2015年9月2日，倫敦皇家歌劇院，上百名威士忌品鑒大師及愛好者歡聚一堂，共同出席一場史無前例的威士忌發布會——高登麥克菲爾世代系列慕赫75年單一麥芽威士忌的發布會（下文簡稱慕赫75年）。

高登麥克菲爾是全球享譽度最高的獨立裝瓶商，其酒窖裡珍藏着衆多知名酒廠的高年份威士忌。

這支慕赫75年原酒來自慕赫蒸餾廠，蒸餾時間為1939年，在雪莉桶中陳年，高登麥克菲爾的創始人之一John Urquhart購買桶裝原酒後，一直沒有裝瓶，而是放在倉庫裡讓其繼續陳年。

直到2014年，John Urquhart的後代在倉庫裡發現了這桶威士忌，才開始裝瓶上市。因此慕赫75年得以成為全球陳年時間最長的威士忌，同時也是世界上最古老的瓶裝威士忌。

慕赫75年威士忌全球限量100支，每支售價高達47285美元，酒液盛裝于淚滴形的手工制作水晶酒瓶中。

75年如此漫長時間的等待，賦予了慕赫75年威士忌獨特的口感。據有幸品鑒過它的人講，慕赫75年風味極其複雜，口感清冽深邃，有葡萄幹和無花果幹甚至新鮮皮革的味道，令人印象深刻。

威士忌品鑒大師Charles Maclean卻給出了毫不留情的評價：“美好的酒液因為過度陳年而失去了平衡，威士忌中融入了過多橡木桶的雜質，太長時間的桶陳創造出來的就是木頭湯。”

Charles Maclean

作為全球陳年時間最長的威士忌，慕赫75年口感究竟如何，是一件很主觀的事情。但Charles Maclean的評價卻道破了天機——威士忌品質的優劣，還真不是陳年時間越長就越好。

我們現在都知道，威士忌需要在橡木桶中陳年後方能裝瓶上市。正是在橡木桶的孕育下，威士忌的原酒慢慢綻放，呈現出千百種姿态，從粗陋刺鼻的糧食烈酒變成了細膩柔和的優質烈酒。

現代蘇格蘭威士忌法律規定，所有蘇格蘭威士忌必須在橡木桶中陳放至少三年才能上市，這也是衆多地區威士忌釀造标準。

但其實在很長一段時期内，蘇格蘭威士忌并沒有統一的陳年标準。威士忌在橡木桶中陳放多長時間，全看酒廠經驗和釀酒師心情。當時威士忌的瓶子上大多不會标出陳年年份，而是标出裝瓶時間。

大名鼎鼎的尊尼獲加那時候就沒有在酒瓶上标出陳年年份，而是用酒瓶顔色劃分威士忌等級。

直到20世紀初，芝華士為了與尊尼獲加等調和威士忌巨頭競争，打入美國市場，推出了以斯特拉賽斯拉蒸餾廠陳年12年的桶裝原酒作為基酒的芝華士12年。

芝華士12年，第一款在瓶子上标出具體陳年年份的威士忌。

芝華士12年是第一款在瓶子上标出具體陳年年份的威士忌，上市後立即與其他威士忌區别開來，在當時引起了轟動，引領了調和威士忌在酒瓶上标注年份的風潮。因此12也成為了第一個在威士忌上标出年份的數字，成了一種經典符号。

到了20世紀60年代，由于競争激烈，曾經引領風潮的各大調和威士忌品牌不得不減産，它們減少了對麥卡倫、雲頂等各大威士忌酒廠的原酒采購量。

在庫存壓力下，這些威士忌酒廠開始自謀生路，幹脆直接将原酒裝瓶，上架出售。1963年，格蘭菲迪蒸餾廠首開先河，推出了現代意義上的第一款單一麥芽威士忌——格蘭菲迪威士忌。

格蘭菲迪當時并沒有在這款威士忌上标注年份，不過後來為了與其它酒廠競争，格蘭菲迪也開始學習芝華士，在酒瓶上标出具體陳年年份，因此才有了經典的格蘭菲迪12年，15年，18年。

自格蘭菲迪之後，在酒瓶上标注年份成為了各大單一麥芽威士忌酒廠的共識。

一方面，标注不同的年份能夠人為對威士忌進行分檔，使其賣出不同的價格。另一方面，酒廠發現不同年份的威士忌，風味确實不一樣，10年的原始率真、18年的飽滿熱情、25年的成熟優雅……各有各的鮮明個性，能夠滿足不同需求的消費者。

陳年時間不同，不僅威士忌的顔色不同，風味也不同。

至于酒廠為何把年份普遍定在了12、15、18年，其中也大有學問。

随着對年份的探索，酒廠發現過低年份的酒并沒有達到熟成的最佳狀态，因此心照不宣地把年份定在了10年之上。

而12年是第一個在威士忌瓶子上标出作為年份的數字，具有獨特意義，所以大多數酒廠都會以12年為主打款。

由于12年的威士忌不僅使用剛好12年的酒來進行調配，13、14年等窖藏原酒同樣也會加入使用，這時候再出13年、14年的威士忌就沒什麼意義了。所以酒廠往往會間隔3年，發布15年，18年的威士忌。

除非是單桶威士忌，大多數單一麥芽威士忌都是由不同酒桶（乃至于不同裝桶年份的酒桶）中的原酒混合調制出來

一些聰明的酒廠還會從市場上找出最受歡迎的單一麥芽威士忌年份，将這個年份用作酒廠的主打産品，從而省去了重新包裝一個年份的精力和成本。

久而久之，12、15、18、21這些經典年份就被衆多酒廠沿用至今。

當然，除了常規年份，“另類年份”也偶有出現，不過數量不多，圖為大名鼎鼎的響17年。

随着衆多單一麥芽威士忌的上市，近年來高年份威士忌廣受追捧。在一些人看來，與普通威士忌相比，高年份威士忌價格更貴，因此品質也更好。

其實高年份的魅力，往往是超越酒液本身而存在的。

一般來說，陳年時間越長，橡木桶内的威士忌就揮發得越多，因此年份越高，威士忌的存量就越少。物以稀為貴，人們之所以偏愛高年份威士忌，是因為對于一款數十年的威士忌而言，可以品鑒的除了其口感，還有時間與空間帶來的附加感受。

在蘇格蘭，木桶裡的酒平均每年要揮發2%，這種現象被稱為Angel’s Share（與天使共享）。

而且高年份并不代表高品質，要知道，凡事過猶不及，陳年時間與威士忌品質并不是正相關，到了适飲節點不進行裝瓶，繼續陳年的話反而會降低威士忌品質。

很多陳放超過30年以上的單一麥芽威士忌，雖然風味極為複雜，但因為酒液吃桶過深，過重的味道反而會影響風味，使其成為木頭湯。

對于威士忌而言，真的不是越陳年酒質就越好。

因此，大部分高年份威士忌往往桶味過重，一般都會拿去做無年份威士忌的基酒。

隻有極其少數優質的高年份威士忌，才能夠獨立裝瓶上市，而價格自然也貴的離譜，至于是不是商家的噱頭，這點就仁者見仁智者見智了。

其實，各個年份的威士忌就像是我們人生的各個階段：

10年以内的威士忌，就像十八歲的少年，青春洋溢，極具個性。12-15年的威士忌則正當青年，豐富飽滿充滿力道。20-30年的威士忌，就如同睿智的中年人，曆經歲月滄桑，敦厚有味道。

30歲以上的高年份威士忌，就像遲暮的老人。

橡木桶的氣味像過往歲月重重壓在麥芽酒上的包袱，帶點生命的苦澀，雖然酒汁風味極端複雜，但已經沒有年輕的歡愉，也少了威士忌該有的活力，不過别有一番風味。

年份之于威士忌，就如同年齡之于我們，你關注，它就存在；你坦然，它不過就是數字。

要知道，有年份的不一定好，沒年份的不一定壞，高年份不代表高品質，各個年份自有各個年份的味道，至于喜歡哪種，完全看個人喜好，從來不存在高下之分。

近年來，不少酒廠的老酒庫存所剩無幾，為減低庫存壓力，這些酒廠幹脆推出無年份威士忌。

就像《威士忌聖經》作者Jim Murray 所說：

“你在摘蘋果時，是在蘋果尚青澀的時候去摘，還是要等到它生長到香甜多汁的狀态時去摘？這個事情對威士忌也一樣，不要被年份所困擾，專心地去享受其美味，發覺真的不好再投訴吧。”

威士忌的年份就像男人的經曆一樣，從蒸餾到熟成，從單一風味到陳年後産生出敦厚的味道，令人越品越醉。

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