服裝制版中的大身原型與袖子原型的剪口對位十分重要，

大身結構畫好後，一般情況下，

從胸圍線往上5公分處左右為大身的剪口，（前後片相同）

然後量取前後袖籠底點到剪口位置的尺寸，

與袖山弧線相對應的點打好剪口，

一定記着，前後片上的尺寸都要加上0.2公分的吃勢，

比如：後袖籠的剪口上的尺寸是8公分，

那麼後袖山弧線上的剪口對位點就是8.2公分，

正常的袖山弧線上的吃勢是（前後加起來）2公分，

由于工業生産不同于單量單裁，

所以相對的吃勢就小一些，當然還要根據面料的屬性來确定吃勢，

秋冬的毛呢類與夏天的雪紡類，吃勢完全不同，一定要分開對待，

你也許想說，下面的吃勢這樣才用去0.4公分，

那麼把剩下的1.6公分都放在袖山弧線的上面，會不會太大，

這裡先要說一下，一片袖與兩片袖的吃勢有少許的差異，

造成差異的原因是二片袖多了一條縫，

而且這個縫（其實前後一共是兩個縫）正好在大身吃勢的拐角處，

這樣工人在做大貨的過程中，會不自覺的把縫份合大，

另外還有一點是二片袖合好後，由于整個袖山弧線，可能會不是太圓順，

（主要還是工人的水平參次不齊，這是我們版師需要考慮的），

一片袖則不會這現這類問題，袖底縫剛好能對應到大身的袖籠底縫上，

有時候出來了大貨，袖子偏移不是向前，有時剛好垂直，有時會往後跑，造成的原因一般情況下會是下面兩個原因：

一是袖山弧線上剩餘吃勢（1.6公分）吃的不均，袖山尖上的剪口，雖然還是居中的，可是工人已經做好了吃勢，

那麼在上袖子的時候，下面是先開始合縫，

當快合到肩點時，發現可能對不到剪口（肩縫）了，就會很随性的強拉面料，使袖山尖上的剪口與大身上的肩點剪口對位，

剪口是對住了，我們也看不出來，

這樣就會出現袖子跑偏，如果拆掉後從新上會擔誤時間，（畢竟工人都是計件工資，都能理解），

熟手則會很少出現類似的問題，

另外一個原因是我們畫結構的時候，袖山的高度與袖肥還有大身結構不是在同一水平線上引起的，

說的直白一些就是畫結構的時候，夾角度數一定要橫平豎直，

袖中線與大身的側縫線應該在同一條線上重合，

可以像很多大師說的，在大身上配袖，這樣出現問題的基率就會少很多，

從今天傳的圖片上你可以看到，像這種方法配袖，結構上的剪口對位，就很容易找，而且更直觀。

我是#妙裁女裝#專注女裝16年

個人介紹：我叫黃玉峰，從事女裝制版十六年，06年河南服裝制版大賽第一名，寫了一本教材《30天學會服裝制版》超過萬人轉載，很多人看後都學會了簡單的服裝制版。對于女裝我的格言是：款式是神，版型是魂；形象靠色彩，氣質靠版型。

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