曾幾何時，服裝和包包上的logo是我們判斷一個人是不是俗不可耐的公認标準，這個标準在近年卻似乎開始被打破，2017年Gucci logo戰術的大獲全勝預示着風靡八九十年代的Logomania trends正在卷土重來，今年FENDI的雙F标志又以極高的曝光率對這個趨勢予以了确認：首先早在二月份，Kim Kardashian就不止一次在Instagram上po出自己穿着雙F标志套裝的照片，并在其中一貼中配文：“Fendi Fan”;

随後的四月份，Nicki Minaj在自己最新單曲《Chun-Li》的封面造型中也是雙F皮草拼接外套加身；

還有歐美圈各大網紅明星穿着雙F服飾出街及出席活動根本數不過來，最誇張的是Kylie不僅自己身上放滿雙F logo，連女兒Stormi的嬰兒車都印滿了雙F印花。

國内也并沒有逃過這次“雙F狂潮”，FENDI本身針對中國市場特别與奢侈品平台TOPLIFE合作推出FF Reloaded膠囊系列線上快閃店，新的膠囊系列除了經典的棕黑配色，更創新采用了黑白色調，别有一番風味。

王嘉爾也與Fendi合作，推出最新單曲《Fendiman》，并穿着雙F套頭衫飛往羅馬拍攝了MV。除此之外，王嘉爾和其他當紅歌手明星都參加了上周上海FF Reloaded派對，相信不少人已經被活動的照片刷屏好幾天了。

王嘉爾在羅馬拍攝《Fendiman》mv

FF Reloaded Party

是什麼扭轉了這些走在時尚前端的人們對品牌标志的庸俗化印象，願意将大号的品牌logo、甚至是大面積的重複logo放在身上，甚至嬰幼護理用品都“難逃一劫”？

就最近流行的Fendi雙F标志來說，對品牌稍有了解的人就知道，F所代表的并不是品牌名稱的縮寫，而是首席設計師Karl Lagerfeld在加入Fendi後，為品牌發展定下的全新腔調“FUN FUR”的縮寫。

1962年，Karl Lagerfeld加入Fendi

Fendi本就是皮草起家，這也就奠定了品牌最初“奢華”的風格和印象，直到老佛爺加入之後，品牌風格的走向才從最初讓人高不可攀的高冷逐漸變得更具創造性和趣味性。據說當時老佛爺隻花了短短三秒鐘就在紙上勾畫出這個雙F Logo，而這幾秒鐘創造的成果卻将Fendi推向了更廣闊、更國際化的平台，也因此而成為了品牌最具代表性的符号，與Chanel的雙C、Gucci的雙G一樣具有超高的辨識度。

Fendi的魅力，就連Kanye也無法抵擋。Kanye曾在出席一場Fendi在東京舉辦的活動時，将頭發剃出了雙F logo的形狀，并且在其已經成名之後，還在Fendi做過月薪僅有500美元的實習生。

近年來，随着"Fur Free ”的呼聲在全世界範圍内越來越高，以皮草起家的Fendi也一度陷入相當尴尬的境地，但代表了對老本行的傳承以及創新的雙F logo卻至始至終沒有被撤掉。對于皮草時裝的發展前景，老佛爺本人也承認，由于一些動物數量的驟減以及來自社會的壓力，皮草會變的越來越稀有，這對于皮草的處理工藝也提出了更高的要求，當然，這也會使其價格變得更為高昂。

但不管怎麼說，Karl本人對皮草面料那種順滑質感、高冷美感的由衷喜愛是不會減退一絲一毫的，我們至今仍能看到雙F logo再次複興并不斷聯想到它的意涵，大概就是對老佛爺和Fendi最大的慰藉。

2007年，Fendi在長城舉辦了一場秀，利用投影将雙F标志投射在城牆上。這是在長城舉辦時裝展的第一個品牌。

通過對Fendi雙F标志的解讀可以看出，品牌Logo本身也許并不僅僅是某種物質意義上的象征，而或許是代表了一定品牌精神的。老佛爺本人也說過在如今社會品牌logo的作用是非常重要的，它讓世界各地、尤其是非品牌原創地的人們能夠超越語言文字的認知限制去辨别、和表達品牌。結合以上兩點來看，八九十年代以及如今再一次興起的logo風潮是不是也不是那麼難以理解，也不再那麼充滿拜金色彩了呢？

講到logo風潮，有一個繞不過去的人物，甚至如今流行的各個大牌所運用的大面積logo複古設計或多或少借鑒了他曾經的創作風格，那個人就是被稱為“時尚界的法外之徒”的Dapper Dan。

出生在種族問題還比較嚴峻時期的Dapper Dan從小就深深懂得外表可以反映一個人的社會地位這個道理。生活在複雜混亂的美國哈林區的他，最終選擇離開了煙酒毒品，成為了一名裁縫。那種穿着打扮将人分為三六九等的意識對他的“創作”産生了很大的影響，他知道那些奢侈品牌的logo就是一種劃分，因為當時很多高級品牌并不接受黑人定制，且品牌的定位也将黑人群體排除在外，在衣物的剪裁、尺碼方面自然更不會考慮到黑人的體型特點。于是Dapper Dan在未經各大品牌許可的情況下，大面積的使用品牌的logo制作服飾，但款式卻不同于奢侈品牌那種“得體”正裝，而是做成了寬大的運動休閑服甚至與皮草、皮革面料進行拼接。

最初，Dapper Dan的客戶群體隻限于毒販、騙子等社會底層人士，随着名聲越來越響，當時的一些知名黑人說唱歌手也漸漸喜愛上他這種對奢侈品牌的别樣“演繹”，再之後，有的人甚至願意以與正價奢侈品同樣的價格來購買他制作的“仿冒品”。

此時的Dapper Dan的消費群體對logo的狂熱追求，是否也是對他們對種族歧視表示激烈抗議的另一種方式呢？當這些隻能為白人們量身打造的奢侈品滿街都是，那無形之中劃分等級的優越感是不是也會被抹平？

當然，品牌logo同時還凝聚着創造者的智力成果和品牌後期大量的金錢投入、商譽累積，這種正當利益也不容漠視且應當被保護，所以在包括Louis Vuitton、Gucci、Fendi在内的各大品牌侵權訴訟的轟炸下，Dapper Dan關閉了店鋪。盡管當時店鋪慘淡收場，但Dapper Dan在街頭文化與高定品牌文化碰撞、融合的進程中卻發揮了不容小觑的作用。

如今，熱愛街頭文化的群體成了奢侈品消費的主力軍，放下身段、改變品牌定位來取悅這些年輕消費者就成了奢侈品牌們心照不宣的共同策略；Louis Vuitton與supreme的之前合作，加上今年讓Off-White的創始人Virgil Abloh掌控整個男裝線；Gucci設計師身陷抄襲風波後大方承認緻敬曾經的“時尚界叛徒”Dapper Dan，并最終與其達成合作，街頭與高級時尚結合的例子數不勝數，而事實證明，這樣的“潛規則”并确實收獲了卓越成效。

再看看昔日高貴冷豔的Fendi近年來品牌風格和受衆的180度的大轉變，這一切無不印證着以上描述的趨勢。

StreetSnap

世界在變，品牌在變，我們對于一些事物的刻闆認知也許也應該試着扭轉。面對又一次興起的Logo風潮，我們大可以以一種更坦然的态度去解讀，這或許不是拜金炫富風氣的回歸，而是使我們更深刻地去理解品牌标志内涵的一次引導呢？再次看到這些标志時，請試着不要聚焦于它的物質性，更不要将其視為某種身份的彰顯，那還不就是穿着一件自己喜歡的衣服嗎？

Logo風的流行已經帶火了Gucci、Fendi甚至Marine Serre。MCM和Goyard同樣有不少布滿Logo的設計，不知道能否借此機會火一把呢？

撰文：Juicy

設計：Darmi

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