按照圖中尺寸作圖，然後裁剪粗線（注意留出縫份），然後沿肩線對折，對齊剪出後片的袖型和側縫。（注意袖子是有一個拼接的，粗線所畫，因為考慮到了布幅的寬度）。然後縫合後中線。然後剪出兩倍領寬布條（加縫份），對折，上領子。再縫合袖子和側縫。漢服常服上衣做好了。
大家看剛才的那個圖，很多地方太過随意了是吧，這就是為什麼好多人會抱怨漢服一點也不合體舒服。古人的智慧可能隻限于此麼。所謂的比例裁剪，自然不會隻是為了旗袍才發明的。比例裁剪是中式服裝自古至今一直沿用的制版方法。所以漢服的每個直線和弧線的落點，長度，自有公式确立。所以一切服裝的制作技藝都是和優秀版型相輔相成的。我們的古裝不止精緻于工藝，同樣精緻于版型。
一般我們學的版型課講的是原型法。是因為它是主流也能有變化，适合現在的服裝體系。而這裡講的比例裁剪法，并非不如原型法精準，而是更适合中式服裝。
大家看，在這裡前後衣片肩線并不是對齊的，前片要略低一些。而大家看一開始的漢服圖紙，對折之後肩線是一條沒有剪開直線。
所以跟現代服裝前後衣片以胸圍線對齊不同。漢服的前後一片是以肩線對其的。由于原型法前片肩略低，所以後片要向前延伸。而漢服則不需要如此，所以後領圍要小于原型法那種合體測量所得出的數據。
而且原型法的肩線是斜的，符合人體肩形。而漢服的肩線是水平的，并且是連肩袖。穿着之後，整個肩線是受向下的力而使領子受到擴張的拉力，這也是後領圍要小于測量值的原因。
除了數值上的偏差之外。還有線條上的偏差。一些我們認為應該是直線的線條，往往在圖紙上略帶一些弧度。一種原因是布絲的走向和垂直受力所造成形上的微妙變化。（這點以後叫立體裁剪尤其是斜裁的時候會詳細講。）另一種原因漢服的屬于平面服裝，甚至沒有‘省’，完全兩個平面覆蓋在人體這個類橢圓柱上。為了貼合，讓視覺上呈現直線，在制圖時往往要略帶弧度。
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