三

清晨，旅館外的灘灘雨水映出晨光，顯然昨晚下了雨。今日仍有雨，但我們仍決定去走托雷湖（LagunaTorre）步道。

按照指示，我們走過幾條小道，卻不見步道标牌。時間太早，居民還未起床。好不容易等來一個小姑娘，在她的指引下，我們看到了阿根廷冰川國家公園的标牌。

沿着陡坡走上去，恰頓城已在腳下。狹路上，我們碰到一個來自香港的男生。他說昨天走了三湖（LagunaLosTres）步道，今晨天未亮就動身走托雷步道，日出時分到達，可是托雷峰已在雲霧之中。“你們今天肯定看不到峰頂了。昨天天氣很好，我走到費茲洛伊峰，很累。”因為和他說話，我沒有注意這一段山路有鐵鍊助行，乃至下山時竟以為走錯了路。

又經過了兩次攀升、兩次下山，我們來到一片開闊的草地。此時陽光透過薄雲，前方的托雷峰露出半截身子，而它西面那兩座雪山清晰可見。草地上小溪流過，雪山倒影在一小片一小片的水中。

草地漸變為灌木叢，緩坡漸入山毛榉密林。我們旅行幾天的火地島國家公園、三天的大冰川區，山毛榉都是壓倒性的樹種。山毛榉樹形很美，枝桠伸展，小而堅硬的樹葉，撲撲灑灑，如一片半透明的綠帳。昨天的觀景台，所見都是半幹旱區的植物，山區竟然如此油綠，真讓人驚喜。達爾文曾說：“在南美，樹木意味着氣候多雨，而氣候多雨，則意味着天空多陰少晴。”果然，烏雲已經籠罩了前方山峰。

托雷步道單程9公裡，每走一公裡就有一個标識。綠樹青草，河湖溪流，曠野山林讓我感到自由，行走令人心身愉快。絕大多數徒步客都很年輕，偶然遇到個别老者，但他們都極為矯健。我們自感已經很矯健了，這次行走巴塔哥尼亞，才知道天外有天，不斷被人超越，我多少有點自卑也有點着急。

河水嘩嘩，繞過河，跨越小溪，天色暗了，雖然距離托雷峰更近了，但它已經完全罩在雲霧中。攀上亂石堆，托雷湖就在眼前。水色随天色變幻，此刻湖面已呈灰色。冰塊在湖上漂着，氣溫驟降，寒風撲面，步道客大多從頭到腳全副武裝了。霧氣彌漫，雪花飄散，托雷峰以及西邊的兩座雪山都已隐入雲霧。雖說是預料之中，但看不到托雷峰還是有些遺憾。

回程一路栉風沐雨。

晚上九點，恰頓鎮仍然很熱鬧。沿街酒吧顧客滿堂，笑語歡聲陣陣。今天是美國的感恩節，徒步的隊友一起去餐館。我們點了羊排、牛排、啤酒，吃得很痛快。走回旅館時，碰到一家人，幾個孩子跑前跑後，叽叽喳喳地說着英語。我祝他們感恩節快樂，大人孩子齊聲回應。美國人一如既往的開朗熱情，而且多少都有點兒自來熟。那位媽媽說：“我們從達拉斯來，今天孩子們走了9英裡，連5歲女兒都走完全程。”媽媽又說，孩子他爹是第八次來恰頓，以前的七次都是和好友走步道。她非常喜歡阿根廷，蜜月就是在門多薩度過的。我問：“門多薩怎麼樣？”“太美了，那裡是葡萄酒鄉，雪山是葡萄樹的背景。”達拉斯是德州的大城市，德州沒有高山。得知我們來自科州的博德，那位爸爸說：“洛基山步道的海拔太高，我更喜歡這邊。這裡風景第一。”外子說：“這裡風景不是第一，而是第二。”那位爸爸詫異地問：“那你說哪裡第一？”外子很嚴肅地回答：“達拉斯第一。”他聽了大笑說：“你真太好玩兒啦，可以去說脫口秀。”

四

今天天氣真好，淡淡的雲，陽光明亮，好運氣終于來了！臨近三湖步道（LagunadeLosTres），就能看到費茲洛伊峰。

這條步道以立柱旅館為起點，向南再向西，一直走到費茲洛伊峰腳下（BaseFitzRoy）。我們回程将經過卡普裡湖至恰頓。全程26公裡。

最初的12公裡，路平景美，簡直就是林中漫步，但幾乎看不到野花，抑或是陽光不多吧。

步道沿着白河（RioBlanco），在開闊的地方，我看到白石（PiedrasBlan－cas）冰川流淌而下，形成了一片淡藍色冰瀑布。河灘上，費茲洛伊峰和白石冰川完美呈現，讓人流連不去。這樣的步道是對步道客最大的獎賞，我願意而且也能一直走下去。

經過一段開闊地後，就看到龐塞諾營地，龐塞諾是費茲洛伊峰北峰的名字，我們旅館與之同名。林間散落着五顔六色的帳篷，那些露營人大多是從恰頓出發，先走卡普裡湖步道，在此宿營，再走三湖步道，然後走到托雷湖，在湖邊宿營觀看日出。這麼走，沿途經過3個湖：卡普裡湖、母親湖（LagunaMadre）和女兒湖（LagunaHija），并能同時看到費茲洛伊和托雷峰。整個行程是2天2夜，真讓我羨慕！

走過營地，我突然看到隊友草葉醫生，她在等我們嗎？今晨因雇車困難，我們晚了一小時到步道起點。草葉說：“這裡沒網，我在立柱旅館打電話，才知你們雇了九點的車。我等在這裡，跟你們一起走最後一段。”

這條步道很長，一般人都要走八九小時，以我們速度大概要十小時以上，誰都知道時間拖得越長，回到鎮上就越晚，而且天氣可能變壞。草葉醫生特别認真負責，有時甚至為病案睡不好，這次對她的為人更有了親身體會。

河水嘩嘩，一些步道客在河邊灌水。如果早知山泉能飲用，我就不背水了。兩個人的飲水量是3升，很重啊。過了河，路牌标出了最後一段步道。這一段山路雖然隻有1公裡，但攀升近五百米，一般人需要1小時。山路上有個小木屋，并用劈開的樹幹搭了一條長凳。外子坐下休息。

我們這個徒步團隊，團員大都五十上下，外子年齡最大，73歲。考慮到回程還有15公裡，我們都沒指望他能走到底。我對外子說：“你走不了就在這裡等吧。”外子說他能走。于是三人繼續向前。

這條路陡且窄，經常要在石頭縫裡插腳。年紀大的人，腿腳不靈便，信心也不足，遇到難走的地方，總要再三确定後才敢移步。我們走得慢，更需要經常地前後讓路。平地裡顯不出來，一走山路，距離就拉開了。攀登的速度與體重成反比，與體力成正比。雖然外子隻背了相機和午餐，但他個頭高，體重大，體力又不夠，上坡比較艱難。我背了水、衣服和食品，不能再幫他了。草葉主動要過外子的照相機和午餐，背起就走。

一步又一步，我在石頭中尋找着落腳之處，将登山杆放到一塊石頭上，努力登上去。草葉不斷地對外子說：“我們就要到了。你看，就在前面。”不愧為兒科醫生，深谙鼓勵之道！

終于走到亂石堆，這裡已是樹線以上，費茲洛伊峰就在那堆石頭之後！亂石堆中踩出一條土路，下山上山的人互相招呼着。哪怕是素昧平生，步道客相遇都非常親熱，大概人之間的親密與密度成反比吧？我不禁聯想起太空飛行員何等熱愛我們的地球母親，而世上的相互殘殺又是何等愚蠢。

翻過亂石坡，費茲洛伊峰就在眼前，腳下即是費茲洛伊冰川孕育出的湖泊。我們走到了！

費茲洛伊峰奇美！奇美的山必須具有幾個特點：山型陡峭，尖峰林立，而奇美的峰大多年輕！我也算走過不少山，北印度的喜馬拉雅山南麓，北美的洛基山，歐洲的阿爾卑斯山，非洲的乞力馬紮羅山，秘魯和厄瓜多爾境内的安第斯山。論山型，即便是瑞士的馬特霍恩峰（Matter－horn）也無法與費茲洛伊峰比美。

先到的隊員迎上來，紛紛和我們握手祝賀。真是出乎意料，外子竟然也走到了！拍過合影，同組的其他人紛紛告辭下山。我和草葉匆匆吃過午飯，向下走到三湖湖邊。湖面仍然冰凍，一些愚勇的年輕人在冰湖上行走。

天上隻有一絲薄雲，費茲洛伊峰仍然是好心情！費茲洛伊山3400米，并不算高，但南美登山的困難在于天氣和狂風。我的一個朋友曾去攀登阿空加瓜山，他們在山下等了八天，天氣仍然惡劣，隻好帶着遺憾離開。此地登山的最好季節是11月-2月，10月和3月被認為是介于最好和最差的季節之間，天氣變化最大。

我再次想起道格和伊馮，他們來此攀岩正是3月。攀岩的那天清晨，山毛榉樹梢灑滿了陽光，下午卻開始下雨，到了晚上那雨變成了雪。次日，四人背上80磅的裝備，走在費茲洛伊雪坡上。當晚因狂風隻能挖雪洞宿營。根據我宿營雪地的經曆，雪洞是雪地露營最好的住所，洞内氣溫能達到零上幾度。然而，挖出一個足夠大而結實的雪洞比架一頂帳篷困難多了。

此時，我和草葉走過湖邊，再攀上附近的小山，山坡之後就見蘇西湖（Lu－ganaSuci），湖面看似不如三湖開闊，但色彩猶如一顆藍寶石似地散發着迷人的光芒。這片湖藏在陡壁之中，有人在飛無人機，攝下我看不到的美景。

山坡外，費茲洛伊直壁聳立，攀上去該是多麼艱難！當年道格等四人來到石壁前，也是這樣的一個晴天。伊馮打頭陣，繩索在他身後飄蕩。岩壁、雪、融化的冰……有人說攀岩是肌肉和岩石之間的算術，任何一次計算錯誤都可能導緻生命危險。他們到達第二個宿營地時，又遇到惡劣天氣。雪洞外的狂風時速達100英裡，暴風雪持續了10多天。被困在雪洞中的4人在微光中枯坐，談起或夢到溫暖的家鄉、綠色、女孩子……當耗光食品後，他們不得不冒着風雪返回大本營。數日後，他們再次來到費茲洛伊山前，再次一步步走上雪坡，攀登。再次以凍僵的手指尋找着岩縫與凹處，一步又一步，最終攀上絕壁之頂。站在絕頂上，西面的托雷尖峰聳立，冰川滿溢而出。湛藍天空。在燦爛的陽光下，一片片的湖變成閃爍的圓點。更遠處，廣袤的巴塔哥尼亞冰原伸展着，直到天邊。

下山的路上，外子一直走在前面。一個轉彎，他差點摔倒，登山杆折斷。對于我，上山容易下山難。無論是2012年走印加步道，還是2013年攀登乞力馬紮羅峰，我幾乎總是團隊裡的最後一名。

走過最艱難的1公裡後，步道在樹林、灌木叢、草甸中穿行。回頭望去，陽光雖被暮雲遮擋，卻仍在溪流上散發出光芒。草甸之後，厚實的綠色之上，雲霞下的費茲洛伊峰又是一番景色。

走過卡普裡湖時，天色已暗，想那日出時，費茲洛伊峰倒影的湖面該是多麼美麗！我走過不少步道，理想中的步道是綠蔭中行走，緩坡、山景、瀑布、河流。新西蘭的烙餅岩附近的步道雖然綠蔭蔽日，但欠缺了山景；而洛基山步道沒有這樣油綠的密林，在洛基山走步道，因海拔過高，一天最多能走10英裡，今天我走了近16英裡！

此時行山的疲乏感已經過去，雙腿隻是機械般地運動着。臨近恰頓鎮，我再次經過維爾達斯河。這條河發源于費茲洛伊冰川，冰水與大地纏繞着呈現出蛋青色，看上去水質濃稠，與雨中誕生的河不同。

走到鎮上已是晚上九點，但很多店鋪要到深夜才打烊。我們先去歸還租用的登山杆，再去我們的“食堂”吃飯。進門一看，裡面擠滿了人。一個女顧客靠牆坐在地上，廚師和服務生，全屋的人都憂心忡忡地看着。原來那位女顧客因徒步過于勞累，發生酒後眩暈。一個顧客小聲說：“她丈夫就是醫生，不需擔心。”

雖然已經很晚了，但鎮上活力依舊。所遇之人都笑逐顔開，空氣中都彌漫着喜氣。顯然今天的好天氣讓步道客得償夙願，而小鎮的氣氛也由天氣的陰晴而定。

我們帶着外賣，來到旅館的餐廳。服務員拿來刀叉，還倒了兩杯熱水。我告訴她今早把一件衣服拉在出租車上了，請麻煩問問。果然，出租車公司說撿到了，不知是誰的，明天一早就會送到旅館。想必就是送我們去步道的女司機吧？清晨我們出發時，這位女司機熱情洋溢地講解，還特别在步道口為我們拍照留念。

（記于2019年11月27-30日。作者現居美國佐治亞州。主要作品《恒河：從今世流向來生》、《此一去萬水千山》）

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