不隻是為了面向數字化時代。當然，麥府18年有一個分析報告，說接近50%的奢侈品牌的購買決定源自網上的傳播。

這隻是個表征。

是幾乎整個奢侈品行業遇到了危機。如果看銷售數據，除中國外，全球市場都在下滑。

什麼危機？

話語權的崩塌，什麼是時尚的，什麼是可以産生身份區隔的，讓人向往的生活方式是怎麼樣的？ 這些定義權，原來都是在那些時尚媒體手裡。

資本總是追求增長的，現在的主流消費群體變遷了，90後00後登場了，影響主流消費者的媒體也叠代了，傳統時尚媒體面對移動互聯網産品以及自媒體，如Ins、tiktok之類，全面式微。

一邊還在努力想着如何建立新的話語權，另一邊已經全面變天了。

潮流品牌在年輕群體中逐步替代掉原來奢侈品牌的地位，

新的消費群體不買那些老古董品牌的賬了。

于是2018年，LV的男裝創意總監變成了Offi-White的Virgil Abloh，設計也全面街頭感。

品牌也跟潮牌一樣不斷做起了聯名。

努力讓品牌年輕化，努力去服務年輕富豪。

但這其實意味着二戰後逐步建立起來，在2000年初達到颠覆的奢侈品類商業模式的崩解。

因為話語權的戰場從攻守同盟的時尚媒體 RTW & HC show， 變成了傳統時尚品牌資本似乎還不習慣去可控的網絡與自媒體。

基于街頭品牌的内核，大多是反時尚、反那套話語權體系的，年輕一代所喜愛的「潮流」在線上世界似乎打敗了「時尚」。

這幾十年構建起的商業模式，已經在它生命周期的末端。

通常消費者的審美和品味會右上角遷移，就是往高精尖往小衆品味發展，所以從大衆化的奢侈品如LV，逐步偏好各種小衆奢侈品品牌。這也是所謂的熵增。但如果時尚集團瘋狂收購小品牌，必然會導緻營銷成本的暴增，最終影響到利潤率。

從這角度去理解，如何抓住新興的主流消費者就一直會是大型奢侈品牌的心病。可這也是商業模式生命末期的巨大的困局，讓品牌年輕起來，就一定會丢失原有消費者，如果年輕化消費者不買賬，那銷售就會螺旋下沉。每個企業都陷于它的價值網絡中，如果主要消費者變化了，随之而來的是将是各種維度的變化，資本、生産的供應商體系、分銷渠道、營銷手法，etc.，都要發生大變化，不是所有公司都能笑對變革的。

從另一個實際角度可以觀察到，這幾年奢侈品牌在繁華地段的戶外廣告的投放量是大幅提升。

這可能是除了時尚雜志外，為數不多的增加品牌大牌感的方式了。也側面印證了價值網絡在遷移。

話說到LOGO上，

别的品牌本來就是那樣了，他們早就讓自己的品牌logo去調性去風格化，通過極簡，

變成更容易融合到各種風潮和款式的樣子。

當然，你也可以覺得這些大牌的品牌升級，目的是全面往極簡主義走，還是都在學supreme，想變得有潮流味兒，那就見仁見智了。

而如果說給設計應用帶來什麼，那基本就是無限可能了。

襯線始終會讓品牌顯得老氣，雖然經典，但視覺表現的可能性是給綁住的。

應用層面的小細節比如在移動端顯示上，logo縮小後襯線産生的小結構，也會讓标志發虛，發胡，不夠清晰幹淨。

這樣的品牌變化大概是從16年後普遍的情況了。

結構上的簡化，字形上的簡化。

讓設計視覺上的主幹部分更明顯。畢竟在線上的世界，大家都在搶那一丁點大的屏幕。

回到時尚圈的logo變化，

我們認為最大的赢家是futura~

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