作者 —— 咖加用戶：Chris Walker

在日常評車的過程當中，我們通常比較關注的都是車的靜态設計和機械層面的表現，但燈光作為重要的安全配置，常常在測評中（包括我自己的）被忽略，那麼今天就來跟大家講講怎樣評價和改善自己愛車的照明水平。

因為照明燈光是個比較複雜的系統，所以本文就分段進行，目錄如下：

1、 大燈分類；

2、 如何評價大燈的照明效果；

3、 如何改善大燈的照明效果；

4、 老舅燃油車如何科學地提升自己燈光的照明效果。

内容比較雜，前三部分主要給大家介紹一些知道了也沒啥用的基礎知識，老舅燃油車愛好者可以着重看一下第四部分。那下面進入正題，大家各取所需。

考慮到實際情況，隻介紹咱們現在當今在二手車市場以及新車市場上能買到的主流産品。

首先最常見也是最簡單的，普通反射式鹵素燈，大家都很了解了，分遠近光一體和遠近光分離兩種。圖中是Polo勁情/勁取的遠近光分離式大燈，近光燈用H7鹵素燈泡，遠光燈H1鹵素燈泡。

其中一般采用H4燈泡的遠近光一體反射式大燈照明效果是比較差的，銷量很大的飛度以及我自己的馬自達2都采用的是這種大燈。優點是便宜，無論燈泡的成本還是燈體的成本都要比分體式的便宜，但缺點也很明顯，燈泡亮度低，遠近光無法同時點亮，屬于目前市面上照明效果最差的一種車燈。

還有一些鹵素遠近光一體車燈帶透鏡，解決了散光問題但亮度一般。遠近光同時點亮要看變光是依靠燈泡還是透鏡内部的遮光闆。此外也有近光帶透鏡的鹵素分體式大燈，照射效果一般來講在鹵素燈裡是最好的。

一些老舊高檔車會裝配氙氣大燈（xiān，惰性氣體的一種，在通高壓電的情況下會發白偏藍光），照射亮度優秀。但因為氙氣大燈在工作時所有存在氣體的位置都會發光，屬于體光源，所以沒有辦法和鹵素燈一樣隻用反射碗來控制光型，原廠都會配有透鏡。

但氙氣燈有個特點就是點亮慢，在開燈初期亮度不足，有時甚至會顯綠色，所以并不适合用來做具有閃爍功能的遠光燈。很少有廠家會用氙氣燈來做遠近光一體，通常氙氣隻作近光燈使用，在遠光燈常亮時打透鏡内開擋闆充當遠光使用，此外還會額外配鹵素燈用作閃爍提示。

現在比較流行的是LED大燈，LED大燈的優點是點亮快、亮度高、能耗低，并且由于LED發光單元體積小，可以作為點光源使用。缺點是怕高溫，時間長了有可能亮度會有衰減，損壞通常隻能更換總成，造價昂貴。

從宏觀上講，LED大燈分為兩種，一種是造價相對便宜的反射式LED大燈，安裝LED燈珠的PCB闆位于車燈頂部，燈珠向下，反射碗尺寸小且一個碗對應一組燈珠。光型也可以做到比較聚集，但為了防止炫光，一般反射碗大燈的照射高度調的都會比較低，比如雅閣、寶馬3系和大衆寶來MQB都是如此。但盡管如此這些大燈的鋪路效果和亮度都是要優于傳統鹵素大燈的，最大的問題就是近光很難照遠，可視距離有限。

而當LED大燈配上透鏡之後效果基本就沒有短闆了，并且因為LED發光單元很小，所以可以實現例如矩陣投射等種種附加功能。

目前最高級的大燈應該就是激光大燈了，和LED大燈相比，激光大燈在亮度、效率和體積方面有一定提升，但造價過于昂貴，一對頭燈動辄就是一輛合資A Low級轎車的價格，所以應用并不廣泛，在這裡就不展開講了。實際效果我也沒有體驗過，道聽途說得到的反饋是相當于增強版的LED大燈，并沒有從氙氣或者鹵素進化到LED大燈那般革命性的進步。

簡單來說看三個維度，一個是亮度，另外一個是色溫，再一個是光型，即大燈的照射範圍和平均度。

亮度一般來講自然是越亮越好，這個維度很好理解。

其次是色溫，色溫越低光線穿透性越好，人眼對于藍光最為敏感，所以一般同樣亮度的低色溫和高色溫光線人們會覺得高色溫的燈更亮一些。主機廠的LED大燈一般會把色溫設定在5000K上下，以兼顧亮度和穿透性。

我們知道頻率越低的波繞過障礙物會更加容易，無論是對于聲波還是光都是如此，這也就是為什麼用于警告的燈光（停止燈、刹車燈、後霧燈）用可視範圍内波長最長（即色溫最低）的紅色，用于提示的燈（轉向燈、前霧燈）一般用波長較長的黃色。這兩種顔色在惡劣天氣條件下可以穿透最遠的距離被人眼識别到。而氙氣燈在惡劣天氣環境下效果較差也是因為偏高的色溫難以穿透空氣中的障礙物（水珠、灰塵），低色溫的鹵素燈在這種情況下就沒有問題。

光型其實是有國家标準的，這點在主機廠設計車燈時會充分考慮這個要求。實際使用過程中光線不宜太高也不宜過低，不然會影響對方來車或者縮短自己的燈光照射距離。此外大家還可以注意到燈光切線右側是上擡的，這個是為了照亮路邊的警示标志和行人，在右舵國家，切線的形狀跟我國國标是相反的。

再一個就是光線的平均度，用人眼就可以判斷，平均度不好的車燈可以明顯看出來某一部分比較亮，但某些部分雖然也被照亮但是也明顯偏暗。最理想的情況是像投影儀一樣可以均勻地照亮一片區域，這也就是透鏡大燈最大的優勢，内置擋闆可以精準做出切線，并且可以通過透鏡更加均勻地分配光線達到優秀的光型和均勻度。

如果突然發現照射效果下降，首先需要檢查的就是燈罩，肮髒的燈罩會直接影響光線的分布和光線的通過量。而對于燈罩老化的現象，建議不要輕易抛光燈罩，因為車燈在出廠時會有一層表面塗層來防止氧化和碎裂，如果在氧化不嚴重的前提下抛光燈罩，反而容易導緻燈罩快速氧化，得不償失。所以我建議當燈罩真正老化到了可能影響照射效果的時候再抛光，等再次出現氧化現象的時候就可以考慮買新燈罩或者進行總成替換了。

此外就是照射高度過低，近光燈照不遠的問題，前面提到了這個問題在使用反射式LED燈的車型上出現比較多，尤其是對于像雅閣/Inspire這樣車主普遍反應近光燈照射角度偏低的車型，還是有解決辦法的。

一般車燈都會有調節照射角度的齒輪連杆機構，如果對照射角度不滿意的話不妨自己動手調節一下（此機構一般獨立于車内的電動大燈照射角度調節），一個燈兩個連杆，一個控制高低一個控制左右。原廠車燈在沒有拆過的情況下我建議不要動控制左右的連杆，隻調節高低就可以。在調節時最好将車停在水平的地面上，将車頭豎直朝向一面距離車頭十米的牆，測量大燈反光碗距離地面的高度并提前在牆上标記好。打開近光燈，将較低的切線（一般是左側，也有的車左右差不多高）調整至車燈高度四分之三到五分之四之間的區域，兩側切線可等高，但我還是更推薦左側偏低右側偏高一些的調法，這樣不僅可以較好地防止對對向車輛的炫光，還可以盡可能增加近光燈的照射範圍和強度。所需的材料也很簡單，像上圖這種結構用較粗的十字螺絲刀就可以完成，另外一些車需要内六角扳手，視具體情況而定。當然，如果有條件的話還是開到店裡按國标調，通常不會有什麼問題。

本篇重點，如果你像我一樣擁有鹵素光源的老舊燃油車，該如何讓燈光效果得到明顯提升。

首先先說最不推薦的方法，換所謂的高亮/白光鹵素燈泡。這類燈泡隻能通過提升燈絲功率來換高亮度，改變燈光顔色也隻是靠給玻璃上色這種非常初級的方法。實際觀感亮度提升不到20%，但壽命會大幅縮短，價格通常也很貴，實際效果和經濟性都不怎麼樣。

最推薦的方法是更換原廠或者大供應商的大燈總成，無論是買新的也好買拆車的也好，都是最穩妥且效果較好的改裝方法。圖中就是某大供應商為高爾夫7開發的LED遠近光一體解決方案，看了看用戶反饋，效果還是相當不錯的。

如果原車高配型号有原廠的LED大燈那就更好了，外觀原汁原味的同時還可以滿足亮度和壽命的需求，不過這種改裝方式也有缺點，就是成本相當高，光單個大燈總成通常就要花費5000塊左右。并且在一些地區大燈改裝也屬于外觀改裝，需要去車管所備案，流程比較麻煩。

推薦原廠/供應商大燈的原因也很簡單，前面提到過LED大燈最主要的技術難點就是散熱，散熱不好會在長時間使用後産生光線衰減，而原廠LED大燈在LED單元背後的PCB闆上還會附帶有散熱單元，并且通常帶有主動散熱風扇。而一些結構比較精巧的大燈甚至會采用集成風扇風道分流的散熱方式，平衡了體積、功率和散熱三方面需求。從長遠來看是唯一一種效果好、質量穩定并且省心的選擇。比如圖中G80單個大燈總成有四個照明模塊，每個照明模塊都帶有獨立的散熱片，日間行車燈組同樣帶有散熱片，整個車燈的空氣流通由一個離心風扇支持，多風道設計，相當精巧。

比較常見的方法還有改裝LED透鏡總成，這種透鏡總成一般體積比較大，安裝需要破開大燈結構，切割反光碗。施工過程長，并且施工環節中容易出問題的環節也比較多，比如LED透鏡總成的固定和大燈重新打膠，手藝不好就會産生透鏡脫落、大燈進水甚至大燈進灰這種比較嚴重的問題。最終反映在成本上也并不低，并且和更換大燈總成一樣，在有些地區屬于外觀改裝，是一種不怎麼省錢而且更加費事的選擇，雖然改裝好之後效果可以比肩原廠LED透鏡大燈，但實際可靠性跟修理廠的手藝有很大的關系，在沒有十足把握的時候并不推薦。

最後一種方法，在沒有合适的大燈替換總成的前提下可以考慮嘗試，就是直接更換LED燈泡，價格便宜、施工簡單（自己動手就可以完成）。面臨的風險多，但失敗的損失比較小，我個人目前采用的就是這種方法，下面分享一些我的經驗給大家排排雷。

最适合這種改裝方法的是原廠帶有透鏡的鹵素大燈，基本不用擔心散光問題，安裝完成之後重新調調光就可以了，外觀沒有變動，照射效果會得到明顯提升。

對于反光碗式大燈，就需要額外考慮一個散光的問題。透鏡之所以不散光是因為經過透鏡折射出來的光呈實像（原理類似于投影儀），而反光碗式大燈投射出來的光線是虛像（這也就是為什麼原廠反射碗LED燈的照射角度通常比較保守），難免會有光線散射的問題。更換後散不散光每輛車都還不一樣，具體效果需要經過試驗才能知道。

首先是一定要購買正規廠家生産的LED燈泡，最開始購買過一個三無LED大燈，準備當消耗品用。結果安裝完成之後切線變得很模糊，并且照射角度往上走了十幾度，調整到正常切線高度後遠光燈都已經照在地上了。雖然亮度達标，但光線分布窄并且伴随着輕微散光，實際效果很難讓人滿意。

燈泡的穩定也不好，在使用了半年後就出現了損壞。總共工作時間加起來不到60小時吧，其中一個燈泡一側的燈珠直接全部失效，并且出現了黑點，這就是由于散熱不佳造成的燈泡老化和損壞。

究其原因，燈泡支架隻有鋁闆，并沒有額外的導熱措施，PCB和支架之間并沒有有效的傳熱處理，并且燈體比較厚，發光點偏離原廠鹵素燈發光點過多，也是造成光型不準的主要原因。

後來更換了某國産品牌200元價位的LED燈泡，散光的問題得到了徹底解決，并且近光切線回到了之前用鹵素燈時的高度，在經曆5個月的使用後并沒有出現光線衰減，光型和鹵素燈泡完全一緻，效果優秀。

在燈罩上也能看到明顯的光線投射，并沒有散光的現象。

切線明顯，右邊光線在圖片裡發黃可能是燈罩的問題，也有可能是燈珠的個體差異，肉眼看左右兩個車燈的照射效果沒有明顯差别。

這種改裝方法最大的弊端時會出現各種奇奇怪怪的問題，防塵罩不合适的問題最為常見。LED燈泡如果尺寸過大可以在淘寶上購買加大防塵套，隻要尺寸合适安裝得當，密封性能是沒有問題的。

而部分車燈因為Mounting點位設計的比較深，原廠的防塵罩可以直接用，比如我這台Polo的近光燈就需要用加長防塵罩，而遠光燈則不需要。

此外燈泡卡扣也是一個很容易出問題的點，圖中的H1燈泡卡扣的間隔就無法滿足LED燈泡的安裝要求，後來購買了另外一種間距更寬的卡扣才得以解決這個問題。

對于使用H4燈泡的車燈，遇到的問題就更加複雜一些。

同樣的升級方法在另一台采用H4燈泡且燈泡前方沒有遮光罩的馬自達2上就完全行不通。更換同一品牌的更高端型号H4 LED燈，基本的切線依然存在，但在切線上方有明顯的散光光斑出現，迫不得已調低近光燈到25米切線落地的水平後發現對散光問題改善并不明顯。在硬着頭皮用了半個月之後決定換回另一款之前在使用的LED透鏡燈泡。

國産馬自達2的H4燈泡前并沒有海外版的遮光罩，燈泡直接裸露在外邊，這種結構就可以直接安裝帶有透鏡總成的燈泡。對于有遮光罩的車型如果直接用H4 LED燈泡效果不理想，要麼想辦法把遮光闆拆掉，要麼幹脆直接開燈裝全尺寸的透鏡總成。

市面上主流的H4透鏡大燈其實都可以歸類為三無産品，設計也較為單一，但效果不會像普通LED燈泡那樣參差不齊。主流的所謂G2、G7、G9 H4 LED燈泡的透鏡總成、底座和燈珠為一體，唯一分體零件就是用來散熱的風扇和散熱鳍片，這就意味着這種燈泡的散熱效率并不是很高，并且在實際使用過程中因為散熱不足造成的亮度衰減也比較明顯。解決的方法是在燈體和風扇連接處塗抹矽脂來提高導熱效率，但也僅僅是能緩解散熱問題而已，并不能從根本上解決問題。

目前找到唯一合理的解決方案是澳茲姆（Aozoom）将透鏡總成和底座獨立出來，燈珠和散熱風扇一體，理論上散熱效率更高。

光型也有保障，看起來似乎是H4 LED透鏡燈泡的最佳解決方案了。

但是在實際安裝過程中仍然出現了極其業餘并且可笑的車燈密封問題。首先可以看到的是，這款車燈散熱風扇的位置完全無法安裝任何類型的防塵罩。

詢問了一下售後該怎麼解決，得到的答複居然是這段視頻，視頻中直接将H4帶孔的防塵罩安裝在風扇後部，這也就意味着電線和防塵罩之間有巨大的空隙，灰塵、水汽會在大燈内自由飛舞。單是這一點就破壞了車燈最基礎的密封性，把燈内環境直接暴露在機艙塵土和雨天的水滴中，可見這款燈泡的設計者對大燈最基本的設計規範一無所知。

後來仔細查看了一下内部結構，發現即使自己做個能适配這款燈的防塵套也無濟于事，燈體内部也是镂空的，無論如何都無法完全隔絕内外空氣流通。

至于店家的回應就更搞笑了，這幾百對大燈算是廢了，這款大燈看似設計合理但屬于實實在在的不合格産品，千萬别浪費錢購買這款燈泡。所以對于大部分H4大燈而言，改裝的方法隻有開燈裝全尺寸透鏡和把G系列LED燈泡當消耗品用，除此之外并沒有更省心的改裝辦法。

看到這裡其實大家就會發現，更換LED燈泡這種方法就是會遇到各種各樣奇奇怪怪的問題，問題的根源有可能來自原廠、也有可能源自燈泡生産廠家，自己安裝的過程中會發現更多的還是匹配問題。不敢說自己已經經曆了所有的問題，但是我這些經曆應該也能讓大家少走一些彎路。至于最好的方法，那自然還是買個原廠燈光就設計到位的車啦……

Standard!!!!!!!

最後再強調一下，對于燈光的改裝涉及行車安全以及汽車電路，如果改裝不當會對他人以及自己的行車安全造成不良影響，施工及購買元件時一定要将安全作為首要因素來進行考量。

（完）

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