近些年來，智能手機拍照性能有了質的飛躍，與此同時，相機、鏡頭類器材的價格也越發親民，這一系列變化讓攝影的門檻越來越低。不過，雖然動動手指就能輕松得到一張照片，但攝影本身依舊是一項技術活兒，本文中筆者就為大家介紹5種常見的拍攝技巧，讓各位讀者更容易拍出自己喜歡的作品。

1、虛化怎麼拍：一招讓你的照片更“高大上”

首先是虛化。虛化說白了，就是通過淺景深來模糊照片的前景或後景（一般都是模糊後景），讓畫面具有虛實相間的層次感。如果大家看文字還get不到虛化的效果，那麼不妨看下面這張圖：

虛化是人像攝影中非常實用的表現手法

可以看到，虛化的效果能夠進一步突出主體，讓你的照片更具“高級感”，這在靜物、人像攝影中有着非常高的實用性。影響虛化的因素有三點：光圈、焦距以及機位，其中，光圈越大、焦距越長，則照片的虛化效果越明顯，這一點已經是老生常談了。如果想拍出虛化的感覺，大光圈或是長焦鏡頭都是不錯的器材選擇。

即使是路邊普通的樹葉，虛化背景之後也會頗具美感

需要單獨說下的是第三個要素，也就是機位。具體來說，在保證正常構圖的前提下盡量使你的相機靠近主體，同時讓照片背景遠離主體，這樣能夠最大限度地虛化背景。為了方便理解，我簡單做了張圖——

圖中的距離1越短、距離2越長，則虛化效果越明顯

拍攝方法上其實很簡單：盡可能讓相機、主體、背景處于同一水平線（稍稍傾斜一些也無妨），同時在合理構圖的前提下保證距離1越短、距離2越長即可。合理的機位再加上合适的器材，虛化照片可以說是信手拈來。

2、關于長曝光：教你輕松拍出光軌效果

長曝光又叫慢門攝影，通過低速快門來記錄物體運動的軌迹，通過這個辦法能拍出人眼無法看到的奇妙效果。平時我們看到的城市攝影作品，道路上的車水馬龍往往呈現為一條條光軌，這就是長曝光的功勞。長曝光還能讓我們在足夠暗的環境下依舊使用低感光度進行拍攝，間接保證了畫面的清晰度。

長曝光經常用于城市夜景及其他風光拍攝

除了光軌之外，長曝光還可以把水流拍出絲緞般的效果

器材方面，首先你需要一台能夠調整曝光時間的拍攝裝備，現在的單反、微單甚至手機都能實現這樣的功能。另外在拍攝長曝光的過程中需要保持相機足夠穩定，避免照片中的景物出現位移，因此三腳架是必須要有的。

長曝光攝影，三腳架是必需品！

要想在白天使用慢門拍攝，ND鏡是一個必不可少的裝備

需要說明的是，在白天或是其他光線明亮的環境下，單靠機身設置很難實現低速快門，這時就要借助ND鏡（就是大家常說的減光鏡）。如果是在白天拍攝，我們需要至少ND 1000的高指數濾鏡，這也是各位攝影玩家需要注意的地方。

過于明顯的星芒效果會有些突兀，因此長曝光時不建議使用過小的光圈

具體的參數上，我們需要使用較小的光圈和較低的感光度，通常筆者會把感光度固定在ISO 100，保證照片整體能具備良好的清晰度與純淨度。光圈這塊雖然要用小光圈，但也别太小，個人認為F8-F11是一個比較合适的光圈範圍，畢竟過小的光圈會帶來更明顯的星芒問題，同時照片畫質也會有所下降，這樣就得不償失了。

3、打鳥小技巧：輕松捕捉物體運動的瞬間

前面我們說的長曝光，是通過低速快門來記錄物體運動的軌迹，而要想抓拍瞬間，則需要通過高速快門來定格物體運動的瞬間。在平時拍攝中，諸如寵物、親子、運動競技以及動物攝影這些主題都需要用到高速快門，因此可以說是一個必須要掌握的技能。

追焦抓拍對器材的要求更高，建議使用專業級的機身搭配長焦鏡頭

首先要說器材選擇，如果你要抓拍寵物、賽車這樣足夠快的物體，建議選擇高端的單反or微單機型，連拍速度最好在7張/秒以上甚至更高，同時追焦性能也要足夠出彩，這樣才能保證出片的成功率。另外，一支高素質的長焦鏡頭同樣是必須的裝備，至于是70-200mm還是100-400mm甚至更遠，要根據具體拍攝場景來做進一步抉擇。

由于被攝主體在持續運動，因此相機的追焦模式一定要打開

再說機身設置。筆者在此要強調一下，大家務必要記得調整到連續自動對焦模式（即通常相機上的AF-C，佳能是AI SERVO），因為連拍時主體一直在進行位移，所以追焦模式一定要打開，以防“跟丢”了拍攝對象。接着在拍攝中保持鏡頭中心對準主體，一直按住快門不放進行追拍即可。

通常情況下，“安全快門速度”是指實際焦段的倒數

最後是快門速度，要達到“安全快門”甚至更高。安全快門的概念可能很多玩家不大清楚，通常情況下，實際快門速度要高于當前焦段的倒數，比方說你使用200mm焦段進行拍攝，那麼你的安全快門就是1/200s，實際快門速度需要比1/200s更快，這樣才能減少糊片的幾率。

當然，如今相機這個高像素時代，安全快門的速度要求比以往更高

當然，所謂“安全快門”其實是一個很古老的概念，在如今這個高像素時代，安全快門的要求比以往要更高一些。還是以200mm焦段為例，在過去，1/200s的快門速度就已經足夠了，但放到現在，如果你用的是EOS R這類3000萬像素或更高的機型，你的安全快門就得再乘以2，也就是1/400s甚至更高。

4、HDR是什麼：賦予照片更豐富的細節

HDR這個詞可能很多人都聽說過，但并不知道是什麼意思。簡單說下，HDR全稱為High-Dynamic Range（高動态範圍），是一種通過前、後期結合，保證照片暗部、亮部都具有豐富細節的方法，在風光攝影（尤其是大光比場景）中經常會用到。

可以看到暗部區域細節豐富，同時亮部也沒有過曝，這就是HDR的作用

拍攝方法上，一般以1檔曝光為單位，先在正常曝光下拍一張，接着分别拍攝等量欠曝、過曝的照片（-2EV、-1EV、1EV、2EV各拍一張），這樣你的照片素材中就能完整記錄高亮和暗部區域的細節，随後再将這些素材通過後期軟件進行合成即可。個人一般用Adobe Camera Raw自帶的HDR功能，如果大家有其他習慣的軟件也可以用。

将兩張不同曝光的照片進行後期合成，即可得到一張高動态範圍的圖片

當然，如果不想一次拍攝多張照片進行後期合成，也可用單個RAW文件拆分成多張不同曝光的圖片，來進行HDR制作。不過這種方法的關鍵在于前期拍攝時照片一定要欠曝一些，保證高亮區域的細節能夠被記錄下來；另外單張照片亮部、暗部的調整對于相機性能也是個考驗，這也是為什麼風光攝影師都鐘愛高像素、高寬容度的相機産品。

在落日這類大光比題材下，HDR可以說非常實用

而在HDR拍攝中，除了注意逐級整檔曝光拍攝之外，相機的光圈、感光度這兩個參數是需要固定不變的。固定光圈是為了保證每張照片的景深完全一緻，而固定感光度（一般都是低感）則是為了讓每張照片有着相同的純淨度，這樣才能在HDR合成之後才能達到最佳畫質表現。

5、杜絕“見光死”：逆光拍照也能小清新

接下來要說說逆光下的拍攝技巧。前面所說的HDR是将照片高亮區域故意欠曝，以獲得更好的亮部細節，但如果你想體現逆光下的清新感，那麼适當讓高光區域溢出反而能帶來更通透的照片效果。

逆光下很容易拍出小清新風格的照片

由于逆光下的光比往往較大，如果隻是像尋常拍攝那樣對主體進行測光然後直接拍攝，很容易讓高亮區域完全過曝。在這種情況下，筆者建議大家先對主體測光，再降低曝光補償，這樣亮部細節會有所保留，接着利用後期軟件提升整體的亮度，你的照片就會更加自然。

高光部分适量溢出，能夠讓你的照片更加通透

在具體的拍攝方法上，常見的逆光作品往往以抓拍為主，并不需要通過多張照片後期合成，隻是在拍攝時需要降低曝光補償（類似于單張HDR的做法）。拍攝逆光之前要想好構圖方式，為照片中的高亮區域預留空間，另外還可以利用鏡頭眩光産生的光斑，來為你的照片增加一絲暖意。

利用場景中高對比的色彩，能夠拍出獨具特色的照片

黑白風格則很适合拍攝一些紀實類的場景

相信掌握了上面這五種拍照技巧之後，生活中各式各樣的場景就都可以自如應對了。當然，筆者歸納的這五類屬于攝影師必備的基本功，除此之外我們還有很多小妙招可以讓自己的照片更加好看，例如像利用環境、色彩來進行高對比風格的構圖，讓你的照片更具抽象美感；或者通過黑白濾鏡為照片賦予更強的故事性，都是不錯的潤色方式。如果各位讀者想分享自己的“獨門秘籍”，或是對攝影知識方面還有一些疑問，都可以在評論區和我們一起探讨~

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部