咬文嚼字是褒義詞還是貶義詞?來源：人民網－人民日報海外版在漢字中，用帶口字偏旁的“咬”和“嚼”談吃是非常貼切而形象的，不過這裡咀嚼的并非食品，起因是春節前聽的一場報告會，下面我們就來聊聊關于咬文嚼字是褒義詞還是貶義詞?接下來我們就一起去了解一下吧!

咬文嚼字是褒義詞還是貶義詞

來源：人民網－人民日報海外版

在漢字中，用帶口字偏旁的“咬”和“嚼”談吃是非常貼切而形象的，不過這裡咀嚼的并非食品，起因是春節前聽的一場報告會。

報告主題是中餐烹調。即便在異國他鄉，這個主題也已不見得多新鮮。新鮮的是，主講者不是中國人，是個法國男士，此人開門伊始，首先聲明自己不懂做飯，所講内容既與探讨廚藝無關，也不在于展示佳肴，甚至不談菜肴的口味。那麼，他究竟要說什麼呢？

B教授早年修習漢語，在那個時代的法國人眼中，他是個令人難以理解的人物。他一生緻力于中國語言和文化的傳播，雖不擅烹調，卻精通漢語，深谙中國文化。早在上世紀70年代，當許多法國人對中國抱有偏見、甚至有人連北京和東京都分不清的時候，他卻隻身到中國求學。此後幾乎年年去中國，至今已往返上百次，跑遍了東西南北。按照“沒吃過豬肉也見過豬跑”的說法，談論中國飯菜也算實至名歸。更何況，他打出的題目趨于研究風格：“中餐烹調：一種文化，一種藝術，一種體系。”

聽老外說中餐，用老外的眼光看中國，有種鏡子裡看自己的感覺，正像法國人聽到中國人說“法國浪漫”時總要問個“為什麼”一樣，不免生出好奇。

說到世界的烹調體系，我們首先想到中國和法國，頂多算上意大利。再要往下數，也許有人會說西班牙、希臘、葡萄牙……B教授卻說，如果這樣數的話，應該是湖南、湖北、廣東、東北，等等。而嚴格意義上的烹調體系，世界上恐怕除了中國，隻有法國勉強可以入選。

做學問的人這麼說，自然不會單純出于對某種飲食的偏愛。他的總結是經過多年對衣食住行的觀察，加上分析比較，以調查結果為依據的。

比如，對于什麼樣的烹調才算得上“體系”，他歸納出幾條标準：首先，一個真正的烹調體系，必須有一些支系。這一點，于中餐是顯而易見的。他以法國人的浪漫來形容四大菜系，别有特色：魯菜是北方硬漢，粵菜如白馬王子，川菜好比犀利書生，淮揚菜則仿佛中國古典美女。

有了支系，自然符合他的第二條标準：烹調種類多樣化。中國四大菜系往下細數，每一個又可以分出許多小支系。試問世上有哪個國度可以匹敵？

第三條标準，是必須有烹饪原理，并有理論著作為依據。這兩條在中國和法國被重視，有大量的專業書籍、權威人士以及正式文憑為佐證。

第四，國民崇尚“伊壁鸠魯主義”。這個名詞換一種說法，就是民以食為天。講究些的，可以說食不厭精，脍不厭細。與此相關的一個特點或者習俗，是國民熱衷宴客。的确，世上許多民族并沒有這種習慣愛好，在府中宴客、展示烹調和切磋廚藝，就不在社交文化之内。

第五，既有大快朵頤的習俗，又有慢嘗細品的傳統。口腹之快與高雅并存，才是真正的熱愛美食。

此外還要有：正式機構的推介和弘揚；全國性和區域性的評判、考核和比賽；美食雜志，媒體宣傳，專題節目，更不用說烹調學校和各種學習班了。聽到這裡隻能承認，他說的“烹調體系，世間不過兩三家”并非言過其實了。

最後一點，還要擁有美食文學。中國自古就不缺寫吃的文人。随口一數就有南北朝虞悰的《食珍錄》，隋代謝諷的《食經》，清代袁枚的《随園食單》，李化楠的《醒園錄》。以美食為文學主題的，則古代當代都不少。中國當代文學剛進入法國大衆領域時，陸文夫的《美食家》翻譯成法文，成為熱銷書之一。論起寫吃的傳統，法國也絕不遜色，在16世紀著名作家拉伯雷的《巨人傳》裡，那份為了一飽口福能不惜形象、不顧高雅、不怕被鄙視的饞相，或為某些歐洲貴族不齒，卻是跟某些中國同道有一拼。

中國和法國在崇尚美食這一點上志同道合，但也有不同的地方。抛開飲食習慣和口味的差異，從當今的追求方向來說，似乎也有不同的做法标準。B教授認為，如果用一句話歸納，那就是：法國以創新為時尚，而中國恰恰相反，緻力于挖掘傳統，更注重地道和原始。的确，今天法國的高級廚師和名餐廳，不創新就會被視為落伍，許多菜的烹調、食材和拼擺都加入了異國因素，東西結合的菜式、異國調料的混合十分吃香。

B教授退休前是法國漢語學監，對語言有異于常人的敏感，碰上跟美食有關的翻譯時，常糾結于怎麼用詞語準确地傳達舌尖上的味道。甜、鹹、酸、辣、苦，這些難不住他，可形容中餐并不這麼簡單。一些中國人信手拈來的詞，卻讓翻譯家不知如何是好。在我跟B教授的探讨中，認為最難譯而有趣的是以下一些詞：首先讓人困擾的，是“鮮”。何謂鮮？它形容味道沒錯，卻不似上述5種明确具體，有迹可循。而“鮮”不要說外文翻譯，就是用中文解釋，也很難一言以蔽之。一般的法語翻譯，對應的是“新鮮”，主要指食材的質量，而不是味道。B教授求準确舍精煉，辦法是翻譯之外用括号加一串補充：蚝油，生抽，豆豉，蝦油，味精……對于一個老外來說，已屬不易，但恐怕我們仍不能感到滿意。若要究其含義，那麼所有這些詞加在一起也未必就囊括了“鮮”的真谛。這個滋味，或許就是不可言傳，隻可意會，或者隻讓口舌自己去領會了。

第二個令人頭疼的是“麻”。我想，若非真懂中餐的人，是不會琢磨這個字究竟怎麼翻譯的。飲食馬虎的西方人，根本不會去探究“辣”和“麻”有什麼區别，一般隻籠統地将二者理解為“辛辣，刺激”。算得上半個中國人的B教授，吃可以馬虎，談吃不肯馬虎，居然給他找到一個法國詞，fourmillant，原意是“螞蟻爬的感覺”。這個詞本來在法語裡也有“麻”的意思，說的是肢體被撞或被壓以後産生的麻木感。用來形容食品的口感，在法文裡是個創新。但是，如果一個民族的烹調比不上另一個民族的豐富，詞窮語短是自然的，想要跟上節奏，創新也就是必須的了。

翻譯無法準确傳達的詞，還有“口感”和“火候”。有人把前者翻譯成“軟硬”，心裡想的顯然是食物的質地，這樣的翻譯未免以偏概全，也太過具體了。可如果翻成“口中的感覺”，又顯得太籠統，什麼不能是口中的感覺呢？“火候”一般翻譯成cuisson，主要是說烹調的時間，似也未盡其意，因為中國的烹調包含了蒸、煮、煎、炸、炒、燒、炖、溜、焖、焗等等的時間長短、溫度高低、火勢強弱、文武交替……一切一切的“恰到好處”。

一個國家，有人如此下功夫對烹調咬文嚼字，對吃大概是絕不肯敷衍的。

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