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11月14日，一個名叫“CÉLINE思琳”的微信号推送了第一條消息。

這個号是加V認證了的，帳号的主人是思琳商貿（上海）有限公司。

時裝圈的頑固分子，曾宣稱永不觸網的CÉLINE，終于開了自己的官方微信。

然後，我們又搜了一下，她們還沒有開微博。

在CÉLINE的微信号上翻翻，可以稍微窺探一下這個向來神秘孤傲的品牌。

比如，CÉLINE是2006年正式進入中國的。

而這個公衆号是2017年9月11日注冊的，半個月之後獲加上了V。

所以，CÉLINE在兩個月之前，就已經想好了要開官方微信号。

也是在最近這幾個月，Phoebe Philo又一次被傳要離開CÉLINE，這個品牌走到了新的十字路口。

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CÉLINE 1945年創立于巴黎，和LOUIS VUITTON，DIOR一樣，現在是LVMH集團旗下品牌。

時裝圈談CÉLINE，必提創意總監Pheobe Philo。她2008年加入之後，推出一個又一個爆款手袋，粉絲對設計愛不釋手，是她将CÉLINE塑造成“高級感”的代名詞。

Phoebe的才華和她對互聯網的厭惡一樣出名，她曾說在社交媒體發帖就像不穿衣服走到大街上那麼尴尬痛苦，她曾表示永遠也不想做電商。

很多天才設計師都有些小古怪，Phoebe身上那種羞怯，社交恐懼的氣質甚至給她帶來了更多的崇拜者。

CÉLINE給人一種性冷淡的、品質高級、廓形挺闊的印象，個性鮮明。

在中國，時尚愛好者們深深記住了穿CÉLINE的孤傲的王菲。

今年夏天，袁泉馬伊俐在電視劇《我的前半生》裡從頭到尾穿戴CÉLINE，将這個沒有社交媒體帳号的品牌搜素指數推高了一倍。

CÉLINE在很長一段時間隻有Instagram帳号，熟悉這個品牌的人，看到昨天這條官方微信，想必大吃一驚。

看起來，CÉLINE對這次嘗試還是有些擔心。這第一條推送的标題是《關于CÉLINE》，内容寫道：

“1945年，CELINE誕生于巴黎。2008年，著名設計師Phoebe Philo被任命為創意總監……勇于嘗試是品牌文化的一部分……總之，CELINE并非一個固定模式。”

看起來，CÉLINE是在努力向粉絲解釋，為什麼之前排斥社交媒體，今天又開了微信号，因為“勇于嘗試”嘛。

推送裡不僅大贊Phoebe的才華，還配了她的大幅照片，至少目前她還沒離開CÉLINE。

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CÉLINE推了第一條微信，背後是LVMH集團戰略的變化，這事和DIOR還有點關系。

DIOR的公司結構略複雜，但不管在哪個狀态下，最近二十年來，都是Sidney Toledano擔任DIOR時裝的CEO。

這個人幫助DIOR克服了不少危機，比如在John Galliano闖禍後迅速把他趕走，又比如在Raf Simons短短三年的任期前前後後保持了DIOR的穩定。

最令人印象深刻的是最近一兩年，我們已經多次寫過DIOR換設計師、全面年輕化的多個大膽舉措。

這個神奇CEO最近升職，成為整個LVMH時裝部門的掌門人，也就是說，他要管理一大堆時裝品牌，包括CÉLINE，LOEWE，GIVENCHY這些小品牌。

這幾年實施了行之有效的年輕化策略，FENDI已經躍升為LVMH集團僅次于LV和DIOR的第三大時裝品牌。

CÉLINE的潛質不比FENDI差，需要權衡的是，如何保持CÉLINE個性、神秘感、冷傲帶來的緻命吸引力，又不會固步自封和數字時代脫節？

Sidney Toledano的升職意味着DIOR最近采取的激進策略得到了認可。

“Sidney Toledano是 Christian Dior 時裝在全球大獲成功的主要推手。”LVMH的老闆阿諾這樣說。

可見，DIOR式的經營手法将影響集團旗下小品牌的未來。美國媒體評論指出，LVMH集團以往比較低調的小品牌将被推動，目标是全線的勝利。

今年前三季度，集團十分紅火，排除其他影響，收入同比上漲12%，達到301億歐元。

現在，CÉLINE正在變得更商業化，品牌數字化，擁抱社交媒體，這一選擇已經非常明确了。

美國媒體說Sidney Toledano既懂得手袋設計，又非常清楚全球的戰略，他來做這個職位再合适不過了。

最大的疑慮是CÉLINE“小衆”的稀缺性會不會被打破，品牌“過度曝光”，從而失去原有的魅力？

就像CÉLINE的品牌摯友王菲，越不愛搭理人，人們越迷戀她。

從去年開始，CÉLINE的存在感有所增強，比如贊助了王菲演唱會，比如在《我的前半生》裡的大規模露出。

也許過不了多久，時尚博主就會集體寫CÉLINE的各種單品，電商？也不再是絕對不可能了。

懸念是Phoebe會不會離開CÉLINE。

管理層已經決定商業化，創意總監是堅持己見，選擇離開；還是改變自己，繼續幹下去？

在CÉLINE的十年，Phoebe設計了衆多爆款。LVMH曾在财報裡透露，CÉLINE的Classic和Belt 包大受歡迎，未來品牌将繼續擴張市場。

擁抱社交媒體，是否就會損害品牌格調？

DIOR去年在微信公衆号上賣Lady DIOR，這一先鋒之舉吸引了不少眼球，那些限量的包包也被一搶而空。

CUCCI今年把自己的官網變成了電商平台，讓顧客在線購物。

就更不用提什麼都最先玩的Burberry了，直播、即秀即買。

如果你覺得最傳統的硬奢品牌是不做社交媒體的，不如看看這幾個品牌：頂級腕表品牌積家、江詩丹頓都早就有了自己的官方微信帳号，功能不僅限于圖文、視頻。

在中國市場，很多奢侈品牌都在2017年第一次開始做電商，他們授權給京東和天貓。

數字化是大勢所趨，再高冷的奢侈品牌都無法忽視這一點。

新一代消費者快速成長起來，他們從小就生活在互聯網世界裡，他們不會認為在社交媒體上活躍的品牌就是格調欠缺，也不是非得到店鋪才能買得開心。

不想改變，是堅持傳統，還是留在熟悉的舒适圈不想出來？

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