（撰文_圖片/程萌、插圖/丁天天）呼吸着新鮮的空氣，在澄淨的視野中，可以看到長頸鹿和羚羊在帳篷外走過；山谷間有一方池塘，整夜都能聽到美妙的蛙聲，帶着水波的律動，有一種奇妙的混響音效，那是秘境的回響……肯尼亞的私人頂級營地之所以昂貴，不是因為設施有多麼豪華，而是因為在那裡可以與自然零距離接觸，感受非洲特有的強盛的生命力，同時也對自己的生命有更多體悟。

　　Mahali Mzuri營地，沒有圍欄的小世界

　　我跟着Mahali Mzuri營地的值班經理，沿一條鋪着碎石的通道走向我的營帳。這個營地，在酒吧和餐廳兩間主帳篷的兩側，沿東西方向延伸的山脊各設立了6頂帳篷，一共12頂，其中10頂可以住兩個人，另外兩頂配有折疊沙發床，可以多容納兩個人。這樣算起來，即使客滿，也隻有28位客人，而營地日常的服務人員為45人，與客人的比例接近2 : 1。

　　營地的中央休息區燃起了篝火

　　我的營帳是2号，從入口步行大約5分鐘。值班經理說，1号和2号離主帳篷最遠，是私密性最好的，比較适合度蜜月的新人。推開門，帶有綠色植物圖案的帷幔從帳篷頂部飄落下來。卧室有一張兩米寬的大床，對面是透明的紗幔，可以清晰地看到外面寬大的露台。冰箱裡放滿了肯尼亞産的紅酒和各種飲料，可以免費暢飲。值班經理指着床頭櫃上的一支手電說，因為整個營地都沒有圍欄，各種動物可以自由穿行，晚上離開營帳去餐廳時，要先在門口用手電晃上幾圈，等待馬賽護衛前來保護。我住過的不少非洲高端營地都有類似的措施。

　　帳篷的軟裝飾十分舒适，卧室配有木質和皮革家具

　　衛生間有一隻Roca的浴缸，也有淋浴設施，打開龍頭，水壓很高。兩隻洗臉盆是小巧的圓形，不占地兒。露台的面積大約30平方米，除了沙發區，還有兩隻躺椅，午後在上面靜躺片刻，可以享受陽光，傾聽各種野生動物的叫聲。

　　這個保護區有嚴格的環境政策，竭力将環境足迹（the environmental footprint）降到最低，例如：帳篷是移動的，不打地基；生活垃圾每周集中在一個專用場地焚燒；生活用水采自地下水，生活污水處理後再排放……如果将來這座營地撤走，幾乎不會在地面上留下任何痕迹。

　　下午16:30，Game Driving開始，我坐上特制的越野車，行駛在保護區内，觀賞野生動物。越野車的車門上有一行小字——“Sir Richard Branson' s Kenyan Safari Camp”（理查德·布朗森爵士的肯尼亞遊獵營地）。布朗森爵士是維珍品牌的創始人，也是一個充滿奇思妙想的超級玩家，Mahali Mzuri營地是維珍限量版營地（Virgin Limited Edition）的一個代表作。這家營地的大部分員工是從附近的馬賽社區招聘而來，比如為我開車的小夥子。他業餘喜歡攝影，并在社交媒體上與朋友們分享。盡管偏于一隅，這裡卻與整個世界息息相通。

　　每天面對青翠的山谷享用早餐

　　晚上19:30，我剛在門口晃動了一下手電，一位馬賽護衛就迎上前來。一路上，他不停用手電照射小徑兩旁的草地，有一次照到了100多米外的一隻非洲大水牛（African Buffalo）正在吃草。這種大水牛脾氣很差，是十分危險的動物。

　　我們遇到一個正在巡邏的士兵，背着Heckler Koch G3A4型半自動步槍，這種德國制造的步槍可以填裝20發子彈，有效射程800米左右。這個士兵告訴我，他們一共有6個人，由保護區管轄，輪流把守營地的兩端，确保客人的安全，同時，他們也是反盜獵的一支武裝力量。

　　中央休息區木闆甬道旁的照明燈都是自動感應的，體現出這座營地的環保特色。篝火已經燃起，侍者端上香槟，我和兩對來此度假的夫婦一邊聊天一邊享用餐前小點，淺酌慢品，這是Camp生活的一個固定内容，也是一種社交生活。今夜整個營地就隻有我們5個客人。

　　這兩對夫婦分别來自英國和澳大利亞。那位英國先生是足球教練，這是他第一次到肯尼亞，我開玩笑說，第一次就選擇了這樣的高端營地，以後再來可難選了。

　　兩隻馬賽長頸鹿從我的帳篷前走過

　　餐廳裡燭光搖曳，長條玻璃餐桌由一根粗大的樹幹支撐着。晚餐提供3道菜，頭盤我選的是香煎扇貝配橄榄醬（Vierge sauce），Vierge sauce是一種法式醬料，以橄榄油、青檸汁、切碎的番茄和羅勒制成，有一種特殊的香氣，将扇貝的美味勾調出來。主菜點的是香煎鴨胸配烤玉米糊、蔬菜和橙汁，侍者為我選了一瓶産自南非西開普地區的酒——Mara 2013 Nyekundu（Nyekundu，斯瓦希裡語中意為“紅色”），酒瓶上系着一根彩色的細珠做成的護身符（Amulet），據說是肯尼亞一個遙遠村落的婦女一邊哼着馬賽民歌一邊手工編織而成的。侍者淺淺倒上一杯讓我品嘗，這酒有紅寶石般的沉郁色澤，細聞有濃郁的李子、香草和黑加侖的混合香味，輕抿一口，口感豐厚，配以鴨胸肉，讓晚餐達到了一個味覺高潮。最後的甜點是蘋果和梨酥餅佐自制蛋奶凍，甜潤酣暢。

　　餐後，主廚—— 一個個子不高、神情有點羞澀的黑人小夥子走過來征求意見，他的手藝受到了一緻好評。入夜之後，所有工作人員都會回到5公裡外的員工宿舍，留客人靜享這一方秘境。

　　每天都要等到晚霞散盡才意猶未盡地返回

　　布雷納營地，山谷木屋的日常

　　這個私家營地有8座獨棟的木屋别墅（Cottage），依山坡而建，用當地的茅草、枯樹和石材作為建築材料，整棟房子仿佛是自然生長在岩石之上。遠處，肯尼亞山上隐約的白色積雪與北部山麓的綠色叢林形成鮮明對照。

　　管家帶我走進3号房間，裡面十分寬敞，有兩張大床、一個大壁爐，衛生間有浴缸，梳妝台也是用當地木材做的。站在陽台上，可以看到環繞的群山，綠色的山谷下有一個水塘，茂盛的樹枝伸到陽台邊，開滿了花，一隻奇異的馬裡基花蜜鳥（Mariqua Sunbird）正用它長長的彎嘴吮吸花汁。

　　布雷納營地的Lounge

　　木屋與環境巧妙地融合在一起，每間都有不同的景緻，彼此之間保持着相當距離，十分私密，讓人有機會感受非洲的野性和那種孤單之美。

　　在肯尼亞的國家公園，按規定觀賞野生動物時人必須待在車上，不能離開。這裡是私人營地，在确認沒有危險動物接近的情況下可以下車。夕陽正發出最後的光芒，我們在草地上發現一隻巨大的大象頭骨，向導将它舉起來，故意做出吓人的樣子。這陸地上最龐大的動物，死後也是歸于這片廣袤的土地。我們在一個樹叢旁停下，不到3米遠的地方趴着一隻母獅子，帶着兩隻小獅子，眼中似乎帶有一絲幽怨的意味。暮色漸重，它站起身來，在一個小水塘邊張望……

　　這是我的坐騎，一匹14 個月大的白駒

　　晚上，客人們聚集到營地的會所，一個巨大的壁爐讓人頓生暖意，牆上挂着當地藝術家的油畫作品，旁邊擺放着一些雕塑作品。會所的餐廳裡有一張巨大的紫檀木餐桌，我們圍坐着，與營地的女經理聊天。她來自新西蘭基督城旁邊的一個村莊，來肯尼亞是她第一次出國，沒想到一待就是6年。也許，這就是非洲的魅力。

　　這家營地的所有食材均來自附近村寨，那些熱情的管家們也是，營地還自行發電，以避免長距離布線給景觀與環境造成破壞。這種“環境友好型”的私人營地，讓各方面都受益匪淺。回到房間，鑽進被子，發現裡面放了一隻熱水袋。壁爐中的木材靜靜燃燒，浮動的火光映在牆壁上，效果十分奇妙。

　　在當地人家享用下午茶

　　野性永在，溫情永存

　　第二天上午，向導帶我騎馬去看動物。我在非洲的不少國家都騎過馬，很喜歡從馬背上的角度來感受非洲原野的壯闊。這天分配給我的是一匹産自索馬裡的白馬，14個月大。

　　我們騎馬走上緩坡，不時遇到長頸鹿、斑馬等動物，兩隻牧羊犬跑前跑後，尋找動物的隐秘蹤迹。一個多小時後，我們涉過一條小河，來到一個繁花盛開的院落，托尼·戴耶爾（Tony Dyer）老先生和太太羅絲（Rose）已在門口迎候。我們在這裡享用茶點，茶杯上有狩獵的圖案，拿起茶托一看，是英國著名品牌Wedgwood于1997年推出的狩獵系列茶具，倒是很符合這裡的環境。

　　保護區附近的民居，窗外綠意盎然

　　戴耶爾先生從小就在這裡生活，如今已有84年。聊到動物保護的話題，他的臉色沉重起來。他說，前不久，附近的一個保護區裡有4頭犀牛被殺，據說犀牛角賣了100萬美元。沒有買賣，就沒有殺戮。屢禁不止的犀牛被殺事件，說明保護這些瀕危動物真的是任重而道遠。

　　我們随後來到位于布雷納營地南部的恩加瑞·恩德瑞林區（Ngare Ndare Forest），這片森林占地53平方公裡，有紅雪松（Red Cedar）等珍貴樹種，2013年作為“肯尼亞山國家公園/天然林”（Mount Kenya National Park /Natural Forest）的一部分被增補進《世界自然遺産名錄》。

　　我們登上離地大約15米高的步行索道，開始自然漫步（Nature Walks），可以在接近樹頂的高度鳥瞰林地，辨認各種奇異的樹種。下午是徒步探險（Walking Safaris）時間，專業導遊帶了一支來複槍，裝有兩發子彈，他說，如果遇到緊急情況，所有的人要盡可能地站在他的身後。

　　營地Lounge 裡的陳設帶有懷舊氣息

　　雨季剛過，山野中的茅草瘋長，沒過了大腿。我們走到水塘邊，發現不少大象的腳印和糞便。大象身軀龐大，腳部有類似氣墊的結構，可以減輕身體的壓力，但随着年齡增長，這種氣墊環會逐漸損壞，所以，從腳印可以大緻判斷出大象的年齡。從糞便中也可以看出大象的身體狀況，另外，大象的糞便中有大約40%沒有消化的草，旱季時，如果找不到其他草料，一些食草動物也會吃大象的糞便。

　　沿着山路邊走邊看，很快就日薄西山。前方的懸崖邊有一塊巨大的岩石，就是電影《獅子王》中小獅子辛巴戰勝邪惡叔叔而後登基的“國王崖”。營地的管家已經在這裡擺好飲料和小食品，我們随即開始Sundowner——這是非洲的一種社交活動，黃昏時在草原、湖畔、河邊或其他環境優美之處，一邊欣賞落日，一邊喝香槟、熱飲或當地酒類、吃小食、聊天，相當于在自然懷抱裡的下午茶。這些地方的地平線很低，陽光可以停留很久，要等到太陽完全落下，活動才會結束。我憶起法國作家帕特裡克·莫迪亞諾（Patrick Modiano）在其小說《地平線》（L' Horizon，2010年）中的一段話——“地平線，這美妙的逃逸線，呈淡藍色。在我們20歲時，這發亮的線條在我們面前展現出未來的種種許諾和希望。到了60歲，地平線是那遙遠而又幸福的過去，是失去的時間，但你會不斷地在頭腦裡擺弄它，如同在玩拼圖遊戲。”

　　一隻馬裡基花蜜鳥正在花叢中吮吸花汁

　　夜幕降臨。越野車駛進一片草地，四周已燃起火堆，中央擺放着餐桌，這是主人為我們安排的星光夜宴（Starlit Dinner）。我們圍坐在噼啪作響的篝火四周，先品嘗香甜可口的南瓜湯，渾身都暖和起來。我舉起相機，對着明亮的星空，還有不遠處那些火堆（為了防止大型動物靠近），夜晚的火焰仿佛點燃了我内心的靈感。我年複一年地來到非洲，其實是在尋找一種深入心魄的感動的力量，野性的自然永在，而溫情的心靈永存。

　　貼士

　　肯尼亞的這些靈感适合全年去玩。

　　樂途旅遊網與媒體專欄：中國國家旅遊 發布：2016.10.30

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