濃香的骨湯與順滑的沙茶醬相互交融，繪成一碗色澤鮮豔的美味濃湯，湯汁中浸着軟糯Q彈的堿水油面，單看賣相，便讓人忍不住想大飽口福。

　　這是一碗活色生香的沙茶面。還未散盡的熱氣裹挾着辛辣微甜的鮮香，不斷刺激着你的感官與味蕾。

　　你還可以根據自身喜好，随心搭配。配上瘦肉、時蔬、海鮮亦或是豆腐，一碗沙茶面看似簡單，内裡卻包羅萬象。讓人淺嘗一口便覺回味無窮，欲罷不能。

　　沙茶，漂洋過海的一代名“醬”

　　在廈門落了戶

　　沙茶，是起源于東南亞地區的一種烤肉食物的配醬，曾幾何時，沙茶還不叫沙茶，而是被東南亞人稱作“沙爹”。它通過花生，芝麻，大蒜，蝦米，魚露，牛油等原料混制而成，色澤桔黃如膏脂。辛辣香鹹的獨特滋味，讓它在一衆調味醬料中突出重圍，很早便成為東南亞人餐桌上最常見的醬料之一。

　　在東南亞人眼裡，沙爹是一種百搭醬料，上到主食下至小吃，越南的沙爹春卷、印尼的沙爹烤肉串、新加坡的沙爹米粉......幾乎處處可見沙茶的身影。

　　沙爹獨特的口感，正是東南亞人的心頭好（喜辛辣口味），這也讓沙爹迅速在東南亞走紅，成為當地老少皆宜的風味醬料。

　　而沙爹漂洋過海，來到絲綢之路另一端的中國。在宋元時期（海上絲綢之路進入鼎盛時期），福建海上貿易空前繁榮，随着絲路航線“出海”的人也越來越多。到了明清時期，一位遠自印尼的番客（舊時對華僑回鄉探友的泛稱）将沙爹帶到了福建廈門。

　　在廈門，人們對沙爹這個“外來客”充滿了好奇，熱情的将它留在了廈門。因為在廈門話中（閩南語系中的一種），“爹”與“茶”的發音相似，人們便是給沙爹起了一個響亮亮的中文名字，叫做“沙茶”。

　　從此，這位漂洋過海而來的“老外”，不僅在廈門“落了戶”，更是在全國站穩了腳跟。搖身一變，在國内一衆醬料大軍中殺出重圍，成為中國醬料圈中的一代名“醬”！

　　醬料圈選秀，

　　百搭沙茶“C位”出道

　　說起中國的“醬料圈”，那其中可是大有文章。

　　古人雲：“醬者，百味之将帥。帥百味而行”。中國人的餐桌向來都可謂是無醬不歡，從北至南，幾乎每個地方都有一味屬于自己的得力戰“醬”。

　　在東北，豆瓣醬可謂是獨占鳌頭。對東北人來說，餐桌上少了什麼都不能少豆瓣醬，隻要是新鮮的時令蔬菜，無論蘿蔔、黃瓜、茄子還是大蔥，隻要就着豆瓣醬，便能成為一道美食。

　　到了北京，則是麻醬的天下。北京人用它涮羊肉、做涼面澆頭、炸糖餅、煲豆泡湯......在北京人眼裡，隻要有一碗麻醬在手，他們就可以醬遍整個美食江湖。

　　到了巴蜀腹地的四川，這裡的辣椒醬無人可阻其鋒芒。四川人向來無辣不歡，生活中更是處處可見辣椒醬的身影。從成都的麻婆豆腐到地道火鍋，四川人用“辣醬”締造出一個獨屬于他們的風味人間。

　　而位于我國西南邊陲的雲南，這裡又以松茸醬尤甚。松茸是生長在雲南的一種常見菌菇，松茸醬以松茸為主原料，加上辣椒、大蒜、豆豉調味，營養而鮮美，是雲南人日常烹饪和飲食中的常客。

　　到了東南沿海地區，這裡，便是沙茶醬隻手遮天。

　　在廣東潮汕，沙茶醬多是作為一味涮醬而存在。提起沙茶，首先映入潮汕人腦海的便是大名鼎鼎的“沙牛”CP。無論是火鍋涮牛肉就沙茶醬，還是餐桌上的“沙茶牛肉爐”，正所謂“沙茶配牛，越吃越有”，在潮汕人眼中，隻要是沙茶配牛肉，無論怎麼吃，都能獲得無數真愛粉的熱捧。

　　當沙茶醬到了廈門，人們品鑒它的方法開始變得五花八門，将沙茶作為醬料的價值開發到了極緻，還激發了其作為主料的無限潛能。

　　最普通的便是沙茶作為醬料本身，被塗抹在裡脊肉串上，被炭火烤的油光發亮的肉串，淋上秘制的沙茶醬，混雜着獨特的炭烤香，讓人酣暢淋漓。

　　當然，在廈門還有一個特别的做法，便是将這種南洋風味的料理融入了廈門的味道，用糖來改良原先的辛辣口感，讓其口味變得更加柔和，而這一絲甜味正是廈門沙茶面湯底畫龍點睛的一筆。

　　對于北方人來說，一碗面的靈魂在于面條本身，但在廈門人眼裡，沙茶湯才是沙茶面的靈魂所在。他們對面條本身的要求并不高，一碗正宗的沙茶面需要靠“澆頭”來喚起人們的味覺。各家名聲響亮的沙茶面店都有自己獨特的沙茶湯底。

　　如果非得競選廈門最具有代表性的食物，恐怕沙茶面的票數能夠一騎絕塵。

　　沙茶，

　　廈門人獨有的儀式感

　　廈門沙茶面的美味秘訣，在于沙茶原料的調配。

　　“重口”的沙茶在廈門盛行，确實神奇，畢竟廈門依海而生，“鮮、淡”二字似乎是祖輩為廈門人定下的口味基調。

　　300多年前，遠赴南洋謀生的福建人，将印尼沙爹帶回了廈門。為了更符合當地人“鮮”“淡”的飲食習慣，廈門人便對印尼沙爹進行大膽改良。

　　他們在印尼沙爹原有的基礎上，根據不同地區或群體的口味進行沙茶原料的調配。例如面向喜甜的外來食客，便在沙茶的配料中多加了一味冰糖，使其口感更加甘甜；面對喜鮮的集美區食客，便在沙茶中多加了花生仁，使其口感更加濃郁；面對喜辣的湖濱一代食客，便在沙茶中多加辣椒粉，使其口感更加刺激。

　　還有些經驗老道的廈門沙茶師傅，甚至會在改良制作的過程中，将至少36種南洋香料與當地食材相結合，進行精心配比，最終制出的沙茶質地優良，味道更鮮，将制作好的沙茶封于壇中，可久藏1年至2年而不變質。

　　口感鮮美而多樣的廈門沙茶面也因此名聲大噪，吸引了各地好吃沙茶的食客蜂擁而至，紛紛前往廈門或品嘗或學習制作沙茶面，一衆學徒中數量最多的，竟然是來自沙茶發源地的東南亞人。可見廈門沙茶之風靡，就連稱得上是沙茶“鼻祖”的東南亞，都得甘拜下風。

　　廈門人改良沙茶的腳步從未停歇，發展至今，廈門的沙茶已經有少說百種制作方法，而沙茶面店也已遍地開花，廈門沙茶，當之無愧成為南洋香料的集大成者。

　　這份改良沙茶的巧思，後來也被廈門人運用到閩菜的改良制作中，再一次将福建人的山珍海味推向全國，乃至世界。

　　如今，在越南、印尼、新加坡等地，一家家帶有廈門字樣的沙茶面店，在當地可謂是混的風生水起，廣受好評。

　　發于南洋，生根廈門，走遍世界，這便是廈門的沙茶。

　　廈門沙茶，不僅是廈門當地的一張特色名片，更是聯系這遠渡南洋的遊子。很多老華僑仍然會談及以前“過番”時，都會想念這一口獨特的家鄉味。

　　一碗濃香甜辣的沙茶面，恰到好處，當正餐也可，當小吃也行，和其他城市的招牌美食相比，廈門的味道似乎顯得格外低調且日常，而一旦悟到了廈門“鮮”與“淡”的精髓，卻又讓人欲罷不能。

　　沙茶，沿着海上絲綢之路來到廈門，如今，沙茶又踏着一帶一路的新征程走向更遠。

　　責編：張妍頔

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