以弗所廢墟上安詳漫步的貓咪，乍一看就像土耳其人的國民像：

　　對于這塊土地上曾擁有的璀璨文明和輝煌曆史，他們隻是冷眼旁觀；當一切終歸于沉寂，他們慵懶地伸個懶腰，坦然接受一切美好的遺存。

　　畢竟，現代土耳其人是建立了奧斯曼帝國的突厥人的後代，以弗所這塊古希臘和古羅馬文明的重要留存，在他們眼中不過是先祖奪取這片土地時殊死力戰的對手的遺迹罷了。

　　PS：我在伊斯坦布爾下篇詳盡講述了這段以“君士坦丁堡”更名為标志的曆史，可以點擊藍字查看。

　　以弗所曾是古希臘在愛琴海西岸最重要的城邦；古羅馬時期，以弗所是羅馬帝國中僅次于羅馬的第二大城市。

　　聖經裡曾多次提到以弗所的名字，據說聖保羅曾帶着聖母瑪利亞在此隐居，度過她生命中最後的時光。所以這裡是基督教徒心目中的聖地，聖保羅獄中作品《以弗所書》也是早期基督教最重要的作品之一。

　　頻繁地震和海岸線的變遷使得以弗所最終被廢棄，一代繁華貿易港口終成廢墟一片；定格在那個令人驕傲的姿态上，被考古學家的刷子一點點恢複原貌。以弗所是世界上現存的最大的羅馬古城，比著名的意大利龐貝古城大好幾倍。

　　我們去的時候，很多地方還在維修發掘，廢墟之上是一片小動物的樂園：汪星人曬太陽，喵星人在巡邏；見了人不僅不躲，還一定要在你面前轉兩圈，坦坦蕩蕩、高貴親切，不似讨食反而好像在宣示主權。

　　相形之下，保存完好的美杜莎之門、具有清晰回音效果的萬人大劇場、包含好幾尊精美雕像的塞爾薩斯圖書館大門，都顯得索然無味了。

　　這些蘊含古希臘和古羅馬建築藝術精髓的精美石雕，放在世界上任何一個其他博物館裡都是要用玻璃櫃封存起來的珍藏；在這裡就露天擺放，任由風吹雨打，這是一種表面上看起來近乎奢侈的漫不經心。

　　不得不說，土耳其是一個旅遊資源十分豐富的國家：

　　以弗所的一部分變成了現代化的塞爾丘克小鎮，路邊的樹上都是金燦燦的橙子，雖然知道“道旁苦李”的道理，但這種一眼即知的物質富庶帶給人極大的安定感。

　　地中海附近盛産橙子，連沙拉擺盤都用橙子裝飾，顔值瞬間上升不少。不管好不好吃，這種“水果很豐富随便用”的感覺真好啊。

　　有那種賣各種果酒的酒吧，連哈密瓜都能泡酒；路邊的小攤上，簡陋的塑料瓶裝着各種色彩豔麗的莓果酒。

　　從塞爾丘克開往棉花堡的路上，連綿起伏的雪山毫不吝啬地從各個角度點綴着我們的旅途。

　　在一個加油站，我吃到了此生吃過的最好的酸奶：過濾掉大部分水份，比市面上賣的絕大部分希臘酸奶都更粘稠，口感介于奶酪和奶油之間；用勺子直接刮起來抹在盤子上，加一勺蜂蜜和一勺罂粟籽。

　　是的，你沒看錯，是罂粟籽；其實不說的話你根本不知道那是什麼，口感近似于蘇子籽，隻是香氣要淡很多——好吧，其實根本就沒有什麼香氣。我認為它純粹是在綿密的酸奶和粘稠的蜂蜜之間制造一種嘎吱嘎吱的口感，提供差異化的樂趣。

　　土耳其人愛酸，每個酒店的自助餐都有酸黃瓜、酸包菜和酸蘿蔔組成的小菜，比四川的跳水泡菜要更酸一些；以及加鹽的酸奶這種沙拉醬料，我在土耳其烤肉篇寫到了還有一種加鹽酸奶水的黑暗飲料是用來纾解烤肉的油膩的。

　　我覺得當一個地方集合了海洋雪山、曆史人文和特色物産之後，我就很樂意一去再去了。

　　下次一定要在伊斯坦布爾訂個民宿，坐船去亞洲區吃本地人常去的烤肉館子，再迎着落日回到歐洲區的加塔拉大橋圍觀當地大哥大叔們海釣，靜靜等待日落。最後去魚市場買個烤魚三明治帶回去當宵夜。

　　當然，景區像貓讨食一樣，想把手裡香精勾兌的蘋果茶賣出好幾倍遊客價的、狡黠的土耳其小販，還是要敬謝不敏的。

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