一汪清泓

秋分時節，當看到熙熙攘攘的本土快餐店如雨後春筍般出現在大街小巷時，心中難免慨歎。當初，肯德基、麥當勞等洋快餐店“人滿為患”，而今卻已是“門前冷落車馬稀”。

中式傳統快餐小吃“複興”

在中國烹饪文化中，最家常、最美味、最适口、最貼近大衆的本土快餐多種多樣。

往常，它們隻是作為傳統風味小吃，一直活躍在從古至今的中國餐飲市場中。

實際上，“快餐”這一概念，是個舶來品。

在維基百科上，給出的解釋是指“可迅速準備和供應的食物的總稱，通常是可以徒手拿取的食物，無需使用餐具進食”。

嚴格說起來，更貼近“快餐”這一概念的，應該是小時街邊的各式燒餅、鍋盔、煎餅、驢肉火燒等。

中式本土快餐主要有包子、水餃、混沌、面條等面點類，或燒賣、米粉類小吃等等。

由于這些食品大都是制作方便快捷，或事先成批制作好，顧客一到即刻上桌。

可使上班族迅速就餐，而不緻于等太久。

既滿足了節奏較快的當代社會生活需要，又提高了快餐店的“上座率”。

事實上，本土快餐的“中國味道”、豐富的口味、多樣的品類，以及區域性分布的特征。

吸引着大部分的普通消費者，以及喜歡“洋快餐”的年輕族群，迅速搶占市場份額。

使得各地大小品牌均能獲得足夠的生存發展空間，成就了行業欣欣向榮的“複興局面”。

洋快餐“遇冷”成“垃圾”

自1987年肯德基在北京前門開店算起，洋快餐在中國征戰已有30多年了。

至今的“中國快餐70強榜單”中，肯德基、麥當勞、漢堡王等洋快餐，依舊位列前三。

其實，肯德基、麥當勞等洋快餐品牌，快速打開中國市場，是占了改革開放的便宜。

開放之初的中國人，當時沒有見過這樣的洋快餐、洋餐廳和洋吃法。

一時間，人們趨之若鹜，拖家帶口地都去嘗鮮。

特别是孩子們，個個歡天喜地，像過節似的。

在當時，每塊2.5元的原味炸雞并不實惠。

相對普通家庭來說，而且顯得十分昂貴，但門口仍然排起長隊。

多年來，由于洋快餐具有高熱、高糖、高脂肪、高蛋白質的特點。

極易促使少年兒童性早熟，而飽受诟病，被人們稱之為“垃圾食品”。

随着健康飲食觀念的倡導與流行，人們開始熱衷于低糖、低鹽、低脂、少油的健康食品。

中國連鎖經營協會發布了《2021中國餐飲行業數字化調研報告》顯示：

在受訪者中，有82%的人表示自己更願意選擇健康的食品，有85%的95後表示會更關注個人的身體健康，有65%的人願意為有益健康的高質量産品增加支出。

如今，洋快餐給人依舊是“垃圾食品”的不良印象。

洋快餐開始“遇冷”，除了年輕上班族和大中學生外，人們不再帶孩子去光顧了。

洋快餐“本土化”改造

面對人們的“冷遇”，以及本土快餐的有力挑戰，洋快餐們開始尋求“本土化”。

近年來，肯德基等洋快餐都在探尋中式口味新品，适應中國市場，以提升自身競争力。

例如肯德基、麥當勞等洋快餐，紛紛盯上了各地的美味“傳統小吃”。

根據中國人的飲食習慣、不同的地域特色等，将産品不斷進行“本土化”改造。

有的甚至成了當地的“爆款”美食，例如老北京雞肉卷、日照燒雞肉飯等。

近幾年，肯德基相繼推出了北京炸醬面、河南胡辣湯、武漢熱幹面、江浙小籠包、湖南牛肉米粉、十城冷鍋串串等極具地方特色、符合國人口味的本土快餐。

至于油條、豆漿、粥、茶葉蛋等，早已是肯德基菜單上的“常客”。

洋快餐們立足“本土化”口味，迎合消費者需求，早已成為了不可扭轉的趨勢。

此外，洋快餐還尋求流量與人氣的加持，通過明星、活動、聯名、潮玩等營銷手段。

持續吸引年輕人的注意力，保持年輕消費群體對洋快餐的消費黏性。

這些花哨的營銷方式表明，西式快餐品牌都是以年輕人為中心，緊盯青少年的喜好。

本土快餐“品牌連鎖化”

有人說，洋快餐沒有“口味”，中式快餐沒有“品牌”。

其實，這話是有一定的道理的。

中式快餐大都是本土傳統小吃，其口味天生就能就适合中國人的胃口。

而洋快餐是舶來品，卻在品牌連鎖化、标準化上下足了功夫，知名度、好感度勝出一籌。

中式快餐長期處于散亂多雜的狀态，連鎖率低、規模小，更談不上标準化。

正如面條、餃子、馄饨、米粉，做好吃容易，要做标準化，卻實在不易。

如何把傳統的煎、炒、炸、蒸等制作程序，改造成适應标準化、規模化的生産流程。

以适應各地消費者的口味需求，這是本土快餐大規模擴張的“瓶頸”。

實際上，上海“榮華雞”在1989年的誕生，就标志着本土快餐企業的“閃亮登場”。

當本土快餐還在“懵懂時期”，洋快餐早有了成熟的安全、品控、宣傳等操作模式。

這是一場“龜兔賽跑”，可惜洋快餐一刻也沒有休息，一直在領先和奔跑。

好在經曆了30多年追趕，中式快餐也不再是“望塵莫及”。

中國連鎖經營協會發布的數據顯示，國内餐飲品牌的連鎖化率已經提升到接近20%。

本土快餐連鎖品牌，如老鄉雞、鄉村基、真功夫、老娘舅等。

業已成為洋快餐的強勁對手，未來可期。

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