕊，剪去其蒂如小瓶，仍是蒸熟其種子，可制成玉簪粉。《紅樓夢》第四十四回“變生不測鳳姐潑醋，喜出望外平兒理妝”中，受了委屈的平兒被寶玉勸到怡紅院，這位怡紅公子忙着獻出好妝粉，他打開一個宣窯瓷盒子，裡面盛着一排十根玉簪花棒兒，寶玉拈了一根遞給平兒道：“這不是鉛粉，這是紫茉莉花種，研碎了兌上料制的。”那平兒倒在掌上看時，果見輕白紅香，四樣俱美，撲在面上也容易勻淨，且能潤澤，不像别的粉澀滞。

所謂上等妝粉，必然要做到“輕紅白香”四個字，這個“紅”，就是美人們孜孜以求的白裡透紅、面若桃花的效果。作為提升氣色的利器，胭脂是梳妝台上必不可少的物件，在嫩白的小臉上輕輕塗抹出一對肉肉的紅色，女子的柔美、嬌羞便從内而外靜靜流露。

那一抹撩人的、帶着體溫般的肉肉的紅色

若說香粉色澤溫和、自然瑩潤者乃上品，那麼，美白産品又如何産生“白裡泛紅”的使用效果呢？謝宣先生談起過一種古老的“玉女桃花粉”。

南宋時的《事林廣記》對這種香粉有介紹：将益母草燒成灰，經過一系列複雜的加工後，再與石膏粉、滑石粉、蚌粉、胭脂摻在一起，細研成粉，加上一枚熏香用的麝香殼，入器收之而成。此粉因為能夠“去風刺、滑肌肉、消瘢黯、駐姿容”，因而得名“玉女粉”，又因施粉後有淡紅色妝效，則定名“玉女桃花粉”。這面若桃花的妝色當然來自粉中的胭脂。

明代周嘉胄在《香乘》一書中還介紹了一種“利汗紅粉”，原料包括滑石粉、心紅和麝香，調粉如肉色為度，用以塗身體，香肌、利汗。其中心紅，乃是上好的銀朱，即從水銀中提煉而成的一種傳統紅色顔料。因此，這種利汗紅粉塗于身上，會呈現出近肉色的淡粉色。有學者發現，其實元代的《居家必用事類全集》中就曾記載過類似的方子，甚至早在唐宋的詩文中便有相關内容的描寫。比如詩人元稹在回憶自己愛過的女子雙文時詩雲：“憶得雙文衫子薄，钿頭雲映褪紅酥。”褪紅，是唐朝、五代時流行的一種時尚顔色，即淺淡、嬌嫩的粉紅色，“钿頭雲”則是指薄紗上的雲紋。在元稹的回憶裡，雙文塗滿淡紅色香粉、如紅酥一般膩潤的身體，掩映在雲紋朵朵的薄紗衣衫中——這樣的畫面比起前文中“雪休誇”的瑩白粉妝更是香豔了。

有一位研究中國古代妝容的學者曾感歎：“一提到胭脂，我腦海中首先映現出的就是那一抹撩人的、帶着體溫般的肉肉的紅色。”自從漢時張骞将美麗的紅藍花帶到中原，結束了粉白黛黑的素妝時代，紅妝後的紅顔便成為女性的代名詞。女性的嬌羞、眉眼藏住的美好心思，都在那抹紅色的妝容中流露出來。從妝容美學的角度考量，在美白的妝粉中浸入胭脂的紅，營造貼近肉色的粉紅底色，再抹勻胭脂，比起在純白妝粉之上塗胭脂，妝色更加柔和、自然，呈現的是浸入皮膚、由内而外的嬌嫩。

對比今昔，會發現古代化妝品的顔色更接近花草礦石的原初本色，往往比今日女子梳妝台上的粉底、腮紅更為鮮豔，在色彩上雖不如後者細膩、豐富，但因為取材天然，有些配料甚至兼于藥用，因此對皮膚保養大有裨益。龍涎香、肉桂、白芷、郁金香……這些傳統配料為香粉帶來的是天然的質感和純粹而持久的香氣。

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